New Zealand Insel regiert von Künstlern

Ein Steinwurf von Auckland, der böhmischen Enklave Waiheke Island ist ein Galerie-reiche Kunst Reiseziel geworden. Unser Autor folgt der Skulpturenweg

Meine ersten Eindrücke von Waiheke Island sind durch den Anblick von nackten Böden, alles bunt bemalte in Reflexen von Lime grün, Zitronengelb, elektrische blau und rot rosa gefärbt. Segeln Auckland auf der stündlichen Fullers Fähre, wir gehen unter einem ganze Hügel von diesen frechen Wächter, lebensgroße menschliche Figuren stand stocksteif und splitternackt auf der Landzunge über der Bucht von Matiatia. Sie wurden aus Holz geschnitzt und Siebdruck zur dreidimensionalen Aussehen von einem Bildhauer namens Christian Nicolson. Seine Installation mit dem Titel Barebottomland und inspiriert von Spike Milligan Geschichte Badjelly die Hexe wurde ausgewählt, um die Biennale Skulptur auf dem Golf-Festival zu öffnen, die früher in diesem Jahr lief.

Man spricht von so dass es eine feste Größe, eine Art zu sagen "Willkommen auf Waiheke", die den Geist des Ortes kapselt. Das bedeutet nicht, den Ort ist eine FKK-Kolonie (obwohl zwei von seinen 100 weiße Sandstrände "FKK" Politik betreiben). Es ist lediglich darauf hin, dass diese Insel von Künstlern und Handwerkern beherrscht wird.

Schneeskulpturen-Festival wurde von der Waiheke Community Art Gallery 2002 gegründet als Schaufenster für die lokalen Gestaltungselement, wer die Landschaft in ein Freigelände verwandelt haben. Nach dem Küstenweg zwischen den verschiedenen vorgestellten Kunstwerken ist wie einen Spaziergang durch die Natur durch einige parallele Welt, wo acht Fuß Totems von Super Mario – erstellt von 13-Year-Old Timothy Sang – sind aus riesigen Lego-Steinen gebaut und auf die rührende gepflanzt.

Ein gigantisches marine Fossil scheint über den Hafen mit einem Exoskelett elektropoliert Stahl schweben. Leuchtende Boote geformt wie Laub, unten am Ufer verankert sind. Einige dieser Stücke wurden von konkurrierenden Bildhauern aus Auckland – die Silhouette sichtbar ist, als die Sonne, nur 18 km über den Hauraki-Golf – oder andere Teile des New Zealand untergeht. Aber dieses Jahr erste Preis geht an Denis O'Connor, wer lebt auf Waiheke seit mehr als 40 Jahren, und ist manchmal die angerechnet als eine böhmische Enklave zu etablieren.

"Ich kam über die Dropout-Generation", sagt O'Connor, liegen wieder auf dem Rasen neben seinem Siegerbeitrag, einen Pferdetransporter gefüllt mit Kreide-wie Radierungen und Inschriften – eine Metapher für den Geist des Künstlers, dass er die Tangler Höhle betitelt hat. "Zu dieser Zeit, viele von uns waren immer ziemlich satt mit der Stadt und Waiheke war bekannt als ein Paradies für was man als"alternative Lebensstile"bezeichnen könnte." Aucklander verwendet zu scherzen, dass sie eine ständigen Rauchwolke Topf hängen über der Insel sehen konnten." Die Bevölkerung hat sich seitdem auf etwa 8.000, mit einem anderen 3.400 Ankunft jeden Sommer zu ihrem Strand besetzen Häuser und Ferienhäuser, von denen die ältesten traditionellen New Zealand "Baches" – einfache Hütten mit Holz Wände sind. Und mit O'Connor mit gutem Beispiel voran, die "Aussetzer" wesentlich produktiver geworden. Lokale Kunst ist jetzt eine überlebensfähige Industrie, und Hunderte der Inselbewohner Leben in ihm. Die Durchgangsstraße von Oneroa Village ist gesäumt von Geschäften und Galerien voll von ihrer Arbeit. "Seit vielen Jahren Waiheke war ein Refugium", sagt Olivier Duhamel, der in Bronze auf eine Galerie namens Körperlandschaft formt (+ 64 9 372 7220, bodyscape.net.nz). "Aber vor kurzem ist es zu einer Kunst gewachsen." Menschen kommen speziell, hier zu kaufen."

Um die Ecke in der Toi-Galerie (+ 64 9 372 2962, sallysmith.co.nz), welche zeigt die Arbeit von Sally Smith, unter anderem, wie ich höre, dass ein Künstler namens Chris Bailey so gefragt, dass sie seine Stücke auf dem Display kaum Schritt halten können. Eingeladen, Baileys nahe gelegene Werkstatt zu besuchen, finde ich ihn einen Grabstein für ein kürzlich verstorbenen Familienmitglied carving. "Mein Herz im Stein", sagt er. Einen massigen Aucklander gemischte irische und Maori Abstammung, mit einem Boxsack hängen neben seiner Werkbank, kam er zum ersten Mal Waiheke, die Gang-Kultur der Westseite der Stadt zu entkommen. "Ich im Grunde mir, Weg von allen meinen Kollegen neu erfunden", sagt Berger. "Diese Insel können Sie das tun." Anschließend die Werkzeugbau Techniken seiner Te Aupouri Vorfahren gelernt, er begann, schnitzen, einheimisches Holz, Granit, Andesit und Basalt, basierend auf Tribals für Waffen, Paddel oder Steinen zu verankern. "Ich liebe, wie all das Zeug entscheidend, sondern auch schön war." Das Zeug ist jetzt in Mode, in Ermangelung eines besseren Wortes und somit marktfähig.

Während wir reden, erhält er einen Anruf, ihm zu sagen, den seinem Eintritt für das Festival bereits verkauft wurden. "Ich habe Gänsehaut, Mate," sagt er. "Jeder Verkauf bedeutet ich kann ein paar Rechnungen bezahlen und bestellen Sie in einen neuen Stein."

Die meisten Inselbewohner werden Ihnen sagen, dass Waiheke wohlhabender immer wird, und viele haben machen ihr eigenes Brot, Olivenöl, Schafmilch Käse und andere High-End-Lebensmittel, die jüngsten Zustrom von wohlhabenden Rentner vom Festland nutzen. Nach Denis O'Connor die Neuankömmlinge "lockern, oder lassen sich scheiden".

Meine Gastgeber scheinen in der ersten Kategorie anzugehören. Gene O'Neill und Liz Eglinton lebten "Unternehmen Leben" in Auckland bis vor 10 Jahren, nennen sie wenn sie ihren Arbeitsplatz verlassen und Bauten ein Gästehaus auf einem 16 Hektar großen Insel Hang, nach Westen in Richtung der Stadt und den Sonnenuntergang.

Modelliert auf Waihekes alten Stil Bach Unterkünfte, aber sehr viel mehr Luxus, ist ihre Te Whau Lodge ein geschmackvoll und respektvolle Plädoyer für Gentrifizierung, mit nichts aber lokale in Erscheinung – von der Seifen, die Meeresfrüchte und die Weinkeller zu produzieren. Sitzen im Whirlpool auf der Sonnenterrasse bei einem Glas Syrah, sehe ich keine Anzeichen der bevorstehenden Klassenkampf. "Wahrscheinlich nicht," sagt Liz. "Es ist eine ziemlich gesunde Beziehung zwischen den Inselbewohnern und den Menschen bringen Geld."

Die Aussicht ist sogar besser aus das Fine dining Restaurant auf dem Anwesen von Lehmziegeln (+ 64 9 372 9050, mudbrick.co.nz), eines mehrere Boutique-Weingüter, die die volle Nutzung der Waihekes warmen und luftigen Mikroklima in den 1970er Jahren begann und seither bedeckt Teile der Insel in erstklassigen Bordeaux und Chardonnay-Trauben. Aber zum ersten Mal während meines Aufenthaltes, beginnt es zu regnen, und die tief hängenden Wolken unverdünnt in über Church Bay, Auckland in der Ferne verdeckt. "Toll", sagt meine Kellnerin, und sie ist nicht sarkastisch – Bewohner hängen diese Duschen ihre Wassertanks füllen. "Das ist, wie Sie einen Weekender aus ein Insulaner sagen,", sagt sie. "Die Touristen hasse den Regen, aber wir blutige lieben es."