Kajakfahren in Arktis Norwegen: Leser Reisen Schreibwettbewerb

Chris Lowery, wer gewann die Kategorie der Tierwelt, die zerbrechliche Schönheit von Spitzbergen, in dem norwegischen Arktis betroffen ist

Vorhänge! Es hat mich genommen, ein paar Minuten zu realisieren gibt es etwas wesentliches fehlen in den Kabinenraum. Voraussetzung im Land der Mitternachtssonne, würde man sich vorstellen. Aber anscheinend nicht auf Spitzbergen, wo die Sommersonne über der borealen Archipel in einer Endlosschleife 24 Stunden am Tag kreist.

Das neugierige Zeitgefühl unausgewogen hier am Polarkreis hat meine innere Uhr aus dem Lot und eine nagende Eindruck des surrealen hinterlassen. Die Aussicht vom Fenster Vorhang-weniger mitten in der Nacht bestätigt dies, einen fremden Blick aus Fels und Eis, die in der rohen nördlichen Sonne funkelt.

Ich bin in Billefjorden, eine zweistündige Bootsfahrt nördlich die weltweit nördlichste Stadt, Longyearbyen, Unterkunft in einer bescheidenen Holzhütte am Fuße des Nordenskiöld Gletscher. Es ist die Einstellung für eine Woche voller Abenteuer, die mir erlauben, die abgelegene Gelände zu erkunden.

Nach einer Einweisung von unserem norwegischen Gastgeber Magnus (sein Gewehr ist eine Notwendigkeit, erklärt er, für die Eisbären, die manchmal kommen die Kabine herumschnüffeln) unsere Gruppe von sieben – mischt eine Mischung aus Finnen, Australier, Neuseeländer und Briten – bis auf eine kleine Bucht, Regenschutz, bevor Sie sich auf den Fjord in Kajaks zu einen genaueren Blick auf die riesigen Gletscher don.

Als ich auf die sich abzeichnende Gletscher in enge meinem Kajak erhält ein Rumms und schaudert vom Bug bis zum Heck. Ich habe einen Eisberg getroffen, und es gibt Hunderte zerstreute voraus in der Kälte, noch Meer. Die Einsätze wurden aufgeworfen; Navigation ist sofort eine gefährliche Übung geworden.

Noch kann nicht meine Konzentration übertönen das überwältigende Gefühl des Friedens hier an der Spitze der Welt. Nach Rückgriff auf Drängen der riesigen unförmigen Eiswürfel entfernt mit meinem Ruder, sehe ich ein klarer Weg vor uns auftun, und vorübergehende Aufschub erlaubt es mir, die Szene zu absorbieren.

Die arktische Stille ist laut, und ich Stamm meine Ohren zu nehmen alles auf. Es ist nicht oft hören Sie etwas zu absolutem Stillschweigen zu schließen, und es ist eine fesselnde und bewegende Klang. Die hohen, stumpfen Berge, die mich umgeben haben eine jenseitige Präsenz, und das fast völlige Fehlen von Vegetation macht faszinierende geologische Konturen, die erinnern an eine Martian Grobheit.

Meine Träumerei ist nicht von Dauer. Zu früh bin ich durch eine weitere Warnung von unserem Guide unterbrochen: "Don't get zu nah an den Gletscher, Chris! Es hat viel vor kurzem Kalben worden."

Pünktlich lässt der mächtige Fluss des Eises her eine donnernde Explosion. Ein riesiger Keil des Eises entringt sich der Gletscher Rand und stürzt ins Meer, begleitet von einem tiefen brüllen und einen Absturz der Wellen, der für einige Sekunden nach dem Ereignis dauert.

Zum Glück, ich bin weit genug entfernt, um etwas mehr als ein vorübergehend unsicher Kanu traumatische zu vermeiden, aber die Erfahrung ist eine Offenbarung. Der Gletscher ist Rückzug, spucken sich ins Meer wie ein in die Enge getriebenen Tier Zischen auf seinen Angreifer. Ich schaue auf die Stelle auf dem Gletscher schiere Gesicht wo das Kalben hat stattgefunden und beachten Sie, dass das frisch freigelegten Eis eine wunderschöne Neon blau ist, elektrische in seine Knusprigkeit.

Magnus erklärt, dass dieser unverwechselbaren Farbton ergibt sich aus 1.500 Jahre der glazialen Kompression, wie frisch verdrängt Eisbrocken scharfe blau an mir vorbei treiben, an die Zerbrechlichkeit dieser atemberaubenden Umgebung erinnert mich.

Die Ruhe hier ist anfällig, seine Zartheit, die alle über die steife Landschaft geschrieben. Ich fühle mich fast wie ein Eindringling, zu Fuß auf Mutter Natur mit ihren Kleidern aus. Ich wirklich hier sein sollte, wenn es eine Chance wird eine vom Aussterben bedrohte Tier erschossen werden, wenn es darum geht, zu unserer Party zu schließen? Genau, wie viel meine Klimabilanz trägt zu der dramatischen Zerfall der dieses alte Naturdenkmal?

Ich bekomme nicht viel Zeit, um diese ethische Minenfelder zu betrachten, bevor wir über die Bucht auf den Weg zu eine verlassenen Kleinstadt, ein Relikt aus der Sowjet-Ära zu untersuchen, die einmal von der UdSSR als ein Beispiel für den Erfolg des Kommunismus aufgehalten wurde.

Wir verbringen Tage wandern in den Bergen oder entspannen Sie in der Lodge, hören die Gletscher brechen auseinander und spielt mit der husky Hunde, Nanuk und Portier. Getrocknete Expedition Nahrung, die wir mit heißem Wasser rehydrieren, hält uns angetrieben durch den Tag, indem das Gefühl von Abenteuer und Entdeckungen, während Nacht Magnus Köche Fisch, Pasta und Reis auf einen kleinen Gasherd.

Eines Abends, während wir stetig über den Fjord gleiten, ich erinnere mich erwartete mich nach meiner Rückkehr in das spärlich eingerichtete Kabine Schlafzimmer Vorhang-Dilemma. Dies ist ein erste-Welt-Problem in der Tat – und eine, die am ehesten mit Anwendung der kräftigen skandinavischen werfen zu beheben habe ich zufällig bemerkt über das Fußende des Bettes liegen. Noch scheint es nachlässig von mir, mich vor das Spektakel draußen nackt Mutter Natur, exquisite und unverstellt zu verbergen.

Was Sie sehen ist was Sie bekommen, und die quälende Schuld fühle ich mich, an einem solchen anfällig Ort wird durch das Gefühl, dass ich irgendwo roh, irgendwo real, irgendwo temporäre bin übertönt. Wenn ich es schaffen, heute Abend etwas Schlaf zu bekommen, stelle ich mir meine Träume durchdrungen werden werden, mit den spröden Verlockungen von dem, was außerhalb des Fensters liegt.

Werden wir klettern hoch oben auf dem Gletscher Morgen. Und als ich die Chance, einen wilden Eisbären begegnen genießen würde, ich befinde mich in der Hoffnung, dass er Weg zu bleiben.

Mir fällt auf, das nicht alles muss sein Zeuge aus erster Hand um das Wesen eines Ortes zu verstehen. Svalbard ist einer dieser Orte.

• Die Reise von Basecamp Explorer bereitgestellt wurde (+ 47 79024600, basecampspitsbergen.com), dessen Reich der Eisbären Sommer Expedition kostet £2, 396pp für sieben Nächte inklusive Flug von London und B & B Unterkunft. Flüge wurden vom magnetischen Norden reisen bereitgestellt (0845 5195 242, magneticnorthtravel.com), die fliegt von Heathrow nach Longyearbyen. Informationen über Svalbard ab + 47 79 02 55 50, svalbard.net