Ellory, London E8: 'alles über es zeigt ein Restaurant Très Serieux'-überprüfen

Es kommt ein Punkt, wo die Reinheit in Richtung Puritanismus steht

Köche haben Groupies angezogen, da die Zeiten, als Marco Pierre White und seinem visionären Ex-Band-Manager-Agent, Alan Crompton-Batt, eine zuvor unspektakuläre Karriere Rock ' n aussehen ' roll. Soon-to-be gefilmte Buch Essen Whore Hose zum Beispiel geheime über tätowierte Küche bösen Buben (Randbemerkung: Es ist eine lange Zeit, da ich ein Buch quer durch den Raum mit solcher Wucht werfen wollte), aber ich habe nur nicht die Liebe zum Chef es Tables, Touren von Küchen und Freude über "das Talent" am Ende des Abendessens.

Dennoch gibt es Namen, ich in mündlichen Verhandlung munter werde: echte Talente ich folgen werde, wo immer sie auftauchen. Matthew Young ist eine davon. Ich zum ersten Mal über ihn in Wapping Essen (sehr traurig RIP) und dann Mayfields, eine kurzlebige, aber hell brennende kleines Restaurant in Hackney, jetzt die ausgezeichnete Pidgin. Seine Küche war eine Destillation der helle moderne, Empfindlichkeit mit Zutaten, die Fähigkeit zu verzaubern und überraschen. Dass er jetzt seinen eigenen Platz in Partnerschaft mit Sommelier Jack Lewens geöffnet hat, gibt Anlass zur Freude in meiner kleinen hermetischen Welt.

Alles über Ellory zeigt ein Restaurant Très Sérieux: die Lage in den düsteren, kreative Inkubator, die Netil House; das Aussehen – gegossen, Betonböden, nackten Glühbirnen, eine Palette von subfusc, maskulinen Farben; Das Personal, alle männlich die Nacht, die wir besuchen, mit der Tiefe Luft der Wächter des Bundes verloren. Es gibt ein shortish Menü, plus eine Verkostung (fünf Gänge für einen vernünftigen £38) und eine Weinkarte der absolute Witz und Unterscheidung, tendenziell gegen die natürliche und biodynamische ohne jemals verlieren Genusssüchtig Freuden des Weines. Wir sollen vertrauter mit dieser als wir gedacht hatten.

Nach Brot – halbiert eine Scheibe – und ausgezeichnet, wenn auch Butter Käse reduziert, kommt das Tagesmenü erste Kurs: Tintenfisch, leicht eingelegter weißer Rettich, halbierte Caperberry, ein Wedel Rakete, ein Tuch von Basilikum, einige feine, reife Tomaten. Eine glatte braune Butter sollten die Zutaten einführen, aber nicht. Sie bleiben diskrete Entitäten eine peinliche cocktail-Party, bevor die Getränke gekickt haben. Dann eine Stunde warten. Eine Stunde, bis ein Gericht aus schönen, nur-rauchigen rohes Kalbfleisch (älter als Baby), mit ein paar Knöpfe von frittierten Topinambur, essigsauren kleine Kapern und eine Streuung von Kerbel zu klopfen. Wunderschön. Aber ja, eine Stunde.

Alles aus der Küche Ausstellung präsentiert die schärfste kulinarische Fähigkeiten, aber Fragen zu diesem Thema scheinen die ernste Männer zu reizen. Scheint, dass wir einfach auf dem Altar des makellosen Steinbutt drapiert in Lardo mit Welke Spinat, Stücke von Lagerfeuer-wohlig Portobello Pilze und ein Quenelle übernatürlich seidig Sellerie-Püree anbeten sollen. Oder Knie beugen an Wild, eine perfekte, Granatapfel-farbenen Platte und ein teeny, zufällige Offcut, ein Hauch von Rotwein und Erbe Karotten, Salz gebacken, gebraten und pürierte, platzierte einfach so.

Ich behaupte nicht, dass Ellory ist kein sehr gutes Restaurant; Es ist. Aber ich fühle mich ein bisschen wie die Stylistin Pal wenn ein lang gehegte Rockstar Auge für die Anprobe in Senf und braune Y-Fronten und nicht in ironischer Weise aufgetaucht: ein wenig enttäuscht. Bekomme ich absolut Youngs kochen: Es ist dieser Vergleich-Back, Zutaten Fetischisierung Stil kristallisiert durch Faviken und so gut getan von Lyle, Lake Road Küche und der Hohepriester der UK-Bewegung, Hedone. Aber seine Technik entwickelte sich zu einem Punkt, wo die Reinheit in Richtung Puritanismus steht.

Wenn Sie Gäste für eine Stunde zwischen den Gängen ohne Erwartungen unbeaufsichtigt, hinterlässt es einen säuerlicher Geschmack als süß. Ich bin mit einem New Yorker Kumpel, der mit dieser Stadt Tradition der redselige Ungeduld native gegangen ist. Vielleicht wenn sie beruhigt hatte uns mit einem palliative Glas Wein wenn sie bellte, "Wir warte schon eine Stunde zwischen den Gängen", wir würden nicht bis eine Rechnung von fast 190 £ zerbrochen haben. Über viele Jahre des Restaurants, gibt es eine Regel, die ich gelernt habe: mit mehr als zwei Gläser jeweils? Bestellen Sie die blutigen Flasche. Wir hätten gerne getan, hatten wir erwartet die kurzweiliges: alle Gläser vom premier Cru Züchter Marguet Blanc de Noirs Sekt, der Bankier-Hetze Gran Cerdo Tempranillo (Banker = große fette Schweine. Hah!), funkelnde ist. Auch die Website ist griesgrämig: praktisch keinerlei Informationen. Klar, auch für Gäste ist die Suche nach Perfektion werden. Ich komme zu Ellory, Groupie-Gottesdienst, es zu lieben, so viel wie andere, aber lassen Sie eingewickelt in eine Art von Geschädigten Bewunderung. Auf dieser zeigen muss ich mein Höschen wieder, danke.

• Ellory Netil Haus, 1 Westgate Street, London E8 020-8022 1285. Geöffnet Di-Fr 6.30-22:30, Sa Mittag-14:30 und 18:30-22:30. Über 30 £-£35 im Kopf plus Getränke und Service.
Essen 7/10
Atmosphäre 6/10
Preis-/Leistungsverhältnis 7/10