Europas letzte Grenze

Ein Urlaub an der albanischen Riviera klingt wie ein Witz Borat-Stil, aber Benji Lanyado findet schöne leere Buchten, 30 €, was ein Nacht-Strand Hütten und Einheimische, die ihn in ihre Häuser aufnehmen

Es ist mitten im Sommer, ich bin an einem wunderschönen Strand im Ionischen Meer, und ich kann keine einzelne Person sehen. In der Ferne ich gerade über den Weg der gelegentlichen Auto den Berg hinunter schwingen zurückverfolgen können Straße wie eine Zeitlupen-Marmor ausgeführt, aber das war's. Ich kann nicht helfen, kichern. Ich weiß nicht, was umso erstaunlicher - 50 Meilen von "unentdeckten" Küste im Süden Europas gibt, oder dass es in Albanien.

Europa-Mittelmeer-Küste ist getan worden. Spanien, Frankreich, Italien, Kroatien. Auch Montenegro, neueste Land der Welt, war wogenden, als ich diesen Sommer besuchte; die Rolling Stones spielten dort ein paar Tage nachdem ich verließ. Ein Großteil der türkischen Küste wurde gepackt, und Don't get me started auf Griechenland. Natürlich bekommen Sie weit weg von den Horden, aber wie?

Um die albanische Riviera, eines der spektakulärsten Streifen des Landes in Europa, zu erreichen ist der kleine Preis zu zahlen ein bisschen einen wunden Po. Der Bus, der die einzige Straße entlang der Küste verkehrt fährt um 06:00 von einem Parkplatz in Tirana übersät mit importierten deutschen Trainern, von die einige noch den Namen des ursprünglichen Bestimmungsort tragen - behauptet für Wilhelmstraße geleitet werden. Ich mir an Bord und fallen in einen halb-Schlaf, der regelmäßig von schweren ruckt und Bodenwellen unterbrochen wird. Kaum berührt, da es die italienische Armee in den 40er Jahren gebaut, ist die Küstenstraße pockennarbige und geknackt.

Der Zustand der Straße ist der Hauptgrund, warum die albanische Riviera - von Vlora nach Saranda - große touristische Entwicklung entgangen ist. Auch die Albaner sind in der Regel nicht zu stören, lieber Resorts wie Durresi, leicht zu erreichen von Tirana über eine relativ Relief-freie Autobahn.

Die Riviera beginnt an der Spitze der 1.000 Meter hohen Llogara Pass, der Straße wild über den Hang hinunter. Ich springe aus dem Bus in das winzige Dorf Dhermi, hergestellt aus ca. 100 Terrakotta-gedeckten Häuser verstreut beiderseits der Straße, auf halbem Weg auf die Bergkette, die südlich der griechischen Grenze und darüber hinaus weiterhin ausgesetzt.

Es gibt ein Hotel hier konfrontiert durch eine langweilig aussehenden, Low-Rise Mini-Anlage. Der Besitzer kann sagen, dass ich enttäuscht bin. Er lädt meinen Rucksack auf seinem Wagen und treibt mich durch dichten Olivenhainen und Pinien an der Strandpromenade, wo kann ich sehen, dass eine Sammlung von Doppeldecker verkleidet in Kiefer Hütten. Viel mehr wie es. Für 30 € pro Nacht hat jede Hütte ein Doppelbett, eine Toilette und Dusche und Schränke. Es ist nicht Luxus, aber es ist nicht sicher slumming es.

Ich zähle 14 Personen direkt am Strand. Nur wenige ausländische Touristen kommen hierher, so dass es nur füllt, wenn die Einheimischen am Wochenende ankommen. Die Küste erstreckt sich über eine Meile oder so vor krümmen sich in Richtung einer strauchartigen Landzunge. Ich fühle mich selig allein.

Im Open-Air-Restaurant des Hotels spricht die Kellner fast Italienisch, die ich nur ungefähr zu verstehen, und ich am Ende mit einer riesigen Wolfsbarsch, griechischen Salat und Pommes Frites. Ich frage ihn, woher die Fische kommen, und er deutet auf einen Mann an der Bar trinken. Ich in den Ruhestand zu Bett gefüllt, wo ich die Wellen, die Bürsten am Ufer, und ein einsamer Cricket, vorbei an der Schlafenszeit zu hören.

Am nächsten Tag bin ich wieder in den Bus für eine 20-minütige Fahrt zur steinigen Bucht bei Jaal, welches wieder praktisch leer ist. Ich zähle 11 Personen. Es gibt ein paar bröckelt Villen hinter dem Strand, aber Unterkunftsmöglichkeiten für Besucher aus einer Sammlung von Strandhütten am Fuße des Berges besteht. Ich treffe ein paar Deutsche Backpacker - die einzige nicht-Albaner begegne ich - planen Sie ihr Zelt am Strand.

Die deutschen und ich steigen in den Bus am nächsten Tag, und der Weg Bürsten am Meer für ein paar Meilen vor der Ankunft in Qeparo, wo wir vor einem Café sitzen, wie alte Männer um eine Partie Karten neben uns streiten. Wir haben eine Mittagessen mit frisches Brot, cremige Käse, Süße Tomaten und seltsam mittelgroße Gurken; Sie sind geformt, denn alles ist in Albanien Bio - Düngemittel und Pestizide zu teuer sind. Und wegen der unzuverlässigen Straßen, wird alles, was Sie an der Riviera Essen lokal sein.

Die Café-Besitzer wandert über und wir erklären, dass wir auf der Suche nach einem Hotel, aber Alex sagt, dass wir in seiner Villa auf halber Höhe des Hügels bleiben können. Er und seine Frau schlafen auf der Rückseite des Shops, eine Gewohnheit, die sie erworben, als Unruhen das Land im Jahr 1997 nach dem Zusammenbruch der Pyramide Kapitalanlagen fegte in denen Großteil des Landes Geld verloren.

Am Ende des Jahres hatte die Beschwerden nachgelassen, markiert das Ende von sieben Jahren des politischen Chaos ausgelöst durch den Zusammenbruch der kommunistischen Regime Albaniens im Jahr 1990. Friedliche ein Jahrzehnt später, ist Alex renovieren halten die Räume im Erdgeschoss für Besucher im Obergeschoss seine Villa für seine Familie in, zurück.

Er besteht auf treibt uns ein paar Meilen zurück entlang der Küste Besuch die verlassene Festung von Ali Pasha die ragt in in die Bucht von Palermo. Zurück am Strand in Qeparo sitzen wir unter Unterstände aus Ästen und Stroh Blick über das Meer auf die Gipfel von Korfu, nur in der Ferne sichtbar gemacht.

Der Strand ist übersät mit allgegenwärtigen Bunker Albaniens, einige der geschätzten 700.000 konkrete Epitaphien von Envers paranoiden Regel, die über das Land verteilt sind. Der Bunker, hier spielerisch gemalt mit rosa und blauen Tupfen, sollen das Land vor Angriffen aus dem Westen zu schützen, aber in diesen Tagen sie häufiger verwendet durch freche Albaner auf der Suche nach einem abgelegenen Ort zu love not War.

Am frühen Abend steigen wir bis Qeparos Altstadt an der Spitze des Berges mit Blick aufs Meer. Hören wir das Gemurmel der Familien versteckt in dem Dutzend oder so weißen Steinhäuser und die klingende Glocken einer Ziege Herde irgendwo in den umliegenden Bäumen, aber keine Seele sehen.

Nachtzeit an der Riviera ist ein DIY-Affäre. Es gibt keine schicke Restaurants oder Clubs, also musst du mit den Einheimischen busk. Bei Jaal wurden wir eingeladen, ein paar Jugendliche am Strand für ein Lagerfeuer beizutreten. Bei Qeparo Menschen versammelten sich in Alex Café für Karten und vielen hausgemachten Schnaps.

In vielen osteuropäischen Ländern Menschen sind verständlicherweise vorsichtig von Touristen - vor allem uns Briten, die einen haben die Angewohnheit auf große orange Party Flugzeuge ankommen, sich zu betrinken und Belästigungen von uns im Allgemeinen zu machen. Aber hier lieben sie jemand aus dem Ausland, einfach weil es so neu ist. Wenn wir verlassen Qeparo am nächsten Tag mit etwas schwerem Kopf, Alex will kein Geld von uns zu nehmen.

Es ist die gleiche Ethik der Gastfreundschaft, die fordert Abschied Umarmungen von zwei Taxifahrer während meiner Zeit in Albanien, und das hat Mitreisenden hilft mir auf Bestellung Espressi und herrlich würzigen Innereien Brühe in den Pausen auf Busfahrten. Bei Saranda, wo die Riviera endet, kommt ein Alter Mann auf mich zu. Thamaj hat die Art der großmütige, rundes Gesicht, das macht mich sofort ihn mein Großvater sein wollen. Beim Kaffee erzählt er das Verstecken von Juden und Italiener in seinem Haus während des zweiten Weltkrieges fliehen und Tierheim zu einer Familie der Kosovaren nach den Schrecken der 90er Jahre. Die Albaner ich zu realisieren, sind seit Jahren gute Gastgeber.

Vom Café beobachte ich die Einheimischen teilnehmen, die am meisten Balkan Freizeitbeschäftigungen - wandern nach oben und unten am frühen Abend in Ihre beste Outfit. Über das Wasser ist Korfus Küstenlinie in Flammen. Es ist eine Kette von Lichtern, die läuft, mit gelegentlichen Unterbrechungen bis Europa mit Asien verbindet. Hundert Meilen nördlich von wo ich Sitze, die Kette greift und verläuft von der Adria bis hin zu der Algarve. Dazwischen liegt eines der schönsten Lichtpunkte, die Sie jemals stoßen werde, solange eine bestimmte Straße besonders holprig ist.

Anreise

British Airways (0870 850 9850 ba.com) fliegen Gatwick-Tirana ab £161 zurück einschließlich Steuern.

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