British Vogue bei 100: wie eine Magazin eine Nation im Stil abgebildet

Es wäre nicht "Vogueland" ohne Shrimpton und Moos, Bailey und Beaton, aber diese neue Ausstellung von Vogue-Bilder in der National Portrait Gallery bietet auch eine lange Geschichte des britischen Lebens von Woolf, Winterson, Bowie Beckham

Einige Publikationen, aber august oder wichtig, hatten ganz die gleiche kontinuierliche kulturelle Auswirkung auf britische Leben als British Vogue. Sie fühlen es sollte nicht so sein – es ist ein Magazin für Chronik die Kleidung Frauen tragen, nachdem alle. Doch schon immer mehr als nur eine Mode-Bibel: in entscheidenden Momenten in der Geschichte, Vogue wird etwas anderes – ein Rekord von wo und wer wir sind. Oder zumindest sein möchte.

Am Dienstag ging ich zu der National Portrait Gallery für eine kleine Vorschau auf Vogue 100: A Jahrhundert Stil mit meinen Haaren aufgetürmt Feuchtigkeit auf meinen Kopf und eine rote Blase unter einem Auge durch einen Spritzer Fett beim Kochen der vergangenen Nacht. Überwältigt von Zuhause, Kinder und Arbeit, ich habe es versäumt, jede anspruchsvolle Kleidung von der Reinigung, befreien so aufgeschlagen auf eine Brücke, die ich danach realisiert fing an, am Saum zu entwirren.

Dies ist mein Leben und das Leben vieler Frauen. Noch kann ich schaue auf den Tempel des Stils, Vogue darstellt und irgendwie fühle ich gehöre. Wie Cecil Beatons berühmten Kriegszeit Bild einer Frau blickt auf die Bombe beschädigt Ruinen des Middle Temple in London, ich kann sein mitten im Chaos, aber irgendwo tief in mir, ich sollte wissen, wie man einen gut geschnittenen gut geschnittenen Anzug von Digby Morton.

Dieses Geheimnis von Inklusion und Exklusion, der höchsten Mode wird in der Mitte des Lebens, ist das Herzstück der Vogue Beschwerde noch irgendwie darüber hinaus. Und all dies steht zur Debatte, angeregt durch die Fotos, die die Wände der Galerie säumen. Einerseits ist es die Qualität der Bilder, die anhaltende Eminenz Vogue garantiert.

Es wurde im Jahre 1916, mitten im ersten Weltkrieg gegründet, als der amerikanische Verleger Condé Montrose Nast klug berechnet, dass wenn der amerikanischen Vogue Umsatz seit 1914 vervierfacht hatte, eine britische Ausgabe dann auch gedeihen könnte. Aber er glaubte auch, dass das beste Papier und der modernen Typografie und Design ausschlaggebend für den Erfolg des Magazins waren. So war auch die Fotografie. Als Robin Muir, Kurator der National Portrait Gallery-Show und eine ehemalige Vogue-Bild-Editor, weist darauf hin: "das Magazin verwendet die großen Namen der modernen Fotografie."

Und es gibt sie, die glänzend mit Schönheit, triefend vor Klasse Bilder. Edward Steichens vier Cloche wurden Modelle (einschließlich Lee Miller) auf einer Yacht, genießen den Ausblick auf das Meer wie gut gekleidete Nymphen; sein Porträt von einem lächelnden Chaplin, stützte sich auf einen Stock, mit seinem eigenen Schatten in den Schatten gestellt; Beatons Vivien Leigh, unglaublich schlank, umgeben von der Detritus der Fotografie selbst, wie "eine persische Gazelle im dunklen Studio Wald von Ketten und Bohlen".

Diese frühen Jahre sahen auch eine andere Qualität der britischen Vogue gegründet. Der erste Herausgeber, Dorothy Todd, dauerte nur wenige Monate, bevor sie nach New York geschickt wurde, um Magazin veröffentlichen die Condé Nast Art und Weise zu lernen. Nach ihrer Rückkehr an die Redaktion im Jahr 1922 war es nicht ganz klar, dass sie die Lektion gelernt hatte. "sie haben versucht," sagt Muir in seinem Katalogbeitrag ", Vogue von einer Mode Magazin mit leichte Deckkraft der Künste in ein Magazin der Künste, die zögernd Mode enthalten zu verwandeln."

Bloomsbury Set strömten auf Guineen von der Vogue-Theke "fegen", wie Virginia Woolf es 1925 in ihrem Tagebuch formulierte. Der Schriftsteller selbst schrieb nicht weniger als fünf Essays für das Magazin, und obwohl Todds trotzigen literarischen Beschäftigungen eine kommerzielle Katastrophe waren (und zu ihrer Entlassung führte), sie legen Sie die Vorlage für etwas, was Vogue sein weiterhin hat – ein Magazin für kluge Frauen in jeder Hinsicht, für Denker sowie Fashion-Liebhaber. Im Laufe der Jahre hat es gerne Schriftsteller von Rebecca West, Jeanette Winterson, von Nancy Mitford, Antonia Fraser und Marina Warner untergebracht. Es hat breite Kulturlandschaft mit erhebliche Arbeitserleichterung vielleicht gespreizt, weil so wenige von der Redaktion Mode-Spezialisten gewesen.

Beatrix Miller, rief der Redakteur, der hatte einen entscheidenden Einfluss auf die Zeitschrift in ihrer Amtszeit von 1964 bis 1984, einmal definiert die Topographie Vogueland. Es war, glaubte, "relativ oberflächlich, aber im weitesten Sinne, die Stimmung des Augenblicks visuell übersetzt – die Worte sind Multitalente, die Bücher, die sie lesen, die Geräusche, die sie hören, die Häuser, sie leben in den Bildern, die sie betrachten".

Die aktuellen Editor, Alexandra Shulman, ernannt im Jahre 1992 und jetzt die längste Amtszeit in der Geschichte der britischen Vogue, drückt ein ähnliches Gefühl. "Vogue immer sehr treu seine anfängliche Ziel, Bericht über die Welt der zeitgenössischen Stil mit die besten Talente zur Verfügung, es zu tun hat," sagt sie. "Obwohl Stile und Moden ändern, Vogue konstant geblieben als Chronist und einige Maße Schöpfer eines bestimmten Typs der Welt, die fasziniert. Und eine große Menge des Inhalts wurde über Kultur im Allgemeinen ist eine großartige Ergänzung zu Mode und die gibt es einer breiteren Basis als einige andere Mode-Magazinen."

Die Breite der Basis spiegelt sich in den Fotografien. Fred Astaire tanzt, Alfred Hitchcock hockt wie eine Kröte, John Osborne raucht, Francis Bacon brütet, Kate Winslet schimmert, David Hockney malt in lebendige Technicolor – das kulturelle Leben von Großbritannien hat über mehrere Seiten, durch die Augen des Fotografen wie Beaton und David Bailey, der berühmt wurde präsentierten kickte wie sie neu definiert, was eine Porträt tun könnte. Auch Margaret Thatcher, die eine strenge von Modemagazinen Auffassung – "Wenn wir uns, Moden anschauen, gewöhnliche Leute wie mich, gerne Fotos, die Ihnen zeigen, was die Kleider sind eigentlich" – nimmt ihren Platz in der Vogue, strengen, aber glamourös in schwarzem Samt und Perlen, fotografiert von Bailey.

Es ist eine sehr britische Angelegenheit. Als Shulman weist darauf hin, "sind alle Vogues sehr Heimat-Kultur-spezifisch. Und britischen Vogue hat sicherlich geholfen, durch die Kultur dieses Landes. Es gibt eine reiche Mischung von Talent, Kreativität, Gesellschaft und Einflüsse für uns zum Nachdenken."

Historisch war es des zweiten Weltkrieges, die dieser nationalen Charakter eingerichtet. "Es war die Herstellung des Magazins", argumentiert Muir. "Es war extra Papier, auch unter Rationierung, gegeben, weil es sehr wichtig für die Moral an der Heimatfront galt. Und es musste stand-alone und eine eigene Identität zu finden; Es konnte nicht auf importierte Bilder aus den USA verlassen, und es ist nicht viel passiert kulturell so es sehr nach innen sieht."

Beaton trat in seine eigene, swapping Gesellschaft Schönheiten für Kriegszeiten Berichterstattung. Norman Parkinson trat die Listen mit idyllischen Bildern der Bauernhof Mädchen in staatlich zugelassener Sparmaßnahmen tragen, irgendwie drehen Graben um den Sieg in einer eleganten Kunst. Lee Miller, Fotograf, vom Modell umgewandelt geschickt wieder erstaunliche Bilder von der Front, der die Flammen springen von Hitlers Redoute in Berchtesgaden, die von den Alliierten Truppen in Brand gesteckt oder der jungen Frau, die sich umgebracht hat, anstatt Gesicht die Folgen der Niederlage. Wie Shulman anmerkt: "Vogue hat nie behauptet, daß es Warzen und alle Reportage ist. Auch Miller Bilder wurden stark bearbeitet, aber wir haben eine Sicht, und das ist eine unserer Stärken."

Diesem Gesichtspunkt umfasste einen tiefen Sinn des Ortes. Es ist, wenn der 1960er Jahre endlich ankommen – schwingen sie spät in der Vogue Seiten, mit der schönen neuen Welt der Jugend Einbruch in seiner exklusiven Atmosphäre in 67. Aber ihr Eingang ist spektakulär: Terence Donovan schießt ein advertorial für Hoover in Crawley Neustadt, mit dem Regen spiegelt sich auf den Straßen, so dass es seltsam unwirklich und sofort erkennbar. Das gleiche Gefühl der Verwurzelung in der Gesellschaft, aus der Persönlichkeiten Frühling es Jahrzehnte später im Jahr 1999 als Posh Spice, als sie dann war, und ein junger David Beckham sind im Bild von Juergen Teller auf dem Flur des Midland Hotels, eine Symphonie in Beige mit dem Reinigungspersonal, ängstlich um die Ecke lauern ausgestreckt ist.

Es gibt es auch in das zentrale Foto von 1993 als Corinne Day erschossen "großspurig Kind von Croydon" fast ohne Make-up, in einem lichtdurchlässigen oben, und gleichzeitig machte Kate Moss zum Star und eröffnet eine neue Richtung für Modefotografie.

Wo andere Magazine neu zu beleben und zu verändern, hat British Vogue einfach entwickelt, Suche nach Kontinuität im Wandel. Gibt es eine direkte Linie zwischen die Zeitschrift, die im Jahre 1916 ins Leben gerufen und die wir heute kaufen – es bleibt frisch, indem Sie ständig reflektieren die Zeiten ohne seine Werte.

In diesem Zusammenhang, die Ankunft von Parkinson spöttisch "die schwarze Dreifaltigkeit" – genannt hatte Bailey, Donovan und Brian Duffy – die gleiche energetisierende Wirkung auf seine Fotografien wie die Beatles auf Musik hatte. In fotografieren Jean Shrimpton in offenen Nahaufnahme behandelt Bailey sie als Freund und Liebhaber, Bruch mit der Abgelegenheit der vieles, was vorher gegangen war. Lord Snowdon, jetzt das Magazin servieren am längsten Fotograf, auch machte Eindruck; seine Ankunft in 1956 brachte Humor, Mode-Shootings und eine andere Art von Formalität, Porträts der neuen Stars: Martin Amis intensiv in die Kamera blicken, David Bowie, posiert auf einem Park-Sockel.

Zwanzig Jahre später, Kinn die Supermodels fegte durch, in alle ihre großen geschultert, selbstbewusste Prahlerei, wobei der Atem mit ihren Schwung, wie in Patrick Demarcheliers erste Abdeckung von Naomi Campbell, gekleidet wie ein golden Idol oder seine Vision von Linda Evangelista in fegen Versace, angehoben, beste Fuß nach vorne. Mario Testino, Nick Knight und Tim Walker zaubern in letzten Tagen erstaunliche Bilder, die als erinnert an ihre eigenen Zeiten wie Beaton seiner war.

Eines meiner Lieblingsfotos in der Show ist von Frank Horvat, in 1960 und Bradford als Zentrum der britischen Wollindustrie fördern soll. Es zeigt ein Lächeln auf den Lippen Modell ordentlich gekleideten Kinder auf einer gepflasterten Straße umgeben, und es ist voller Leben. Es zeigt auch die Gratwanderung, die britische Vogue seit 100 Jahren – die prekäre Balance zwischen dem realen und dem unerreichbaren, der Traum und die bittere Realität ging hat.

Es ist eine Spannung mit der sogar eine eigene Redaktion gekämpft haben; im Jahre 1927 Alison Settle, hatte einen Hintergrund auf Frauen Seiten in den Zeitungen und trat ihre neue Stelle und schimpfte, es sei "unglaublich wie abgehoben zu sein es war". Doch die Fabian Sozialistin Audrey verdorrt, die Mode als "leichte und ephemere" angesehen nach Parkinson hatte keine Schwierigkeiten bei der Montage selbst an den Editor-Stuhl.

Shulman angeht, sind diejenigen, die das Magazin Zweck Abfragen die falsche Frage. "Ich sehe keinen Grund, warum es in irgendeiner Weise negativ ist zu eine Welt zu porträtieren, die erlaubt, dass Menschen zum Träumen und genießen. Der Vogue-Filter optimistisch und Schönheit, Eleganz und Stil, aber das ist der Punkt der uns zugeneigt ist,"sagt sie. "Wir zulassen, gönnen Sie sich zum Teil in einer Welt, die ihrer eigenen, aber nicht unbedingt etwas sie viel Freude beim betrachten."

Ich würde weiter gehen. Was bringt die Vogue-Fotografien an den Wänden einer Kunstgalerie ist die Klarheit der Vision. Sie könnten diese Ansicht als oberflächlich abtun, aber es ist unmöglich, das Magazin macht zu verweigern. Beaton wollte seiner Autobiographie, Wenn ich sterbe möchte ich gehe zu Voguenennen. Es kann nicht sein Himmel für alle, aber manchmal kommt es ganz in der Nähe.

• Vogue 100: ein Jahrhundert Stil ist in der National Portrait Gallery, London WC2H, vom 11. Februar. NPG.org.UK