Issey Miyake: 45 Jahre an der Spitze der Mode

Bei 77 ist Issey Miyake noch immer auf dem neuesten Stand des Designs. Tamsin Blanchard schließt sich ihm in Tokio

Issey Miyake ist ganz begeistert von seinem Papier-Anzug. "Es nicht!" er sagt mir wie er lächelt und verzieht ein wenig seines Ärmels mit seinen Fingern. Er entspringt wieder, vollkommen glatt.

Die Klage selbst sieht sehr einfach: eine intelligente blaue einreihig Jacke mit passender Hose, keine niedrigen Schritt auf die Hose keine Asymmetrie; die Ärmel sind beide wo Sie Ärmel erwarten zu sein; Es gibt nicht einmal eine zufällige Falte. Aber das ist typisch Issey Miyake. In mehr als 45 Jahren entwerfen von Kleidung hat er nie aufgehört, innovativ. Er hat eine Obsession mit der Herstellung von Kleidern, die leichte, praktische und waschbar sind und, die nicht knittern.

Miyake, 77, nicht viel Presse in diesen Tagen. Er hat ein jugendliches Gesicht, welliges Haar ist grau, und er geht mit ausgeprägten hinken – eine Folge der Überlebende der Atombombe fiel auf seine Heimatstadt Hiroshima am 6. August 1945, als er gerade sieben Jahre alt war. Seine Mutter starb der Strahlenbelastung innerhalb von drei Jahren der Bombe. Es ist nicht etwas Miyake spricht darüber, aber im Jahr 2009 er schrieb darüber in der New York Times , eine Einladung für Obama, finden den Jahrestag der ersten Atombombe auf Hiroshima zu unterstützen. "Im April, Präsident Obama versprach, Frieden und Sicherheit in einer Welt ohne Atomwaffen, suchen", schrieb er. "Er forderte nicht nur eine Reduktion, sondern die Beseitigung. Seine Worte erweckt etwas tief in mir, etwas worüber ich ungern diskutieren bisher begraben."

Die japanische Zeitung Yomiuri Shimbun sagt im Dezember sprach er wieder über den Tag die Bombe warf, wie er den Boom gehört, wie er in einem Klassenzimmer nach Morgen Versammlung ging. Nachdem er seine Mutter zu Hause gefunden, erzählte sie ihm, für das Land zu verlassen. Kein Wunder, dass mag Miyake nicht rückblickend.

Letzten Monat machte er einen seltenen öffentlichen Auftritt. Eine große Ausstellung seiner Arbeit von fast einem halben Jahrhundert Miyake Issey Ausstellung: die Arbeiten von Issey Miyake, war zur Eröffnung in der National Art Center Tokyo. Bei der Pressekonferenz Miyake nicht auf seine vergangenen Leistungen wohnen, aber stattdessen darüber gesprochen, was er plante, weiter zu arbeiten. Er eröffnete einen Koffer. Es war ein großes Stück von handgemachten Washi Papier und ein simpleType Kimono-Jacke aus grob aus dem Papier. "Ich bin sehr interessiert an der Kultur des Papiers", sagte er.

Er forscht seit das Material und diesem bestimmten Papier, die durch eine Handwerkerin in Shiraishi in der Präfektur Miyagi im Norden von Japan von hand gesponnen wurde geschickt worden. "sie schickte es mir zu archivieren," erzählt er mir, als wir nach der Pressekonferenz sprach. Er wollte gerne chatten trotz der Tatsache, dass es gab eine Menge sammeln im Eingangsbereich des Museums zu hören, ihn offiziell eröffnet die Ausstellung. Eines seiner bunten fliegenden Untertasse Kleider schwebte über ihnen, während sie warteten, von der Decke abgehängt.

"Indische Papier ist berühmt, ägyptischen Papyrus, Chinesisch Papier... jedes Land hat dieses natürlichen Materials verwendet. Aber das Problem ist, es geht zur Neige, weil es sehr schwierig ist,"erzählt er mir in seinem fließend Englisch. "Die Frau, machte es und schickte mir das Paket, ist jetzt 96." Es gibt niemanden, der diese wertvollen Technik Erben. Je nachdem, wie Sie es produzieren könnte es für viele Dinge nützlich." Früher gab es 300 Papier machen Workshops in Shiraishi, die durch die 2011 Erdbeben schwer beschädigt wurde. Jetzt gibt es nur eine.

Tradition ist sehr wichtig, Miyake. Es ist die Verschmelzung von den einfachsten Materialien und alte Traditionen mit neuen und innovativen Techniken, die seine Marke an der Spitze der Mode – technisch wenn nicht immer kritisch – während der letzten viereinhalb Jahrzehnte gehalten hat. Einer seiner größten Fans war der späten Zaha Hadid, die liebte seine Kleidung zu tragen.

Wenn Taschen seiner endgültigen Überblick über die Arbeit des Designers in diesem Monat veröffentlicht (ein Sumo-Größe Wälzer einfach genannt Issey Miyake) Wir erwarten die Wellen des Einflusses über Jahre hinweg.

Designer des Augenblicks Jonathan Anderson sagte kürzlich Business of Fashion: "Ich habe immer besessen von ihm und wie er mit so vielen unterschiedlichen Menschen gearbeitet." Der französische Designer mit Sitz in London und 2015 LVMH Preis Finalist ist Faustine Steinmetz in ähnlicher Weise fasziniert, vor allem mit wie Miyake eine universelle Kleidung Produkt mit Pleats Please – eines der einzige Labels entwickelt hat, trägt sie abgesehen von ihren eigenen.

Das sind Kleider, die aus Polyester und Maschine gewaschen, aufgerollt in einem Koffer und ausgepackt um so knackig und elastisch zu suchen, wie damals, als du sie gepackt; Sie sind leicht, alterslos, Trans-saisonale, interkulturelle, ambisexual (gibt ein Männer Range, Homme Plissé, weil Miyake feststellten, dass 10 % der Pleats Please Kunden Männer waren), und kein Vermögen kosten.

In der Ausstellung ich fiel auf, wie zeitlos – und relevant – die Kleider sind, auch die frühen Stücke wie Sashiko (AW71) hergestellt aus strapazierfähigen gestepptem Stoff für Judo Uniformen und Arbeitskleidung Landwirte verwendet; Tanzen (SS76/77), ein locker geschnittenen Kimono Stil Mantel mit einem Gürtel zum binden; und Shohana-Momen (SS76/77), ein rotes Hemd und abgeschnittenen Hosen-Set aus aus Stoff, die traditionell zur Linie Herren Kimonos. Jedes Kleidungsstück ist exquisit auf eine Figur angezeigt. Die "Gitter" Körper bestehen aus 365 Stück Laser aus einem einzigen Blatt aus Wellpappe Karton und Acryl Kunststoff geschnitten und dann raffiniert geschlitzt zusammen an die Form eines menschlichen Körpers bilden.

Miyake erwartet Nachhaltigkeitsthemen in der Branche lange, bevor sie ein Gesprächsthema waren. Ich frage ihn, was er denkt, dass die wichtigsten Herausforderungen für zukünftige Generationen von Mode-Designer werden. "Wir können eine Ausdünnung Prozess durchlaufen", sagt er, was bedeutet, dass wir haben können, um weniger zu verbrauchen. "Das ist wichtig. In Paris nennen wir die Menschen, die Kleidung Couturiers machen-sie entwickeln neue Kleidungsstücke – aber eigentlich die Arbeit der Gestaltung ist, etwas, das funktioniert in der Realität zu machen."

Das heißt, Kleidung sollte nicht leichtfertig zum Selbstzweck sein, sondern sollte einen Zweck haben – sie sollten eine Lösung anbieten. "Das wichtigste ist, etwas zu machen", sagt er. "In Wirklichkeit ist es nicht wichtig, dass ein Designer bekannt sein Name – Sie können anonym bleiben. Sogar der Status eines Designers wird, verändern ich glaube."

Nächsten Monat Miyake Entwürfe werden in einer Ausstellung im Costume Institute in New York vorgestellt Manus X Machina: Mode in einem Zeitalter der Technologie. Das Museum Kurator, Andrew Bolton, war in Tokio für Miyakes Ausstellungseröffnung. Die Stücke, die er in New York ausstellen wird zählen seine SS94 fliegende Untertasse Kleid und 1999 A-POC. "Miyake Kleider haben eine Aura über sie", sagt Bolton. A-POC ist insbesondere die perfekte Verschmelzung von Computertechnik und grundlegende Strickmaschine. Miyake arbeitete mit seinem Textilingenieur damals Dai Fujiwara, ein Weg, um Kleidung zu schaffen, die aus einem einzigen Strang des Threads ohne die Notwendigkeit für zusätzliche nähen oder schneiden gestrickt ist. Es ist eine industrialisierte Prozess, der die endgültige schneiden und Nähen beseitigt.

Nach Lidewij Edelkoort, Vorhersagen Modezar betreibt die Firma Trend Union ist Miyake die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Mode. "Wie kreativ darf eine Person sein?", fragt sie. "Es ist außergewöhnlich für eine lebende Person, diese Stelle der Arbeit zu haben. Es gibt eine Konsistenz in Geschmack, Farbe, Form, noch weiterentwickelt, Innovation, und immer diese großes Interesse an Textilien."

Als Kind wollte Miyake kein Athlet sein. Eines der Exponate in der Ausstellung ist die offizielle Uniform, die er für die neuen unabhängigen litauischen Mannschaft für die Olympischen Spiele in Barcelona 1992 entwickelt. Im Zusammenhang mit seiner Liebe zum Sport, Miyake Klamotten haben immer viel Bewegungsfreiheit erlaubt und seine Shows markieren Sie ihre Flexibilität (und oft Bounce-Fähigkeit).

Er studierte in der Grafikabteilung in Tokios Tama Universität in den 60er Jahren und Japan für Paris 1965 verließ. Er schrieb sich an der Chambre Syndicale De La Couture Parisienne lernen, wie man Kleider machen und fuhr fort, arbeiten mit Hubert de Givenchy. Es ist merkwürdig, jetzt um ihn skizzieren Kleider zu denken, dass Audrey Hepburn könnte getragen haben – viele Welten entfernt von der kompromisslos futuristische, industrielle Kleidung ging er zu erstellen. Schwer vorstellbar, wie ihn die Zusammenarbeit mit seiner frühen Couture-Ausbildung führen würde, könnte sagen, sein Freund der Produktdesigner Ron Arad dabei, einen Stuhl abdeckt, die als ein Kleidungsstück (eine weitere A-POC Innovation) verdoppeln.

Aber Miyake der Studentenproteste 1968 erlebt und hatte kein Interesse an bürgerlichen Damen Verband, die gegessen. Nach Givenchy arbeitete er mit Guy Laroche und dann Geoffrey Beene in New York. Er das Miyake Design Studio im Jahr 1970 gegründet und zeigte seine erste Kollektion in New York im Jahr 1971. Eines seiner frühesten Stücke ist ein Jersey-Körper von 1970, von Hand bemalt mit traditionellen japanischen Tattoo-Techniken mit einem Porträt von Jimi Hendrix und Janis Joplin. Der Druck wurde von einer Miyake langfristigste Mitarbeiter, Makiko Minagawa erstellt (sie hat jetzt ihr eigenes Label, HaaT, produziert von Issey Miyake Inc.).

Dies war schon immer eine Gemeinschaftsarbeit. Vor kurzem das Miyake Design Studio arbeitete mit dem Archiv der späten japanischen Grafik-Designer und Muji Mitbegründer Ikko Tanaka, mit einem Bild aus seinem 1981-Plakat von Nihon Buyo Tanz für eine Sammlung von Pleats Please Kleidung und Accessoires.

Aber vielleicht war seine berühmteste Zusammenarbeit mit amerikanischen Fotografen Irving Penn. Seit 14 Jahren von 1986, Miyake Attaché de Presse, die Midori Kitamura, nach New York entsandt wurde zu verbringen Saison vier Tage jeder Arbeit mit Penn. Sie würde verbringen Sie einen Tag mit Penn die Kleidung, die sie aus Tokio – Stämme davon brachte – und dann würde er ein Modell anprobieren und abstrakte Posen erfordern Kitamura stapeln, mehr Kleidung und Volumes erstellen bekommen wo gab es keine Verpackung eine weitere Schicht oder eine Kleid um das Modell Kopf zu binden.

"Penn für Vogue, wo die Kleidung sehr formell, aber in unserem Fall soll, dass er völlig frei war angezeigt werden, erschossen", erinnert sich Kitamura, wer letzten für die Ausstellung Schliff war wenn ich sie treffe. "Jedes Mal, es war eine Herausforderung, etwas zu tun Issey anregend fände."

Kitamura ist seit Mitte der 70er Jahre Miyake rechten Frau (sie ist jetzt Präsident des Unternehmens). Es war ihre Aufgabe, Stücke für die Ausstellung von Tausenden in ihrem Archiv auszuwählen. Sie sagt, dass Miyake alles von Anfang an, gehalten im Vorgriff auf, vielleicht, ihre Bedeutung.

Eine große Frau, gekleidet in einer Kombination von Issey Miyake Falten und Roger Vivier Pumpen, arbeitete sie mit Miyake als passende Modell wenn sie 21 Jahre alt war. Er liebte es, dass sie ihm ehrliche Meinungen über seine Kleidung gab, gelegentlich sagen, dass sie etwas nicht mochte. Sie würde mit ihm zu helfen, Modelle und Stil wählen Sie die Shows nach Paris reisen. "Designer würde uns zum Abendessen zu Hause einladen. Es war eine echte Gemeinschaft in jenen Tagen", sagt sie. Sie würde mit Sonia Rykiel, Emanuel Ungaro, Jean-Charles de Castelbajac und Kenzo knüpfen.

Im Jahr 1994 Miyake übergab die Zügel seiner wichtigsten Mode-Linie für Männer – gefolgt von Womenswear 1999 – zu seinem ehemaligen Assistenten Naoki Takizawa, dass er auf seinen Forschungsprojekten, einschließlich der Eröffnung von 21 konzentrieren konnte 21 Design Sight im Jahr 2007. Er fährt fort, die Sammlungen zu überwachen. (Takizawa ist creative Director bei Uniqlo, so Miyake Einfluss zu rechts unten in der Nahrungskette der Kleidung spüren ist). 2011 übernahm Yoshiyuki Miyamae Womenswear.

Egal ob mit Papier oder digital Produktionstechniken, Miyake Team weiterhin innovativ, zuletzt mit der Bao Bao, ein Blade Runner-Stil Tasche hergestellt aus einem flexiblen Raster Vinyl Dreiecke verbunden mit einem Polyester-Mesh. Es ist eine Tasche, die wirklich viral gegangen ist. Man sieht es überall, von den Straßen von Tokio zu den Bauernmärkten von London.

Das Erfolgsgeheimnis von Miyake (sein Geschäft ist immer noch, mit 133 Geschäfte in Japan und international, 91 plus acht Linien der Kleidung und Taschen, sowie Düfte, Lampen und Uhren in Privatbesitz) ist aber nicht, dass er Technologie, mehr angenommen hat, dass er es geschafft hat, es in einer Weise, die die innovative – Sicherungen der Industrie und der Digital – mit den elementarsten Handwerk zu benutzen. Im Jahr 2007 startete er seine Reality Lab "Es ist schon erstaunlich zu sehen, japanische Technologie", sagt er. "Wir entwickeln viele verschiedene Dinge, aber glücklicherweise habe ich ein tolles Team von Designern. "Ich werde ließ sie weitermachen, und auf diese Weise, was ich gerne erkunden kann."

Er wurde immer ein freier Geist mit seiner eigenen Art zu arbeiten – in seinem eigenen Tempo. "Es ist anders als die Kollektionen, die alle sechs Monate geschehen. Tradition braucht Zeit, aber das ist etwas, was mich jetzt sehr interessiert."

In der Ausstellung Eröffnung Miyake präsentierte sich mit dem Kreuz des Kommandeurs der Légion d ' Honneur (eine Auszeichnung teilt er mit Karl Lagerfeld, die es im Jahr 2010 gegeben wurde). Er herauskommen nicht zum Feier-Dinner, lieber einen ruhigen Abend. Aber ich habe gehört, er trug seine Medaille für den Rest der Nacht träumen ohne Zweifel seine nächste Herausforderung, wie die Welt eine bessere zu verwenden, die grundlegendste aller Materialien, Papier.