Guinea Grill, London: Restaurant-Kritik

Seit mehr als 60 Jahren perfekte Steaks serviert, hat dieses Restaurant Mayfair Authentizität, die Hipster für töten würde

Guinea-Grill, 30 Bruton Place, London W1 (020 7499 1210). Essen für zwei Personen, inklusive Getränke und Service: £160

Wenn der Guinea-Grill in Mayfair war wäre eine Neueröffnung es heißer als Kochplatte durch den Speisesaal Tür über die sie ihre Steaks Flamme. Es wäre voll von Blogger hält ihr Smartphone hoch und flach über Platten bester schottischer Rindfleisch und Lifestyle-Journalisten in Ohnmacht über das Engagement auf altmodische Tugenden; für die Anwendung der Rüschen Papier Kragen um Steak und Niere Torten. Es wäre ein gemischtes Publikum, in der Nacht von Peckham und Hackney, gibt es viel Liebe gewinnen. Einige dieser Menge könnte auch Eierstöcke besitzen.

Stattdessen ist es hier bereits seit 1952 und der Speisesaal ist heute fast ausschließlich von Männern gefüllt. Im Laufe des Abends sehe ich nur zwei Frauen, eine davon sitzt mir gegenüber. Diese Männer sind ergraut, Verdickung an der Taille – Hallo Freunde – Schaufeln entfernt Platten aus gegrilltem Tier und leeren Flaschen Alkohol-lastige Claret, als ob morgen ein Schultag ist nicht. Alte Ölgemälde und Aquarelle – Glaukom-Ed Landschaften, zottigen beworfen Vieh, Pflanzen mit langen lateinischen Namen – starren hinunter von den Hälfte-getäfelten Wänden. Kellner in weißen Jacken Tauchen Sie in die und aus den Pausen in Anekdoten, die nicht so viel sind erzählte, wie auf dem Tisch für die Messung und Vergleich schlug nach unten.

Schon einmal, vor vielen Jahren war ich an der Guinea-Grill. Ich brachte hier ein Radio 4-Hersteller von der alten Schule, der Meinung, dass die meisten Dinge über die engagierte Applikation gegrillte Tier- und roten Wein gelöst werden konnte. Ich hatte nicht da, bis die letzten Nachrichten, die der Vermieter von fast 30 Jahren – es ist diese Art von Ort – verlassen wurde gedacht. Er wurde von einem Kerl namens Oisin Rogers ersetzt werden. Wenn London Sterne Kneipe Vermieter hat, ist es Rogers. Er lief das Schiff in Wandsworth und durch Innovation und smarts, stellte sich aus bekannten Boozer Scheune, ein Spieler in der Stadt-Restaurant-Geschäft. Nach einem Jahrzehnt gibt zog der Brauerei, Young, ihn nach Canonbury in Islington. Jetzt, ein Jahr später, ist er hier.

Er hat die Art von Persönlichkeit, die sich durch social Media überträgt. Es ist nur, wenn er selbst einführt, den ich bin mir bewusst, dass wir eigentlich nie zuvor persönlich getroffen haben. Er ist eine kompakte Mann, in einem hellen Eiche Tweed Anzug, der eindeutig kümmert sich um die Details. Er hat die weichste der Stimmen, die die Worte überträgt "alles hier egal was wird gut" er gerade zu sagen. Er ist sicher in einem drei Stück.

Er erzählt mir seine Aufgabe ist es, die Guinea Grill weiterhin selbst lassen und ich zweifle nicht an ihm, denn es ist wirklich eine Klasse für sich. Ja, erinnert er an ein mythologised Alter von Chaps in offenen Roadster, die rauchten rakishly, und dachte, sie wusste, wie man eine Mädchen zeigen eine gute Zeit. Außer ich mir vorstellen, dass diese Männer alle schrecklich waren war scheißt und das Essen dort miserabel. Hier ist es nicht, und die Männer scheinen lustig genug.

Der Oberkellner, die Rede zu halten, durch den kalten Schrank rohes Rindfleisch zu ermöglichen; die Tugenden der Lende über Rumpf, Ribeye über Filet zu sprechen. Laß Sie sagen, dass sie nichts mehr als mittlere empfehlen selten, obwohl wir in diesen Tagen diese Dinge wissen. Dies ist ein Altar, Steak aus einer Zeit, als solch ein Ort war eine Seltenheit und sie waren eines der wenigen Spiele in der Stadt. London hat mit der Guinea-Grill erwischt, aber es verdient Respekt für die Durchführung der Flamme in all diesen Jahren kalten und Steak-leer.

Kein Wort des Menüs wird Sie überraschen, aber dann kommt niemand hier für Überraschungen, es sei denn die Entdeckung, dass ein Krabbencocktail richtig gemacht eine schöne Sache ist: das Nest der knackigen Eisbergsalat, die Garnelen mit der Pertness eines Babys Hinterteil, die Berghöhe von Marie Rose mit dem Hauch von Feuer aus Tabasco als aber bietet Sie einen Einblick des Sprunggelenks. Geräucherter Lachs ist London Heilung durch Formans – und natürlich ist es – und über die Platte in einen perfekt geschnittenen einlagigen flach gelegt. Die Zitrone ist Musselin gewickelt. Die Schalotten werden fein gehackt. Die Kapernbeeren sind plump. Das Brot ist Pumpernickel. Die Kunden sind zufrieden.

Ein Sirloin-Steak ist dick geschnitten, Medium rare als versprochen, aber richtig angebraten, bis die äußere Schicht auf der Multifunktionsleiste des Fettes einen leichten Riss unterhalb Ihrer Zähne gibt. Guinea-Mixed-Grill ist die Art von Ding Touristenbusse vor der beendet werden soll. Es ist ein Stück vom Bürzel, dünn, aber immer noch leicht rosa in der Mitte geschnitten. Gibt es ein große alte Rechteck des Kalbes, Leber, schwarz und verkohlten ohne, aber immer noch das Recht innerhalb von Farbe und gekleidet mit Knoblauch und Petersilie Butter. Es gibt Ochse Herz und des Lammes Niere, eine perfekte fleischigen Fleischwurst und ein Spiegelei.

Sie dienen auch eine gegrillte Feld Pilz mit Hälfte ein semi-gebratenes Rindfleisch Herzen Tomate. Sie tun diese Silber-Service, der aufmerksamen Kellner jagt sie runden die ovale Platte mit Löffel und Gabel; eine endlose Spiel, Nacht für Nacht neu erkämpft werden. Ich esse nicht heiße, ungekochten Tomaten und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand anderes tut. Die Küche muss mit Tomaten übersät sein, die die hin-und Rückfahrt, unbehelligt gemacht haben. Sie tun eine Pfeffersauce, die das Steak schmiert und einer feinen Seite der Erbsen mit Speck. Eine Schale mit gebratenen Zwiebeln und Schalotten, wie Schnürsenkel verheddert, ist ein muss; die leicht undercooked Chips weniger.

Aber wichtiger als all das ist das Personal: Kerle, die haben hier seit Jahren und werden sicherlich hier über Jahre hinweg; Wer mit und um einander, als Ihr Abendessen, meist versilbert geknickte tanzen kommt in Teil-Arbeit. Ich Suche die Weinkarte für ein helles rot. Finden nichts, ich bin ein off-Liste Fleurie angeboten, und es ist fast perfekt. Nur fast, denn es £38 ist.

Also, keine Nachteile? Nun offenbar die Preise – £13 für den Krabbencocktail, £33 für 12oz Steak – die machen Sie fühlen, wie Sie durch Oberin verprügelt worden habe. Dann wieder, das ist eine Erfahrung, die meisten Kerle hier heute Abend wahrscheinlich genießen würde. Und die Desserts sind schrecklich. Die zugekauften sticky Toffee Pudding ist eine übermäßig helle Schwamm. Kirsche Käsekuchen, anscheinend machte vor Ort, ist nicht etwas, das ich bis zu besitzen würde. Aber ich verzeihe ihnen all dies einfach noch da zu sein und groß, was sie tun. Stehen Sie noch lang genug, da der Guinea-Grill, und schließlich alles wunderbar wieder in Mode kommt.

Jays Nachrichten Bisse

■ war ein weiterer großer Fahnenträger für Steak während der dunklen Jahre Popeseye, benannt nach einem Schnitt der Bürzel. Aus dem Original in Putney haben sie drei Outlets angebaut, aber die Idee ist die gleiche: Rump, Roastbeef, Entrecote und Filet Steaks, schneidet bis zu 30oz. Gibt es Chips, Wein und Senf. Und das war es. Die ganze Sache ist ein bisschen Oldschool und herrlich so (popeseye.com).

■ Kult Bäcker Richard Bertinet hat ein geschnittenen Sauerteig Zinn gebackene Brot zum Verkauf in Waitrose entwickelt. Es ist Konservierungsmittel frei, wiegt 1kg und wird offenbar für eine Woche dauern. Es kostet £3,55 und wird zunächst in sechs Filialen des Supermarkts, ebenso wie Bertinets laden im Bad (thebertinetkitchen.com) erhältlich sein.

■ Ein neues Restaurant namens Beine soll durch australische Küchenchef Magnus Reid in Hackney gestartet werden. Offenbar ist er ein Stück Wein Terminologie benannt. Werden Gutachter offensichtlichen Knebel zu vermeiden: "diese Woche ging ich zur Eröffnung der Beine"? Ich hoffe, dass jetzt der Witz gemacht wird, können wir alle bewegen sich auf (legsrestaurant.com).

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