Leere Versprechen: der portugiesischen Region Alentejo

Alentejo Region Portugals ist schlecht, nicht überlaufen, wild schön – und jetzt verbunden durch direkte Flüge nach Heathrow

Die Eröffnung des neuen Flughafens ist in diesen Zeiten umweltbewussten normalerweise nicht Grund zum feiern. Aber ich denke, dass die Welt winzigen Beja Flughafen für das Aufstellen der Ammer und ließ die Band Morgen anstimmen, die erste Landung der Flug BD1234 von Heathrow feiern vergeben wird.

Einerseits sprechen wir über eine Embraer 49-Sitzer fliegen nur einmal pro Woche zum Flughafen, einem ehemaligen Militärflughafen, die für das Space Shuttle als Notlandung Website aufgeführt ist. (Die nur Flüge von hier aus sind nach Kap Verde, hauptsächlich von Wanderarbeitnehmern verwendet.) Zum anderen wenn es eine Region Notwendigkeit der wirtschaftlichen Schuss in den Arm, den ein neuer Flughafen bietet jemals, ist es der Alentejo – mit Beja sitzt in seinem Herzen – die ärmste Region des das ärmste Land in Westeuropa.

Alentejo, abgeleitet von Além-Tejo oder über den Tejo erstreckt sich fast ein Drittel der Portugal, aus dem südlichen Ufer des Tejo auf der Algarve und von der Atlantikküste bis zur spanischen Grenze im Osten. Aber es ist nur 7 % der Bevölkerung des Landes, wirtschaftliche Flug seit Generationen eine Tatsache des Lebens hier.

Der Besucher fühlt es sich wie unerforschtes Gebiet, eine verschlafene Landschaft von leeren Straßen, hübsche weiße Dörfer, Felder von halbnackten Korkeichen (die Rinde geerntet von ihren Stämmen), Reben, Olivenhainen und Kleinstädte, die seit Jahrhunderten – und perfekte Straße Reiseland praktisch unverändert geblieben sind.

Am vergangenen Wochenende, um einen kleinen Vorgeschmack auf diese neu zugänglichen Region zu erhalten, wir holten ein Auto vom Flughafen Lissabon entfernt und gingen zunächst der Alentejo Küste beginnt südlich der Hauptstadt und ist mit Ausnahme von einem Industriegebiet rund um die Stadt Sines, einer kontinuierlichen Ausdehnung der wilden Klippen und jungfräulichen Stränden.

Nicht, dass es war etwas jungfräulichen über Praia do Tonel, in der Nähe von Zambujeira do Mar, als wir dort ankamen das einzige Paar in dieser schönen goldenen sandigen Bucht genossen einige alfresco Nookie. Die Tatsache, dass es ein sonniger Samstagnachmittag war, doch sie so überrascht schien, uns wie wir sehen, erfahren Sie, wie verlassene dieser Küste ist.

Diese Isolation zieht auch eines der wenigen Kolonien (oder Musters) der Störche an der portugiesischen Küste. Ein Eyeful des häuslichen Lebens dieser riesigen Vögel Hälfte einen Steinwurf von der Klippenpfad war umso erstaunlicher, als zu sehen, ein kopulierendes Paar, und wir verbrachten zwei Stunden beobachtete die Störche ihre Jungen in ihre riesigen Korb-artigen Nester als Wellen krachte gegen die Granitfelsen darunter neigen.

Wir hatten Fahrräder geliehen, von unserer Pension, Herdade Touril, eine schicke und ruhigen Gehöft von weiß getünchten Häusern verstreut über 365 Hektar, drei Meilen nördlich von Zambujeira. Unsere Radtour rund um die Immobilie Perimeter nahm in den Feldern voller bunter Wildblumen und Küstenweg. Nach ein paar Stunden rege Bewegung in der warmen Sonne war der Sprung ins Tourils schönen Salzwasser-Pool (die die Abdeckung des Condé Nast Traveller zierte hat) am Ende der Fahrt glückseligen.

Vor der Überschrift im Landesinneren fuhren wir entlang der Küste nach Vila Nova de Milfontes, eine hübsche Stadt an der Mündung der Strand gesäumten Flusses Mira für ein Mittagessen mit gegrillten Sardinen und Schalentiere im Restaurante A Choupana (Praia Do Farol, +351 283 996 643). Die Kombination von portugiesischen Vinho Verde und frischen Meeresfrüchten ist meine Vorstellung vom Himmel essen (vor allem in ein open-air-Restaurant Knall am Strand mit Blick auf den Atlantik).

Es war ein Schraubenschlüssel zu verlassen, aber die hügeligen Ebenen des Alentejo sind gespickt mit Dutzenden von malerischen mittelalterlichen Städtchen. Wir hatten Zeit, nur einen zu sehen, so wir, über einen Weinberg oder zwei, das Juwel in der Krone der ummauerten Stadt Évora fuhren.

Im Einklang mit der historischen Glanz des Ortes hatten wir in der Pousada de Évora, einem umgebauten 14. Jahrhundert Kloster eine Reihe von schattigen Innenhöfe umwickelt. Pousadas de Portugal ist eine staatliche Kette von Hotels in historischen Gebäuden wie Klöster oder Burgen, ähnlich wie bei der spanischen Paradores.

Wie ihre spanischen Kollegen, Pousadas bieten günstige Aufenthalte in einigen des Landes prächtigsten Altbauten (sie bieten ausgezeichnete Online-Angebote), viele davon im Alentejo. Aber nach meiner Erfahrung mindestens, sie teilen auch die Paradores Schwachpunkt, dass das Restaurant keine Übereinstimmung für die Majestät der Umgebung war.

Als wir spät ankamen (aber auch vor Schließung) zum Abendessen, der Oberkellner, hatte das Aussehen von Manuel und die Sitten der Basil Fawlty, konnte nicht seine Empörung zu verschleiern. So wütend, dass er kaum sprechen konnte, schlug er Besteck und Teller nach unten auf unseren Tisch. Das Essen war sehr mittelmäßig unserer Reise und wir aßen sie in Stille und ohne Blickkontakt um einen Angriff von der kichert und den Zorn von Manuel zu vermeiden.

Aber dies war eine kleine murren. Die Pousada, wie die Stadt selbst, ist alles über die Geschichte Portugals. Die alte Stadt Évora ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, und direkt vor der Haustür der Pousada steht der 2.000 Jahre alten Templo Romano, eines der schönsten römischen Denkmäler auf der iberischen Halbinsel. Es gibt auch ein Aquädukt aus dem 16. Jahrhundert führenden Nordwesten aus der Stadt, die für fünf Meilen und der makabren Krypta der atemberaubenden Capela Dos Ossos (Kapelle der Knochen), begangen werden kann, wo die Wände ordentlich mit den Knochen und Schädel von rund 5.000 ehemaligen Évora Bewohner ausgekleidet sind.

Neun Meilen westlich von der Stadt ist der Almendres Dos Almendres, ovaler fast 100 Granit-Monolithen, die eines der größten megalithischen Denkmäler in Europa bildet. Es ist vielleicht nicht so spektakulär wie Stonehenge, aber diese faszinierende Stätte ist nicht aus der Ferne kommerzielle. Es liegt sehr ruhig auf einem Hügel von Olivenbäumen und Korkeichen, und nutzen Sie kostenfrei.

Wir hatten uns satt von Sightseeing in Évora, aber es ist eine Stadt, wo es fast so viel Spaß ist zu bummeln, verloren gehen und hängen an Bars und Cafés auf den zahlreichen Plätzen.

Ein Wochenende mich fast lang genug in der Alentejo Region sehr verführerisch Lebensrhythmus zu verlangsamen, oder genug von dieser wunderschönen, ruhigen Ecke Europas nehmen nicht. Aber mit den neuen Flügen in Beja am Sonntagmorgen nur für eine Woche zur Norm werden. Drei Tage auf dieser wunderschönen Strände und weitere drei oder vier werkeln die Alentejo Region Weinberge und weißen Marmor Dörfer... jetzt das klingt genau richtig.