Die Magie von New Orleans: wie Nola ihre Nut zurückbekam

Freundliche Menschen, die feinsten Speisen in den USA, einige der besten Musik der Welt... und ein Post-Katrina-Comeback in vollem Gange. Wie könnte unser Schreiber in New Orleans nicht verlieben?

Es ist ungewöhnlich kalt und nass an meinem ersten Abend in New Orleans. In der Versammlung dunkel ich bin verloren und nur ein wenig erschrocken, als ich durch die leeren Straßen des Stadtteils heruntergekommenen Tremé Zyklus auf der Suche nach dem Candle-Light-Lounge. Endlich ich sehe einen Mann, eine Bass-Drum in einem kleinen Gebäude tragen und Stelle fest ich habe festgestellt, dass die legendären Musikclub. Ich Folge ihm in und innerhalb von zwei Minuten, die meine Befürchtungen von der Abney-Effekt, eine funky jazz-Band unter der Leitung von Mario Abney, Trompeter überwältigt, die sind – wenn Sie die jazz sprechen – entschuldigen zerreißen des Gelenks.

Ich bin hier, um treffen Bob Rodrigue ("Ich werde sein der Mann mit dem weißen Hut"), Leiter der It ist alles über die Musik Radtour Touren eine Facebook-Gruppe trifft sich am Dienstag Abend, Konzerte in der ganzen Stadt. Bob, der Mondlicht als DJ Old Man River auf New Orleans WWOZ Radiosender, sagt mir eine Schüssel mit Krabben Gumbo zu greifen, auf alle heutigen Kunden gelegt.

Ich hatte kaum einen Löffel der würzige Cajun-Suppe, bevor die lächelnde Kellnerin mich auf meine Füße zieht. "Gotta come dance, baby! Ich habe Ihr Partner hier", sagt sie und führte mich in Richtung einer ahnungslosen Frau. Wie die meisten Engländer ich brauche eine gesunde Zufuhr von Alkohol vor der Verbindung mit solchen Fröhlichkeit (ist es nicht sogar 18:00), aber die Band ist so verdammt funky meine Füße ganz alleine tanzen beginnen.

Ich bin daran interessiert, für den zweiten Satz bleiben aber Bob sagt, ist es Zeit, den Rest der Gruppe von Radfahrern in Congo Square (dem Geburtsort des Jazz) in der Louis Armstrong Park zu treffen. Das heutige Treffen ist kleiner als üblich wegen des Regens, aber dank der sound-Systems an Bobs Fahrrad und den Kasten Bier auf der Rückseite von jemand anderem geschnallt, haben wir eine kleine Party auf Rädern los. Und jeder ist so freundlich, ich fühle mich schon wie einer der Bande. (Jeder mit einem Fahrrad ist willkommen, mit der Gruppe zu fahren, und ist kostenlos.)

Unsere nächste Station ist ein akustisches set von Indie-Folk-Band Hurra für die Riff-Raff bei Euklid Records, einem Laden neben der Damm an der Ecke der Wunsch Straße – von Tennessee Williams Endstation – im Stadtteil Bywater verewigt.

Im Store ist vollgepackt mit seltenen und günstigen Vinyl und junge Hipster, die gekommen sind, die Stadt am meisten diskutierte neue Bands hören. Es ist so voll, ich kann sie gar nicht sehen, aber innerhalb von Minuten die bezaubernde Stimme von Singer-Songwriter Alynda Lee Segarra hat mir Tränen nahe. (Und am Ende der Woche, nachdem ich habe bat um ein Ticket nach ihrer ausverkauften Show gekauft die neue CD und das Konzertplakat, ich merke ich bin begeistert.)

Als wir zu unserem letzten Gig der Nacht auf Frenchmen Street, ist der Regen so schwer, es fühlt sich an wie wir durch einen Louisiana Sumpf – Radfahren bist und ich liebe es. Wir bezahlen $5 Gebühr (die erste des Abends) und Haufen in den DBA-Club, die legendären Tremé Brass Band Bang, jazz-Standards zu fangen. Das Set ist nicht so frisch wie die ersten beiden Akte, die wir gesehen haben, aber – wie alle anderen in dieser Stadt scheint es – Mann, kann, dass sie spielen. Durch das Ende der Nacht bin ich betrunken, getränkt auf der Haut und bereits Hals über Kopf nach New Orleans.

In einer Nacht habe ich gesehen eine große Schneise der kompakten, Weg Stadt, Besuch von drei Vierteln, die ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft darstellen. Treme war nicht nur der Geburtsort des Jazz, sondern ist die älteste afro-amerikanische Viertel in den USA, wo freie Menschen von Farbe gearbeitet und im Besitz der Eigenschaft Jahrzehnte vor dem Ende der Sklaverei. Leider ist das Candle-Light-Lounge der letzten verbleibenden Club in einer einst blühenden musikalische Nachbarschaft. Die Frenchmen Street Gegend östlich von hier (nicht zu verwechseln mit der touristischen French Quarter) ist jetzt die springenden musikalisches Herz der Stadt. Auf jede Nacht der Woche finden Sie Weltklasse-Jazz, Blues und Funk für $10 oder weniger, in Clubs wie Snug Harbor, Spotted Cat und der Blaue Nil – haben einige der besten Musiker wöchentliche Aufenthalte. Weiter im Osten wieder, die Bywater ist meist gleichbedeutend mit Post-Katrina Gentrifizierung der Nachbarschaft.

Natürlich gibt es nichts Neues über falling in Love mit New Orleans. Einfach Charme und magische Mischung der Kulturen haben betörende Besucher fast seit dem Tag war, die es die Franzosen im Jahre 1718 gegründet. Aber Post-Katrina (eine Phrase, die jetzt Teil des Lexikons ist), eine neue Welle von Außenstehenden haben durch die Stadt, während neue abzuhalten, von denen viele gezwungen waren, Leben im Exil für Monate oder sogar Jahre, lieben und schätzen es mehr denn je – gekommen wie immer eine zweite Chance mit einer schönen Geliebten, Sie all die Jahre selbstverständlich haben, verführt worden.

Diese Stadt war schon immer ein Magnet für Künstler, Musiker und Schriftsteller, aber seine ziehen jetzt scheint stärker als je zuvor. Unter den vielen, die vor kurzem Eigenschaften in Bywater, eine virtuelle No-Go-Bereich Pre-Katrina, gebracht haben sind Modell und pop star Solange Knowles (Beyoncés kleine Schwester). Durch Steuererleichterungen, was, die jetzt der Zustand von Louisiana ist, eine attraktive Alternative zu Hollywood und einigen Filmemachern, einschließlich Court 13, das Kollektiv, die Tiere von den südlichen Wild über eine Mississippi-Delta-Gemeinschaft durch einen Deich abgeschnitten gemacht hier dauerhaft verlegt. Angelina Jolie und Brad Pitt (eine echte Lokalmatador nach dem Pumpen Millionen von Dollar von seinem eigenen Geld in ein Wiederaufbau-Programm) haben ein Haus im French Quarter.

Nach einigen Einheimischen, darunter Bob, der in Louisiana fast sein ganzes Leben gelebt hat, gibt es eine Kehrseite dazu: "Ich musste die Bywater verlassen, weil so viele Hipster zu kühl, um guten Morgen – sagen und das ist nicht der New Orleans Weg [Kraftausdrücken gelöscht, die meisten von ihnen die Wort Hipster voranstellen]."

Es ist eine viel zitierte Geschichte über ein New Yorker New Orleans Restaurant verklagt, weil seine Gumbo zu scharf war. Dies war eigentlich eine Internet-Hoax, aber für mich fühlen sich Orte wie die Satsuma Cafe, Bywater Hipster-Hub, Grünkohl Saft und Bio-Suppen serviert eher Brooklyn oder Shoreditch als New Orleans.

Aber es ist nicht zu leugnen, dass die Stadt neu energetisiert und aufgeräumt wurde. Die Woche bin ich dort, Ray Nagin, Bürgermeister während Katrina, ist auf 20 Grafen von Bestechung und Korruption für schuldig befunden. Wie Bob es ausdrückt: "Während dieser Stadt nach dem Hurrikan in die Knie gegangen war, dass [mehrere Kraftausdruck] saß auf seinem Esel in der Karibik an einem Feiertag von Schmiergelder bezahlt." Nagin war der erste Bürgermeister von New Orleans stehen Testversion für Korruption, die Entscheidung war also ein echtes Wahrzeichen.

Eine Branche profitiert von der Wiedergeburt ist die Gastronomie. Diese Ecke von Louisiana ist Heimat die einzige Küche wirklich geboren in den USA – eine reiche Mischung aus rustikalen Cajun, anspruchsvolle Creole (selbst eine Mischung aus Französisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch), karibischen und afrikanischen Einflüssen. Mark Twain sagte: "New Orleans Essen ist so lecker wie die weniger kriminelle Formen der Sünde", und die Stadt war schon immer stolz auf seine kulinarische Geschichte. Jetzt gibt es weitere Restaurants als je zuvor, obwohl die Bevölkerung der Stadt noch nicht zurück zu Pre-Katrina Ebenen ist. Donald Link, einer der führenden Köche der Stadt, sagt mir: "sie haben fantastische Restaurants in New York, Chicago und San Francisco, aber wenn Sie Ihre Augen schließen Sie vielleicht nicht wissen, welche Städte Sie in Essen."

Sie konnte nie sagen, dass über New Orleanian Küche, die eindeutig einen Link denkt zu kämpfen lohnt. Als Katrina hatte war er in den Prozess der Einrichtung von zwei neuen Restaurants und Freunde rieten ihm das Geld das Versicherung und ausführen. Er tat das Gegenteil, schmieden einen Sicherheits-und Pass, so dass er in die Stadt zurückkehren konnte nur eine Woche nach dem Hurrikan, der Platz war noch menschenleer, als beginnen Wiederaufbau.

Seitdem hat nicht er bereut, nun besitzen fünf Restaurants, darunter Cochon in der Speicherstadt, das ausgereifte Versionen der südlichen Cajun Gerichte serviert, mit denen er aufgewachsen. Cochon (die in Louisiana bedeutet Schweinebraten: servieren sie es mit Kohl und jede Menge knisternde) Nose-to-Tail Schwein Gerichte, einschließlich des Links Signatur Paprikawürste spezialisiert. Für eines der besten Restaurants der Stadt ist es erfreulich bodenständig – Preise die Musik laut, einigermaßen vernünftige. Wenn Sie eine Tabelle, Anhang, Cochon Butcher, kein "Schweinegrippe Bar Deli", bietet und Sandwiches Schweinebauch, Austern und Speck oder das fantastische Muffuletta. Letzteres ist ein Sarnie von italienischen Einwanderern in New Orleans erfunden: geschichtet mit Mortadella, Salami, Schinken und Mozzarella, Provolone, es wird Sie in tun für den Tag. Ja, es geht um das Schwein hier, aber das Kochen ist so gut, dass sie sogar Rosenkohl sexy – schmeckt Blitz-gebraten und mit Olivenöl und rotem Chili gekleidet.

Wie viele Menschen, die ich zu sprechen, ist Link darauf, das die Stadt in einer besseren Verfassung als vor Katrina ist. "Sie Big Easy gehört?", sagt er. "Gut ist eine Menge, nur Bullshit, der Korruption und Faulheit Stand." Das ändert jetzt, teils, weil Menschen eine neue Energie mit sich bringen."

Ein New-Orleans Eingeborener, der genau das Tat ist Neal Bodenheimer. Während viele Menschen gezwungen waren, verlassen die Stadt, um ihr Leben wieder aufzubauen, nachdem Katrina, Bodenheimer, Mixer, die in High-End-Bars in New York gearbeitet hatte, fühlte sie einen Anruf, zurückzukehren und seine Spitze für seine zerstörte Heimatstadt zu tun.

Mit zwei Mitarbeitern eröffnete er die Heilung Cocktailbar auf Freret Straße in Uptown, 2009. Jeder Bar in New Orleans hat Cocktails – es gibt sogar eine jährliche cocktail Festival an dem Barkeeper aus der ganzen Welt – aber bis Heilung gab es nirgends, die solche mikroskopischen Aufmerksamkeit zum Detail angewendet (eines der Barmer hat sogar ein cocktail Manifest). Ramos Gin Fizz versuchte ich wie versoffenen Kalk-Soufflé, so lecker war ich das Glas sauber mit meinem Finger zum Schluss die cremige kratzte Schlagsahne Eiweiß.

Heilung befindet sich in einer schönen ehemaligen Feuerwache mit unverputzten Ziegelwänden und eine gesamte Rückwand gesäumt von Hunderten von Flaschen in allen Formen und Farben, Hintergrundbeleuchtung und gegen die hohe Decke wie ein Altar ansteigen und zu trinken. Wenn die Bar geöffnet, war die Umgebung fast aufgegeben worden.

"Leute sagten wir waren ein wenig verrückt, hier zu öffnen, aber es war der einzige Ort, den wir uns leisten könnten," sagt Bodenheimer. Der Sprung des Glaubens hat sich bewährt und Freret Straße ist heute sehr geschäftig mit Restaurants und Geschäften, dank weitgehend auf Heilung des bahnbrechenden Erfolg.

Die Besitzer haben gerade eröffnet ein Restaurant, Zuckerrohr und Tisch, in einem verfallenen, atmosphärischen Gebäude im French Quarter, das spezialisiert in Rum ist (natürlich gibt es Cocktails) und karibischen Teilen Platten. Es ist anspruchsvoll, Trinken Essen wirklich, und wie ich mehrere Cocktails auf den Abend bei meiner Ankunft Gerichte wie leckeren knusprigen Rum Rippen, beschichtet in Reis Mehl und gebraten, wirklich genau das richtige.

Einige der besten Lebensmittel, die ich esse ist Sylvain in einer Remise aus dem 18. Jahrhundert und ehemaligen Bordell im French Quarter. Der Besitzer ist eine Hommage an die alten, mystischen New Orleans: jede Nacht der Barkeeper lässt aus einem Glas Sazerac, cocktail, der Stadt Signatur und zündet eine Kerze für Tante Rose Arnold, der ehemalige Madame, die das Gebäude spuken soll.

Und während das Essen in der Cajun und Kreolisch Tradition verwurzelt ist, kommt es mit einem modernen Touch. Kalbsbries schmelzen im Mund wie warme Butter, Rinderbäckchen sind nur so zart und die Golf von Mexiko Garnelen sind so saftig wie frisches Obst. Wie alles, was ich hier essen, es ist herrlich reich und die dort ist kein halten mehr auf Gewürze und würzen – oder die Lautstärke.

Sie tun nicht Hintergrundmusik in New Orleans; Sie tun Vordergrundmusik. Sogar in meinem stilvoll, Oldschool Hotel, das Bourbon Orleans ist das Musizieren beim Frühstück (gebratene Austern oder Steak und Eiern mit Garnelen Sauce) eine Kerbe oder zwei lauter als man erwarten würde, und es richtige Pumpen Bebop anstatt Aufzug Jazz ist. Und selbst in dieser großartigen Umgebung gibt es eine wunderbare Ungezwungenheit. Da das Hotel keine Garage hat, bin ich besorgt wo lasse ich mein Fahrrad in der Nacht, aber das Personal sagen Sie mir, es durch die weißen Marmor-Lobby mit funkelnden Kronleuchtern, in mein Zimmer-Rad als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Ich could ' t sehen, was in London oder New York.

Mieten Sie ein Fahrrad für die Woche war eine gute Entscheidung. Die Stadt ist flach und klein genug, um über an einem Tag zu fahren. Ich habe mir ein Single-Speed, funky schwarz Cruiser klobige Whitewall Reifen und Chrom mit roten Zierleisten, von the American Bicycle Rental Company (+1 504 324 8257, bikerentalneworleans.com, $36 pro Tag oder $165 pro Woche). Das Unternehmen betreibt auch geführte historische Radtouren, die sind ein guter Weg, um über die Stadt erfahren, wie Sie so sehr auf eine sanfte dreistündige Fahrt sehen können.

Mein Mann Bob führt auch Radtouren der Stadt (bigeasybiketours.com), und obwohl ich nicht die Chance bekommen, eine zu nehmen, an meinem letzten Tag in der Stadt nimmt er mich auf eine Fahrt auf der Lower Ninth Ward. Dies ist der schlechte Nachbarschaft, die durch Katrina, wo die erschütternden Bilder strahlte auf der ganzen Welt Menschen gestrandet für Tage auf ihren Dächern wurden verwüstet wurde, und wo noch viele Eigenschaften liegen verlassene.

Die meisten Menschen, die mir zu bleiben klar der Gegend, aber an diesem Sonntagmorgen ist es ein Karneval, mit Hälfte der Nachbarschaft auf der Straße zu sehen, die CTC-Stepper-Parade und ihre Blaskapelle Aufwärmen für Karneval. Wir parken unsere Fahrräder und die Masse fast neben ihnen laufen verbinden (die Band tut wirklich schnelle März) hinunter die Hauptstraße Grill LKW und Bier Verkäufer gesäumt. Mit jeder tanzen und haben so eine gute Zeit ist es unmöglich, sich vorzustellen, die Schrecken gesehen hier vor weniger als einem Jahrzehnt. Heute, wie jeden Tag, die ich in dieser magischen Stadt verbracht habe, Gefühl das, die Luft ist erfüllt von Freude.

• Die Reise von Amerika als Sie wie bereitgestellt wurde (8299, 020-8742 americaasyoulikeit.com), die bietet sieben Nächte in New Orleans von £1, 195pp oder vier Nächte ab £930, einschließlich Unterkunft und Flüge mit United Airlines. Doppelzimmer im Hotel Bourbon Orleans (+1 504 523 2222, bourbonorleans.com) von $179 Zimmer und im Hotel Le Marais (+1 504 525 2300, hotellemarais.com) von $179 & B. Besucherinformationen finden Sie unter neworleanscvb.com und DiscoverAmerica.com. Für New Orleans Musik Inserate und tune in der Stadt, schauen Sie sich die WWOZ Radiosender