Der Teufel kann Prada, tragen, solange Vogue sagt, ist es OK

Mode wankelmütig? Die "Bibel" feiert 90 Jahre gedeihen auf die gleiche Formel, sagt Alexandra Shulman, seine britischen editor
James Robinson

Egal, die Aufregung über "Size Zero" Modelle, Kate Moss neue Karriere als Designer oder den Hype um die Vogue 90. Geburtstagsfeiern in dieser Woche. Es gibt zwei Fragen, dass die Nachfrage sofort eine Antwort von der Zeitschrift Herausgeber, Alexandra Shulman. Erstens halten was sie von der Teufel trägt Prada, der Film basiert auf dem Buch von Lauren Weisberger, ein ehemaliger Praktikant bei amerikanischen Vogue? Sie sagt, sie fand es "sehr lustig. Teile davon in Resonanz. Es war völlig anders als die Existenz hier nicht. "

In der Tat, angeordnet in einem unheimlichen Beispiel Leben imitiert Kunst Shulman für ihre eigenen Assistentin Sacha, ein Stück zu schreiben für den Daily Telegraph über ihre Erfahrungen mit der Arbeit für ein Real-Life Magazin Moderedakteurin - eine Aufgabe, die sie mit verständlichen Sorge angesprochen.

"Schlechte Sacha. Sie war in einem schrecklichen Zustand, "lacht Shulman, weigerte ihre Assistentin wiederholter Anfragen, das Stück vor der Veröffentlichung zu lesen. "Es wäre nicht richtig gewesen, obwohl ich wusste, sie wollte nicht auf mich einen Hatchet Job machen. Ich bin nicht dumme. "

Die zweite Frage ist, warum, nach 10 Jahren Shulman hat beschlossen, ihre Spalte vom Daily Telegraph, Daily Mail. Sie ist die neueste Big Name Seiten in einem eskalierenden Talent Wilderei Krieg zwischen den beiden Zeitungen zu tauschen. Geld scheint die offensichtliche Antwort, aber Quellen aus der Industrie sagen, dass das nicht der Fall ist. Sie weisen darauf hin, dass Shulman hat eine gute Beziehung mit Sarah Sands, der ehemalige Herausgeber Sunday Telegraph, der jetzt Führungskraft bei der Post

Die britische Ausgabe des legendären Magazins, in New York gegründet, aber im Vereinigten Königreich auf dem Höhepunkt des ersten Weltkriegs startete feiert sein 90-jähriges bestehen diese Woche mit einer Stoßstange Edition mit den besten der vergangenen Ausgaben. Die Druckfahnen ankommen, da wir in Shulmans geräumige Büro sitzen und sind genau so kostspielig, wie man erwarten würde.

Atemberaubende Mario Testino und David Bailey Fotoshootings und großzügige ganzseitige Tribute von Designermarken sitzen neben Beiträgen von berühmten Namen in der Musik, Kunst, Literatur und Mode. Es gibt auch einige große Schrift, darunter ein Stück von Truman Capote, Seamus Heaney auf New York und Richard Burton auf Reisen mit Elizabeth Taylor ("eine Art von exquisite Pain").

Wie immer, vollgestopft mit Werbung, weshalb Vogue Conde Nast größte Goldgrube bleibt, startet trotz erfolgreicher von Magazinen wie Glamour und Easy Living

Shulman, immer aber bekanntlich unprätentiös, rechthaberisch gestiegen Durchblutung 216.000 in ihren 14 Jahren verantwortlich, die höchste jemals. "Ist etwas falsch, wenn es nach unten geht. Ich sehe, dass wir nur steigen sollte, "sagt sie.

Wenn das klingt wie ein Verlag Traum, ihrer harten Arbeit so planen. "Das ist mein Leben", zuckt sie. "Ich sehe es aber völlig rosarote Brille."

In mancherlei Hinsicht ist es ein Job, den sie geboren wurde, um zu tun. Beide Eltern waren Schriftsteller und Vogue war ein Fixpunkt in ihrem Elternhaus in West London. "Sie nur träumen konnten, das Mädchen in der Vogue," erinnert sie sich, wenn sie einmal in der Zeitschrift erschienen; das Foto von ihr jüngeres Ich sitzt in ihrem Büro. "Vogue abgebildet eine glamouröse Existenz, obwohl es nie völlig unerreichbar schien."

Das ist die Idee, natürlich. Kein anderes Magazin ist so unverschämt Absichtserklärung oder elitär. Andere, wie Emporkömmling halbjährlichen Pop, möglicherweise mehr in Mode, aber Vogue gibt den Ton an und Shulman übt große Macht in der unbeständigen Welt der Mode.

Gibt es keinen Mangel an wenig schmeichelhafte Anekdoten über "Böse Conde", jedoch viele von ihnen erzählt von ehemaligen Mitarbeitern. Man erinnert sich, das Akronym NTF (keine Treuhandfonds) vermutlich Personalwesen daran erinnern, dass sie als erster in der Linie für eine Gehaltserhöhung sein sollten auf ihren Lebenslauf geschrieben zu sehen.

Sollte eine neue Version eines dieser klebrigen Büro Zeichen platziert werden im Foyer, Frage ich mich, zu lesen: "Du musst nicht posh, hier zu arbeiten sein, aber es hilft?"

"Nein," betont Shulman. "Dinge haben sich geändert, da das Unternehmen größer geworden ist. Es ist viel mehr egalitären. "

Shulman begann ihre Karriere bei Tatler, später übernahm die Leitung der GQ bevor man die Vogue-Redaktion im Jahr 1992. Sie hat seitdem erweitert seinen Ruf als "Mode-Bibel" und hob sein Profil. Aber in vielerlei Hinsicht, sagt sie, Beweise durchblättern, es nicht verändert, die viel in 90 Jahren: "die Zutaten sind erhalten geblieben; Mode, Schönheit, soziale Beobachtung der Künste. "

Ihre Entscheidung, die Mode-Abdeckung zu erweitern, durch die Einführung der Hautpstraße Kleidung zu niedrigeren Preisen, wird wahrscheinlich erweisen eine dauerhafte Vermächtnis. Das war teilweise durch Konkurrenz von Elle und Marie Claire aufgefordert, aber es trieb auch Trends in der Branche.

"Top Shop wurde enorm wichtig. Philip [Grün] weiß, was er hat und weiß, er wird weiterhin auf die Unterstützung der Mode. Aber Terry Green begann es alles mit Designern bei Debenhams vor einiger Zeit. Auch [billige schicke Kette] Ziel in Amerika meldet sich die Designer jetzt. Wir sind mehr daran interessiert, Design, Stil und Mode. Die Zahl der Menschen, die Designer-Labels zu erkennen ist erstaunlich. "

Shulman ist charakteristisch offen über die Nation scheinbare Obsession mit shopping: "Ich denke, Einkaufen ist toll. Es ist nicht das einzige, was in der Welt, aber es macht Spaß. Ich bin äußerst motiviert durch Konsum. Ich glaube nicht, dass ich immer morgens aufgestanden haben würde wenn ich hatte nicht etwas kaufen wollte. Ich denke, es bringt Menschen Vergnügen. "

Sie verteidigt auch die britische Mode-Industrie, die manchmal, zuletzt durch den Evening Standard, als eine höllische Unterwelt dargestellt wird wo Minderjährige magersüchtig Modelle zwangsernährt Kokain sind.

"Ich rief [Standard-Editor] Veronica Wadley [London Fashion Week] zeigt, weil so viele Mädchen sagten"wir den Standard belästigt sind". Wir hatten eine hitzige Debatte. " Es endete mit dem langen Zitat-Standard, aber das Argument tobte auf lange, nachdem die Woche vorbei war.

"Es ist eine wirklich schwierige Frage", sagt Shulman, wer weist darauf hin, dass - im Gegensatz zu anderen Titeln - Vogue veröffentlicht keine Diäten. "Natürlich, Mädchen sollten nicht krank sein. Magersucht ist eine schreckliche Krankheit. Einige Leute - nicht nur Modelle, sondern Schauspielerinnen und prominenten - verschärfen die Situation, sondern Jean Shrimpton und Twiggy waren nicht dicker als Lily Cole oder Kate Moss.

"Menschen sind motiviert, durch was sie nicht haben können. Vor Jahrhunderten war etwas plump ein Zeichen von Wohlstand und Status. Jetzt ist es umgekehrt. Ist es vernünftig? Nein, nicht wirklich. Aber es war immer so. "