Restaurant: Mark Greenaway, Edinburgh
"Es ist die Art von Ort, Menschen, die lieben drängen und schnüffeln ihr Essen... mit einer höflichen, etwas langatmige Leidenschaft lieben werden"
Hören Sie: eine grüne "Cannelloni" Rohr gefüllt mit weißen Krebsfleisch, süß und mit Zitrone gespritzt. Wir sind die Röhre drängen – es ist nicht Nudeln. Was könnte das sein? Avocado? Darüber hinaus liefert das "Fleisch" wie Avocado. Aber Nein, es fast schmilzt, Überschwemmungen die Krabbe in Butter Herbiness. OK, also hat es Kräuterbutter – eine Meisterleistung der Technik gekühlt.
Es sitzt auf einem Bett aus grün, Mikro Kräuter und Mini-Salat, in denen funkeln kleine Juwelen von Zitrone, erstellt, ich würde vermuten, mit Spherification. Oder sind sie nur winzige Säcke, mühsam aus der Frucht von der untersten Stufe in der Hierarchie der Küche befreit Saft? Nö, Spherification.
Dies ist auf eine invertierte Glaskegel, auf ein Mini-Goldfischglas in welchem Wirbel duftenden Sirupherstellung ausgewogen präsentiert. Heben Sie den Kegel – wohin damit? Oh, ich kann nicht, es ist konisch geformten – gibt es mehr Krabben und eine reiche, buttrig Pudding von irgend etwas. Was? Was? Alles, was ich probieren kann ist Rauch, aber die Undertaste ist aufreizend vertraut... Blumenkohl. Mit diesem gehen auf wurde die Armen Krabbe so upstaged, es ist wie das X-Factor Finale als Beyoncé mit, gut sang, jemand anderen.
Oder dies: ein "Espuma" (segne dich!) von Kartoffeln und Petersilie, weder Artikel für die Offenheit von seinen Geschmack festgestellt. ("Er sagte Pastinak." "Hat er? So grün warum es?") Es ist ungewöhnliche und seidig aufgeschäumte, als ob direkt aus einem unter Druck stehenden Gewehr in eine dicke Glas sitzen in den geschnitzten Einzug eines Querschnitts der Baum jettete. Es ist ein Augenzwinkern Trüffelöl an der Spitze. Natürlich gibt es.
Ist diese Art von Ding kitzeln Ihre Forellen? Wenn dies der Fall, werden Koch Mark Greenaway schönen neuen Räumlichkeiten Ihre Idee sehr Nirvana liefern. Es ist die Art von Ort, Menschen, die lieben drängen und schnüffeln ihre Nahrung, und wer freuen uns nur, wenn eine Klammer der verschiedenen Kochstile accessorised mit Punkten von Dingen und Würfel und Sploshes von anderem Fleisch hereinkommt lieben werden. Sie lieben es mit Leidenschaft höflich, etwas langatmig.
Bestaunen Sie hier die Clash Farm Schweinebauch, seine Spitze gestochen scharfe, ihr Fett schmelzen, seinem Fleisch-Angebot. Es ist panieren und ich bin am Boden zerstört, dass seine Toffee Apfelmus beläuft sich auf nicht mehr als eine Träne George Osborne. Eine Gericht Seehecht ist dagegen fast in Vergessenheit, Wild über Salatgurke, aber nicht ganz genug, um die Tatsache zu verschleiern, die die Fische in den Spülstoß Jugend scheint nicht gesalzen. Schöne einsame Hummer Raviolo, jedoch.
Greenaway ist eines jener fast-Starköche, auf die Vorlieben der Great British Menu erscheinen. Er präsentiert die Krabbe Gericht es offensichtlich genießt, in einer gut entworfenen Datei Lieblingsgerichte hängen Das Ergebnis ist, dass es vage datiert, selbst nach den Maßstäben der berühmten konservative schottischen Hauptstadt alles scheint. Jeder, der eine Vorliebe für Fayn Daynin' werden vertraut mit den alten Rauch und Glaswaren – als ein Stück kulinarische Tricks auf MasterChef auftaucht, Sie wissen, es geht um als Happening als Nouvelle Cuisine.
Er ist auch begeistert von der Art der gewundenen, dekonstruiert Desserts, die auf seine Konditor Ausbildung, obwohl Form über Funktion wieder Streiks: eine Verkostung von Birne, die Funktionen, ironisch, Gelees und Chips und Sorbets, deren Aromen sind geflohen. Und Schrittmacher mit zukunftsweisenden Neuankömmlinge in der Stadt – wie Timberyard und Tom Kitchin der Scran & Scallie – sein Restaurant Gefahr läuft, sah aus wie eine Matrone Morningside bei Coachella.
Wie auch immer, zwei Dinge machen mich warm, Greenaway bevor wir seinem neuen Standort in Neustadt, mit seinen blau-Schlamm-Mauern verlassen (wahrscheinlich Farrow & Ball und rief etwas wie North Sea Oil Slick) und dramatische Messing und geätzten Glas Leuchten. Erstens, die Rechnung: Posho Ehrgeiz und Technik zu London Gastropub Preisen. Und zweitens, das kleine Mädchen, die hat gebeten, hierher zu kommen, zum Geburtstag, der Mann aus der Glotze zu sehen und wer verlässt mit signierten Menüs und einem breiten Grinsen im Gesicht. Ja, Leute, diese TV-Koch ist tatsächlich in seiner Küche. Wie bemerkenswert.
• Restaurant Mark Greenaway 69 North Castle Street, Edinburgh, 0131-226 1155. Geöffnet Di-Sa Mittag-14:30, 5.30 Uhr-22:00 Menü, £16,50 für zwei Kurse, £20 für drei; À la Carte über £40, Degustationsmenü £65, alles zuzüglich Getränke und Service.
Essen 6/10
Ambiente 6/10
Preis-/Leistungsverhältnis 8/10
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