USA-Road-Trip: langsame Fahrt zum Sitting Bull Land in North und South Dakota

Auf einer Fahrt auf dem Highway 83, von Kanada bis zur mexikanischen Grenze findet David Reynolds, fahren Sie langsam seinen Sinn des Ortes – und Geschichte beschleunigt

Auf glatten, grauen Asphalt, ich langsam fahren, passieren ein paar Rehe zu meiner linken und erkennen, dass ich noch nie zuvor Gefahren haben: ohne Eile, geben mir so viel Zeit wie ich will schauen und denken. In der Stunde nach dem verlassen von Benito höre ich auf drei oder vier Mal zu fotografieren – einer verfallenen Hütte und einem See umgeben von anmutigen Espen, eine Linie von Rosten Pick-ups in einem Bereich, der weitere Straßenverlauf. Ein paar Autos und Lastwagen passieren mir, aber ich interessiere mich nicht. Ich genieße Reisen langsam und ich frage mich, ob ich wie diese ganzen Weg fahren kann.

Benito ist im nördlichen Manitoba in der kanadischen Prärie, in der Nähe der Saskatchewan Grenze und ein paar Meilen südwestlich des Swan River, eine kleine Stadt, die ein Tal voller Farmen dienen. Ich hatte Swan River verlassen am Morgen, Fahrt nach Brownsville, Texas, die südlichste Stadt auf der US-mexikanischen Grenze in der Nähe wo fließt der Rio Grande in den Golf von Mexiko. Swan River und Brownsville sind durch eine einzige Straße, 2.271 Meilen lang, genannt Highway 83 verbunden.

Hin und wieder als ich fahren, ich frage mich warum ich das tue. Warum bin ich geboren und lebt noch in London, unter vier Wochen aus meinem Leben zu fahren von auf halber Höhe Kanada, Süden durch die USA bis zur mexikanischen Grenze? Weil ich mir sage, habe ich eine Verbindung – durch mein Großvater – die Stadt des Swan River, neugierig, diese Straße, die einen Kontinent halbiert beginnt. Denn ich bin neugierig was es liegt: die Great Plains, fast 1.000 Meilen von Texas, und dann den Rio Grande. Weil ich das Gefühl eine Affinität mit Nordamerika abgeleitet, Romane, Filme, Musik, Fernsehen. Weil ich Western und Roadmovies aufgewachsen, und die Realitäten hinter den Mythen suchen wollen. Wegen Bury My Heart at Wounded Knee: eine indische Geschichte des amerikanischen Westens von Dee Brown, ein Buch, das mich, Wut, Verzweiflung weckte, Tränen.

Es war auf den Ebenen, die in diesen Tagen auf beiden Seiten der Route 83, das zwischen 1860 und 1890 Indianer kämpften liegen, überfallen, Stand ihren Boden, zog sich zurück, floh, versteckte und oft versucht, Frieden zu machen. Und es war dort, dass sie Tausende von Leben, ihre Art zu leben, ihre Freiheit und, was die weißen Männer meistgesuchten, ihr Land verloren. Sie – waren die Sioux, Cheyenne, die Comanchen, Apachen, Sitting Bull, Crazy Horse, Red Cloud, Quanah Parker, Geronimo – in meinem Kopf, wenn ich diese Reise geplant. Ich will sehen, wo sie lebte und starb, und wie ihre Nachfahren heute Leben betrachten.

In einer kleinen Bar in Minot, North Dakota sitzt ein jüngere Mann mit einem kurzen Bart und eine Baseballmütze auf dem Stuhl neben mir. Er nickt in meine Richtung, wir bekommen sprechen und er sagt mir, dass ich den Ort in South Dakota besuchen sollte, wo Sitting Bull geboren wurde. Er wendet sich ab, zurück zu seinem Bier, nichts von der Wirkung seiner beiläufig gelieferten Worte. Ich habe immer nur über indianische Häuptlinge und ihre Menschen und ihre Kämpfe um ihr Land zu retten. Jetzt bin ich da, auf dem Land, wo sie lebte – und ich werde da sein, ganz wie ich langsam Süden fahren.

Drei Tage später fahre ich über eine Brücke über den Missouri an Bismarck, der Hauptstadt von North Dakota. Ich will folgen das Westufer des Flusses Süden für etwa 100 Meilen auf einer Klippe mit Blick auf den Fluss, wo Sitting Bull begraben ist – und dann am Abend zurück nach Bismarck. Der Tag ist sonnig – blauer Himmel, große weiße Wolken. Ich fahre langsam, wie man jetzt meine Gewohnheit, Windows hält, auf einer zweispurigen Straße durch offenes Grasland. Ich bin auf der Staatsstraße 1806. Der Missouri ist links von mir, obwohl ich es nicht sehen können. Bald komme ich zu einem Schild: "You Are Entering Standing Rock Indian Reservation." Es hat mehrere Einschusslöcher in es; Ansonsten ist es eine konventionelle US-Straßenschild, mit abgerundeten weißer Schrift auf grünem Hintergrund. Ich bin in einem der größten indianischen Reservationen in den USA, im Land der Hunkpapa Sioux – die Gruppierung der Sitting Bull Chef war.

Wie ich Süden mosey, wachsen die Berge allmählich kantig und majestätischen. Ich fahren vielleicht drei Stunden, stoppen häufig wie gewohnt. Trotz blauem Himmel und grünen Rasen und Hügellandschaft, die Region scheint trostlos, vielleicht weil das ist alles gibt: blauer Himmel und grünen Rasen. Gibt es nicht auch viel Verkehr.

Ich komme zu einer Gabel in der Straße und ein Zeichen: 1806 draufsteht, ist 10 Meilen am geschlossen. Pfeile zeigen auf eine lange Umleitung von der Missouri. Ich bleibe auf der Landstraße; Ich möchte den Ort erreichen, wo Sitting Bull ist begraben, und vielleicht kann ich durchkommen. Noch gibt es keine Häuser oder Autos, nur Hügel in Falten wie einer zerknitterten Decke, leere Felder – und dann eine Menge von schwarzen Kühe aus Art und Weise im Windschatten von einer Reihe von Bäumen. Aus dem Kamm eines Hügels schaue ich auf der Missouri, breit und blau. Und ich sehe, dass die Straße blockiert wird, weil es wieder aufgetaucht sein wird. Ich muss wieder so fahren ich bin gekommen.

Ich bin nicht verärgert darüber. In meinem anderen Leben, wo ich schneller fahren, um so schnell wie möglich von A nach B zu kommen, würde ich Kreuz fühlen. Ich würde die Baustellen und mein Pech Laut fluchen. Wie es aussieht, bin ich sehr zufrieden – ich kann Sitting Bull besuchen einen weiteren Tag; Es ist eine Brücke über den Missouri weiter südlich. Ich habe übrigens den winkenden Rasen und den kantigen Hügeln und vieles mehr.

Ich habe auf dieser Exkursion 95-Meile gestoppt, um den Blick auf Lake Oahe, ein riesiges Reservoir gebildet durch einen Damm weiter südlich, und dort lernte über Luchse – wilde wilde Kreaturen doppelt so groß wie Hauskatzen – von einem Mann Behälter entleeren. Ich habe Fort Yates, der Hauptstadt der Standing Rock Reservation, besucht und dort betrachtete den ursprünglichen stehende Felsen, gehalten, die versteinerten Form eine junge Frau und ihr Baby sein und den Hunkpapa Sioux heiligen. Ich habe aufgehört zu fotografieren Pferde – acht oder 10 davon, klein, um meine Ferne Auge, Kastanien braun und irgendwie perfekt – gegen den Himmel hoch über mir, blickte west und wild suchen und bereit von Native Americans, schnell und ohne Sattel geritten werden.

Ich fahre zurück in Richtung Bismarck – langsam, natürlich – und schalten Sie auf ein Zeichen Fort Abraham Lincoln State Park. Dort – in der Nähe von den Überresten eines aus dem 16. Jahrhundert Mandan Stammes Dorfes, von der Mandan, nach einem Ausbruch der Pocken verringerten sich von weißen Männern verlassen-ich finde eine restaurierte US Army Fort aus 1872, und der Geist des Oberst George Custer. Ich stehe auf der Veranda ein Replikat des "Custer-Haus", wo der Mensch mit seiner Frau und anderen Offizieren, Getränken ein Abend und an meiner rechten Seite, um eine Lücke in den Hügeln gesessen haben würde. Im Frühjahr 1876 führte Custer seine 7. Kavallerie durch dort auf dem Weg zum Little Big Horn River, 250 Meilen entfernt in eastern Montana. Dort, am 25 Juni, Custer angegriffen eine friedliche Sioux-Lager, Schlachten, Frauen und Kinder. Die Sioux, unter der Leitung von Sitting Bull, Crazy Horse und einem jüngeren Häuptling namens Gall, zurück gekämpft und Custer und jeder von seinen 265 Kavalleristen vernichtet.

Custer war gerade 35 Jahre alt und seine beiden jüngeren Brüder starb mit ihm. Langsamer – fuhr er fort, hatte war eine viel größere Kraft ein paar Stunden hinter ihm – der Custer Brüder würde wahrscheinlich viel länger gelebt haben. Wie ich weg fahren, betrachte ich Custer Torheit und die Tapferkeit der Sioux. Drei Tage später fahre ich – langsam, natürlich – zu einem Steilhang oberhalb der Missouri, wo ich am Fuße des Hügels eine Mittagessen mit Mandeln und Aprikosen essen wonach Sitting Bull begraben liegt.

Manche könnten langsamer Fahrt mit dem Buddhismus, mit den spirituellen Lehren des GI Gurdjieff oder mit was jetzt Achtsamkeit heißt verbinden. Aber vielleicht ist es nur eine einfache Frage der langsam fahren.

• Dieser Artikel erschien zuerst in Loch & Ecke Magazin . Langsam Weg nach Brownsville von David Reynolds wird herausgegeben von Greystone Bücher, £10,99. Besuchen Sie eine Kopie für£ 8,79, einschließlich Großbritannien p & p, kaufen bookshop.theguardian.com oder rufen Sie 0330 333 6846