Arktische Wende: nach dem Weg der Nordwestpassage

Suche nach "Northwest Passage" durch Kanadas eisigen Meere war einst die ultimative Herausforderung für Entdecker. Kari Herbert fährt die spannende Route auf eine neue 11-Tag "Kreuzfahrt"

"Denken Sie daran, dies ist eine Expedition, keine Kreuzfahrt" erklärt unser Führer Boris Wise.

Projiziert auf die Wand hinter ihm sind eine Reihe von Karten des Labyrinths der Inseln des kanadischen Nordens. Diese sind aber kein Karten; Diese sind in Echtzeit Satelliten Diagramme, speziell über Umfang und Dichte des Meereises in der Gegend. Sie wurden in den letzten fünf Tagen im Mittelpunkt der intensiven Kontrolle.

Wir hoffen zu navigieren, von Ost nach West, die Nordwestpassage – der Seeweg zwischen dem Atlantischen und Pazifischen Ozean entlang der Nord Küste von Nordamerika aus dem 15. Jahrhundert als Handelsroute mit Asien erkundet. Sobald nur von erfahrenen Polarforscher versucht, ist die Reise nun von kleinen, auserwählten Expedition angeboten werden Kreuzfahrtschiffe und ein paar modernen Seefahrer. Dies ist eine ganz besondere Reise. Obwohl ich mehrmals in der Arktis gewesen sind, werde ich Gebiete besuchen, die, denen ich noch nie zuvor besucht haben.

Wie wir bald feststellen, gibt es keine Garantie für Erfolg auf diese Traverse. Das Eis verstopft Wasser dieses Teils der arktischen Änderung ständig mit den Strömungen, Wind und Eis schmelzen. Einigen Jahren kann die Nordwestpassage nahezu eisfrei sein; zu anderen Zeiten können nicht sogar Eisbrecher durchkommen. Im März dieses Jahres frühlingshaften Temperaturen sank auf - 40ºC, Erstellen von neuen großen Pfannen von dicke Meereis, und diese sind jetzt unsere Weg versperren.

Unser Zuhause für diese 12-Tage-Reise mit einem Ocean Expeditions ist dem russischen Forschungsschiff Akademik Ioffe. Ein Veteran der polaren Bedingungen nimmt die Ioffe abenteuerliche Passagiere auf Spezialisten Kreuzfahrten in die Arktis und Antarktis sowie operative als schwimmende wissenschaftlichen Basis. Es ist ein Eis-gestärkt Schiff, kein Eisbrecher und wir schnell feststellen, dass wir nicht unser Ziel ohne fremde Hilfe erreichen können.

Wie Boris die Charts durchläuft, wirbelt der hellen Farbe ausdehnen und zusammenziehen, jede Farbe auf dem Bildschirm darstellt, die ständig wechselnden Abdeckung und Dichte von Eis. Grün steht für Strecken, die mit einem kleinen Boot befahrbar sein könnte, in gelb und Orange mit einem Eis gestärkt Schiff überquert werden konnte, und Rot zeigt Bereiche der dicken Eisschicht, die nur durch ein Eisbrecher durchdrungen werden kann. Es ist wie gerade Wolken bilden und auflösen.

Unsere erste Wahl der Route, Peel Sound zwischen Prince Of Wales und Somerset Island, wehrt eine Schneise der rot. Die schmalen "Schlüssel" zur Nordwestpassage Bellot Strait, zwischen Somerset und der Boothia Halbinsel, der nördlichste Punkt des Festlandes Kanada, sieht auch unpassierbar, mit seinen westlichen Ausgang angeschlossen durch Eis. Schnell Gezeitenströmungen führen Sie durch die Meerenge, tragen große Eisberge. Wenn wir nicht den richtigen Zeitpunkt wählen, wird es wie eine schmale Einbahnstraße, stürzt kopfüber in Moloche Rauschen in die andere Richtung fahren.

Unsere Reise begann in Kangerlussuaq, Westgrönland. Von dort wir Nord-die moderne Stadt Sisimiut geleitet und dann nach Ilulissat, nach Hause zu den größten und schnellsten Kalben Gletscher der nördlichen Hemisphäre. Der 40km langen Eisfjord sendet eine erstaunliche 20 Mio. Tonnen Eis pro Tag in den kalten Gewässern der Diskobucht.

Ein Holzsteg schlängelt sich von der Stadt in Richtung Fjord, aufgewachsen in sumpfigen Tundra. "Extreme Gefahr!" kündigt ein Schild den Weg: "Risiko des plötzlichen Tsunami-Wellen, verursacht durch kalbenden Eisbergen. Tod oder schwere Verletzungen auftreten."

Der spektakuläre Fjord ist das Risiko Wert. Ein Landschaftsformen erstreckt sich, soweit das Auge reicht. Heute ist ein gigantischer Berg, zehn Stockwerke hoch, im Fjord, Sperrung des Kanals eingelegt. Auf meinem anderen Besuche hier, Eisberge, die Größe der St Pauls Cathedral haben vorbei, trieb, langsamere Pirouetten zu tun.

Später, mit kanadischen und Nunavut (dem neu benannten Gebiet des kanadischen Nordens) fliegen, fahren wir Fahnen West in der Davis-Straße, dann nach Norden in Richtung Pond Inlet, an der Spitze der Baffin-Insel, wo wir von Buckelwale und Grindwale umgeben sind, wie ein Sturm baut. Dann treffen wir das Eis und den Bären. Insgesamt haben wir rund 25 Bären auf der Reise begegnen: einige drehen Schweif, aber andere sind neugieriger, darunter eine Mutter und zwei jungen, die uns gegenüber Flanieren über schwimmende Pfannen aus Eis, nur wenige Meter von dem Schiff.

Wir Kreuzfahrt in Zodiac Schlauchboote zu entfernten Vogelkolonien und noch mehr Bären angezeigt. Wir den südlichen Rand der Bylot Insel Rock dann Richtung Norden in Richtung Devon Island. Ein Außenposten der Royal Canadian Mounted Police gegründet 1924 hier Dundas Harbour, Kennzeichnung der kanadischen frühen Bemühungen mit Souveränität in diesem Teil des hohen Nordens Ringen. Die Männer haben einen herrlichen Platz mit Blick auf den Eingang zum Lancaster Sound. In Inuktitut dieses Ortes bezieht sich sogenannte Talluruti, d.h. "eine Frau Kinn mit Tattoos drauf" – auf die Gletscherspalten, die Küste von Devon Island in dunklen Streifen abdecken.

Der Außenposten wurde aufgegeben: Es ist zu schwierig, um menschliches Leben hier zu erhalten. Wind und Wetter haben geschlagen die Türen und Fenster der kleinen Hütten, aber Erinnerungen an die Männer mal hier überleben – eine Kommode mit seiner Lackierung peeling, einer Nähmaschine auf einem Fensterbrett, leere Flaschen des Hudsons Bay Scotch Whisky, eine Kopie eines Jeeves and Wooster Romans auf einem Klappstuhl. Zwei Jahre dieser Einsamkeit war einer der Männer zu viel: er beging Selbstmord, kurz bevor er abgeholt werden sollte.

Zwar gibt es keine Menschen hier gibt es viele wilde Tiere – wie wir ein Eisbär landen über die Hügel hinter uns verschwindet. Wir sehen ein Wanderfalke und eine enorme, leuchtend weißen Schneehasen. In der Nähe befinden sich die Überreste von anderen Wohnungen: diejenigen der frühesten Thule Inuit, wer dieser Bereich vor 1.000 Jahren erreicht, bevor sie ihre großen Völkerwanderung in Richtung Norden Grönlands setzte. Gebaut aus Steinen und Rasen, hätten die Häuser permanent Iglus mit Dächern aus Wal Kieferknochen, bedeckt mit Skins und Rasen erstellt ausgesehen. Unser Inuit-Führer, Atuat, Zehen einige Scat und erzählt uns eine große Herde von Moschusochsen waren hier erst letzte Woche.

Das Highlight der Reise ist Beechey Island aus Südwesten von Devon Island. Ich war zum letzten Mal hier vor rund 20 Jahren, und denken Sie daran, fällt es einen desolaten, unheimlichen Ort. Heute könnte nicht unterschiedlicher sein, mit einer frischen Schnee, und Sonnenlicht piercing Wolken zerschlagen. Auf dieser winzigen Insel entdeckte man die ersten Anzeichen einer unglücklichen viktorianischen Suche nach der Nordwestpassage.

Im Mai 1845 segelte zwei Schiffe, die Erebus und Terror, neu eingerichtet mit Dampfmaschinen, von London Jubel von einer riesigen Menschenmenge. Es war Großbritanniens bedeutendsten Nordwestpassage Expedition bis heute unter der Leitung von erfahrenen Explorer Sir John Franklin. Die Schiffe wurden von Walfängern zuletzt gesehen, als sie Norden in Baffins Bay geleitet. Franklin und seine 128-köpfigen Crew wurden nie wieder gesehen.

Im Jahr 1850 wurde die Überreste eines Franklins Lager entdeckt. Verstreut über den einsamen Strand war eine Auswahl von Relikten und in der Nähe drei Gräber, gekennzeichnet durch einfache Kopfteile.

Wir sammeln auf Beechey Island, da mein Mann polar Historiker Huw Lewis-Jones einen Service der Reflexion für Franklin und seine Männer führt. Wie Schnee auf den Gräbern weht, wir heben unsere Tassen Whisky und Rösten Sie diejenigen, die haben uns vorausgegangen, wohl wissend, dass jedoch viel Schwierigkeit, die wir auf dieser Reise zu bekommen, wir sicher nach Hause zurückkehren wird.

Wir rendezvous mit einem kanadischen Küstenwache Eisbrecher Henry Larsen und in ihrem Kielwasser folgen, wie sie durch das Eis vor uns beißt. "Bär!" jemand schreit, auf einer einsamen Bären stehen auf dem Eis. Wir können nicht aufhören: Wenn wir Hintertreffen geraten ins, könnte das Eis um uns herum schließen.

Wir betreten Bellot Strait mit beiden Motoren laufen, für den Fall, dass eine in diesem notorisch schwierig Kanal ausfällt. Moschusochsen beobachten uns mit stetigen Augen, wie wir motor Zenith Punkt, der nördlichsten Spitze des nordamerikanischen Festlands passieren. Eine weiße Linie erscheint am Horizont am westlichen Ende der Straße. Eis. Die Larsen-Hubschrauber ist ins Leben gerufen, scouting-Bedingungen.

Nachdem wir den Eisbrecher für rund 20 Stunden gezogen haben, verbessern und wir ins offene Wasser zu pressen. Mit einer Explosion aus dem Nebelhorn die Henry Larsen Richtung Norden zurück in die Packung.

Als wir in der Nähe von King William Island nimmt der Wind. Es ist hier, dass Franklins Erebus und Terror durch Eis für 19 Monate bedrängt wurden vor Verlassenwerden, und hier, dass Sir John Franklin starb, seinen Körper unter dem Eis abgesenkt.

Siegpunkt an der Nordwestküste, erscheint vor uns in goldenes Licht beleuchtet. Franklins Männer errichtet ein Steinhügel hier und darin platziert einen Rekord von ihrem Untergang. Es war die einzige schriftliche Beweise durch spätere Recherche entdeckt: "28. Mai 1847... "Alles gut". Im folgenden Jahr wurde die Note überarbeitet. Eine neue Nachricht, kritzelte in der Marge liest: "Sir John Franklin starb am 11. Juni 1847 und die totale Verlust durch Tod in der Expedition wurde an diesem Datum 9 Offiziere und 15 Männer." In den nächsten Jahren wurden mehr grausige Entdeckungen gemacht, einschließlich der Elemente, die vorgeschlagen, dass einige der Männer auf Kannibalismus zurückgegriffen hatte.

King William Island ist nach wie vor eine Quelle der Faszination für Interessenten an der Franklin-Geheimnis. Dieses Jahr wird eine weitere Expedition der kanadischen Regierung versuchen, mit State-of-the-Art klingenden und bildgebende Geräte, um die beiden verlorenen Schiffe zu entdecken.

Mit Eis droht in der Presse über uns, starke Strömungen und Winde Sturmstärke erreichen wir stehen auf dem schwenkbaren Deck und freuen sich über niedrige Strand an diesem historischen Ort. Wir sind dankbar, dass wir nicht hier gestrandet sind.

Es ist eine spektakuläre Reise gewesen. Wir haben gesehen, Wale, Bären, Birdlife, Naturphänomene und mehr: Wir haben durch die Geschichte der menschlichen Erforschung hier, in der schärfsten Weise gelebt. Unsere Reise beweist uns, dass sogar mit unserem Personal an Bord, tägliche Eiskarten, Satellitenkommunikation und Eisbrecher Unterstützung, die Nordwestpassage navigieren noch eine unvergessliche Herausforderung ist.