Warum sterben Ihr Haar möglicherweise nicht so sicher, wie Sie denken

Die grundlegende Chemie von Haarfärbemitteln hat sich kaum verändert über dem letzten Jahrhundert, aber was tun wir wissen über die Risiken von uns die Haare zu färben, und warum wir es tun?

Alle zwei Monate durchläuft einen Prozess, der beginnt mit der Einnahme von einer Tablets Antihistaminikum, Barclay Cunningham. Nach ein paar Stunden schmiert sie eine dicke Schicht von Antihistaminikum Creme über ihre Stirn, um ihre Ohren und über den Hals. Schließlich schützt sie den Bereich mit Riss-Up Kunststoff-Tragetaschen.

Alle diese so können sie ihr Haar zu färben.

Es beginnen nicht dieses schlechte. Cunningham gefärbte Haare seit einem Jahrzehnt ohne Probleme. Dann, eines Tages bemerkte sie, dass die Haut auf ihren Ohren entzündet wurde, nachdem sie ihr Haar gefärbt hatte. Sie gestaltet Plastiktüte Ohrenschützer und Färbung durchgeführt. Aber die allergische Reaktion fort, so ihre Vorsichtsmaßnahmen aufwändigere wurde. Nun, wenn sie ihr Haar ohne diese Maßnahmen Farbstoffe, bekommt sie eine juckende, blistery, Eiter gefüllte Hautausschlag, der für Wochen dauert.

Leiden aus Gründen der getönten Haare ist kein Phänomen der Moderne. Menschen haben seit Tausenden von Jahren, gefärbt, experimentieren mit ständig wechselnden, oft bösartig, Formeln, eine neue Haarfarbe zu erreichen.

Die chemische Geschichte der modernen Haarfärbemittel zeigt, dass, während sie einst Teil einer innovativen Branche waren, Fortschritt ist ins Stocken geraten, und heute sie verlassen sich auf veraltete Methoden. Doch Verbraucher sind nicht genau unter Druck die Industrie zu erneuern. Nicht, wenn sie sind so verzweifelt, ihre Haarfarbe zu ändern, dass sie bereit sind, wählen Sie diskret Krusten aus ihren Haaren wie Cunningham, wochenlang nach der Färbung.

Ästhetische Tendenzen drift mit marketing und kulturellen Strömungen, aber unser Antrieb, uns selbst zu ändern ist eine Konstante. Als Anthropologe Harry Shapiro schrieb: "So universell ist dieser Drang, Natur... zu verbessern, dass man fast versucht, es als Instinkt zu betrachten ist."

Hunderte von Kunststoff Praxis Schaufensterpuppen, Lippen geschürzt in richtige Modell Pouts schweben durch die Hallen des Energie-Gipfels, eine jährliche Veranstaltung der American Board of zertifiziert Haircolorists. Sie nicht wirklich jemals zu sehen, die körperlose Köpfe einstellen, werden sie kopfüber in klaren Plastiktüten (der Griff cinched eng um den Hals für die einfachere Ausführung), blicken aus Boxen in der Hotellobby oder montiert auf Pfosten, wie eine Art der Bestrafung von Tudor England.

Friseure aus rund um die USA, alle mit atemberaubenden Haarfarbe und makellos gepflegte Wurzeln, Kreuz und quer durch die schlecht beleuchtet Keller des Marriott Hotel am Flughafen von Los Angeles. Sie sind hier für zwei Tage der Sitzungen, die Wissenschaft der färben Haare gewidmet.

Sofort merke ich, das ich viel zu lernen haben. Haare Coloristen, so scheint es, sprechen eine andere Sprache mit dem Rest von uns. Sie sprechen von "Lautstärke" (Konzentration) und "heben" (Blitz). Und es stellt sich heraus, dass ich ein Fauxpas geleistet haben. "Wir färben Ostereier" informiert ein Gipfel Ausbilder sanft mich. "Wir färben Haare."

Aber nach einem Tag und eine Hälfte, ich warte immer noch auf einige der Wissenschaft. Dann finde ich Tom Despenza. Er hat jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung bei Clairol – eine Karriere, die begann, als Student der Mikrobiologie sein Auto vor einer Schönheitsschule brach. Er ist jetzt im Ruhestand und besitzt sein eigenes Haar-Farbe-Firma namens Farbenlehre.

Wenn ich mit Tom auf dem Gipfel aufholen, unterrichtet er seinen beliebten Klasse "vergessen den Hype! Let es get real ", die vertreibt die jahrelange Hörensagen, aus denen sich die Schönheit Lehrplan.

Verständnis der Farbstoffe auf Haar ist nicht so einfach wie das Farbrad zu verstehen. Wie wir alle im Kunstunterricht gelernt, jede mögliche Farbe erhalten Sie durch das Mischen der drei Grundfarben Rot, gelb und blau. Wenn Sie Orange wollen, mischen Sie gelb und rot; Wenn Sie lila möchten, kombinieren Sie rot und blau; und wenn Sie braun wollen, mischen Sie alle drei.

Kosmetikerinnen sind genau dasselbe gelehrt, wenn es dazu kommt Haare – braune Farbe ist eine Kombination von drei verschiedenen Farbstoffen. "Das ist nur fiktive Informationen", sagt Despenza. "Braune Haarfarbe von zwei Chemikalien besteht." Beide Chemikalien sind farblos, erklärt er, aber sie produzieren braun durch eine chemische Reaktion, die auftritt, wenn sie kombiniert sind.

Eine wichtige Unterscheidung besteht zwischen Farbe und Farbstoff. Friseure sind Pigmente (zumindest nicht bei permanente Haarfärbemittel) nicht anwenden, wenden sie eine Mischung aus Chemikalien, Farbstoff Bildung zu initiieren. Die einzelnen Farbstoffmoleküle müssen miteinander verknüpft werden, bevor sie Farbe, Strahlen, so dass Farbstoffe sitzen auf den Kopf für 30 Minuten, bis diese Reaktion auftreten.

In der Mitte der 1800er, englischer Chemiker William Henry Perkin serendipitously synthetisiert den ersten nicht-natürliche Farbstoff: beginnend mit Kohle-Teer, er hatte gehofft, die Malaria Medikament Chinin produzieren aber stattdessen erstellt lila. Seine Entdeckung revolutionierte die Textilindustrie und die petrochemische Industrie gestartet. Natürliche Farbstoffe haben nicht das Durchhaltevermögen und leuchtenden Farben des Farbstoffs Perkin erstellt. Nie zuvor hatte ein standhafter Farbstoff gefunden worden.

Bald nach bemerkte August Hofmann (Perkin Chemie-Professor), dass ein Farbstoff, die, den er aus Steinkohlenteer abgeleitet hatte, eine Farbe als an der Luft gebildet. Das Molekül verantwortlich war Para-Phenylendiamin oder PPD, die Grundlage für die meisten permanenten Haarfärbemitteln heute.

Obwohl Haar ein Protein-Fasern wie Wolle ist, kann nicht der Färbeprozess für Textilien auf dem Kopf dupliziert werden. Um Wolle zu einem Farbstoff zu erhalten, müssen Sie die Wolle in eine saure Lösung eine Stunde lang kochen. Das Äquivalent für die Haare ist es in der chemischen Ammoniak zu Baden. Ammoniak trennt das schützende Protein Schichten, so dass Farbstoff Verbindungen zu dringen in das Haar Welle und Zugriff auf die zugrunde liegenden pigment, Melanin.

Melanin ist was menschliche Haut, Augen und Haare Farbe verleiht. Es ist das Verhältnis der zwei Arten von Melanin – Eumelanin und Pheomelanin –, die Ihre natürliche Haarfarbe bestimmt. Und es ist die Größe und Form, dass die Melanin Moleküle bilden sich, wenn sie in den Haarschaft cluster, die die einzigartige Töne innerhalb einer Haarfarbe gibt. Zum Beispiel Blondinen und Brünetten über das gleiche Verhältnis von Eumelanin Moleküle Pheomelanin Moleküle, aber Blondinen haben insgesamt weniger Moleküle. Natürliches blondes Haar enthält auch kleinere Melanin-Cluster, die Licht reflektieren, mehr als die größeren Clustern in dunklem Haar gefunden.

Haare färben Formeln enthalten zusammen mit Ammoniak Wasserstoffperoxid, ein Bleichmittel. Peroxid dient zwei Zwecken: es reagiert mit dem Melanin im Haar seine natürlichen Farbe, Löschmittel und provoziert eine Reaktion zwischen PPD-Moleküle. Das eingeschlossene Farbe emittierende Molekül bleibt in den Haaren, zu groß, um zu entkommen, und die natürliche Farbe erscheint nur, wie das Haar wächst.

Frühzeitig erkannte Farbstoff Chemiker, dass wenn sie eine sekundäre Molekül namens ein Koppler hinzugefügt könnte sie manipulieren, die Chemikalien – ein Carbon hier, ein paar Stickstoffe – und multiplizieren die Farbauswahl, die mit PPD allein zur Verfügung standen. Verschiedene Methoden vorgeschlagen worden, aber die Schönheit Hersteller haben noch eine permanente Haar Farbe Formel ohne PPD oder seine Verwandten Verbindung p-Aminophenol akzeptieren.

Die oxidative Reaktion der PPD ist seit 125 Jahren das Ausmaß der Haar-Farbstoff-Technologie. Dr. David Lewis, emeritierter Professor an der University of Leeds in Großbritannien denkt, dass dies "verrückt". "Nun, ich weiß eine Menge über Farbstoffe und färben Stoffe in der Textilindustrie. Wir nie träumen würde mit diesem auf Textilien,", sagt er. "Primitive, archaisch, all diese Dinge in den Sinn kommen. Warum beharren sie auf menschliche Köpfe anziehen?"

Als ein Forschungs-Professor Lewis arbeitete zudem als Berater für Kosmetik-Unternehmen, aber er fühlte sich unwohl ihr Beharren auf mit den gleichen alten oxidativen Formeln. Lewis im Ruhestand aus der Wissenschaft, vor zehn Jahren um grüne Chemikalien, ein Unternehmen zu starten, die darauf abzielt, sicherer Konsumgüter zu entwickeln. Seine Firma führte ein umweltfreundlicher schwer entflammbar, und jetzt will Lewis Haarfärbemittel zu überholen.

Ein Problem ist, wie Farbstoffe arbeiten: Lewis sagt, dass die Farbmoleküle Elektron Plünderer auf dem Weg zum Erstellen von schönen braunen Haare werden. Dieses Bedürfnis nach Elektronen ist nicht ausschließlich durch andere Farbstoffmoleküle erfüllt, sodass die Elektronen Plünderer auch aggressiv die Haut – allergische Reaktionen auszulösen und potenziell schädliche DNA verfolgen.

Lewis ist auch besorgt, dass die Beauty-Branche zu viel Macht über die Sicherheit der Verbraucher. Die moderne Ära der Food and Drug Administration (FDA) begann im Jahre 1906, als es als das Bureau of Chemistry bekannt war. Im Jahre 1930 nahm es den Namen, die, den wir heute kennen. Die FDA hat viele Arten von Farbstoffen seit verboten, aber es hielt immer offiziell, dass Kohle-Teer sicher, besonders für Haarfarbe, Farbstoffe, solange Verbraucher, die Möglichkeit von Hautreizungen gewarnt wurden. Kohle-Teer-Farbstoffe (die jetzt aus Erdöl abgeleitet werden) bis zum heutigen Tag erforderlich nicht FDA-Zertifizierung.

Im Jahr 1979 versuchte die FDA darauf bestehen, dass Haare färben Hersteller ihre Produkte die folgende Bezeichnung platzieren: "Warnung – enthält eine Zutat, die in Ihre Haut eindringen kann und war fest entschlossen, im Tierversuch krebserregend." Der Inhaltsstoff bezeichnet ist 4-MMPD, 4-Methoxy-m-phenylendiamin, ein Farbstoff mit eine PPD, die gemäß der FDA genügend wissenschaftliche Beweise für sein krebserzeugend zeigte sehr ähnliche Struktur. Hersteller nicht einverstanden und drohte, die FDA zu verklagen, wenn sie für das Label gepresst. Die FDA einen Rückzieher. Wenige Jahre später, entfernt Hersteller die krebserregende Substanz aus ihren Formeln und gleichzeitig, dass 4-MMPD war sicher.

Es gibt einige Untersuchungen in das potenzielle Risiko von Farbstoffen. Im Jahr 2001 veröffentlichte Forscher an der University of Southern California ein Papier im International Journal of Cancer zum Schluss, dass Frauen, die häufig ihre Haare färben zweimal so wahrscheinlich waren, Blasenkrebs als diejenigen entwickeln, die der Stimme enthalten. Der Europäischen Kommission zur Sicherheit des Verbrauchers hat Kenntnis genommen. Eine Jury aus Wissenschaftlern bewertet das Papier, hielt es wissenschaftlich glaubwürdig und empfohlen, dass die EU überdenken Haare färben Vorschriften.

Im letzten Jahrzehnt beauftragt der Wissenschaftsausschuss auf Consumer Produkte (SCCP) – ein Ausschuss der Europäischen Kommission, bewerten und Berichten über die Produktsicherheit – hat gesammelt und Hersteller Daten ausgewertet und veröffentlichte Gutachten auf eine Reihe von Haare färben Zutaten. Diese Neubewertung der Haare Farbe Bestandteile von der EU hat zwei Punkte hervorgehoben.

Die erste ist, dass die Sensibilisierung zum Färben von Chemikalien erheblich gewachsen ist. Die EU hat 27 Haar Farbe Zutaten als Sensibilisatoren, Inserat, 10 davon als extrem und 13 starke eingestuft. Obwohl der erste Kontakt mit einem sensibilisierend keine nennenswerten Auswirkungen haben könnte, könnte eine nachfolgende Exposition – um die gleiche chemische oder ähnliche Chemikalien in temporäre Tattoos oder Textilien, zum Beispiel – eine allergische Reaktion führen. Im schlimmsten Fall könnte es Anaphylaxie, eine extreme und lebensbedrohliche allergische Reaktion auslösen.

Das zweite Problem ist ein Mangel an Daten auf welchem Farbstoff Chemikalien im menschlichen Körper zu tun. Im Zweifelsfall verbietet die Europäische Kommission die Verwendung einer bestimmten Chemikalie. Im Jahr 2006, dann-Europäische Kommission Vizepräsident Günter Verheugen sagte in einer Pressemitteilung: "Stoffe wofür gibt es keinen Beweis dafür, dass sie sicher sind, werden vom Markt verschwinden. Unsere hohen Sicherheitsstandards schützen nicht nur die Verbraucher in der EU, sie geben auch Rechtssicherheit auf europäische Kosmetikindustrie." Es ist so weit-22 Haare färben Chemikalien verboten und mehr werden voraussichtlich in die Liste aufgenommen werden, die jährlich aktualisiert wird. Zuletzt angesehen SCCP 2-Chloro-p-Phenylendiamin, zum Färben von Augenbrauen und Wimpern, unsicher wegen unzureichender toxikologische Daten verwendet.

Wenn der SCCP Feststellungen zur Empfindlichkeit im Frühjahr 2007 veröffentlicht, veröffentlichte Colipa (der Europäische kosmetische Wirtschaftsverband, jetzt bekannt als Cosmetics Europe) eine Erklärung "das Vertrauen in die Sicherheit von Haarfärbemitteln zu stärken". Obwohl die Unterstützung der Europäischen Kommission laufenden Arbeiten zur Bewertung der Sicherheit von Haarfärbemitteln besagt, argumentierten sie, dass der Farbstoff Chemikalien isoliert getestet wurden und, dass die Ergebnisse nicht Aufschluss über die gesundheitlichen Risiken der Chemikalien geben darstellen könnten, wenn in verbrauchernahen Produkten verwendet, wie angewiesen.

Wissenschaftler arbeiten für die Industrie weiterhin darauf hinweisen, dass keine unumstrittenen epidemiologischen Studien einem erheblichen Risiko von Krebs bei Menschen zeigen, die ihre Haare färben. Es sei denn, Sie betrachten eine Bevölkerung, die Haare färben jeden Tag ausgesetzt ist: Friseure. Friseure haben eine größere Chance, 5 Prozent Blase zu erkranken als die allgemeine Bevölkerung.

Es fiel mir, dass es keinen Hinweis auf die Sicherheit der Haare färben Chemikalien während der Lehr-Klassen besuchte ich auf dem Gipfel von anregend. Wenn ich ein Student empfehlen wir Ihnen, ihre langfristige Gesundheit als Friseur denken hörte, schaute ich um zu sehen, ob es im Zusammenhang mit Farbstoffen Kontakt (Studien haben gezeigt, dass mit Handschuhen stark die Menge der Farbstoff Verbindungen in den Körper aufgenommen reduziert). Aber es stellte sich heraus, dass die Schüler war auf ihr Handgelenk Position, nicht die Verwendung von Handschuhen beraten wird.

Natürliche Farbstoffe erträgt Henna. Die alten verwendet auch Safran, Indigo und Luzerne. Aber Naturfarben das Haar nur vorübergehend Mantel, und Leute chemisch veränderte locken wollten. Haarproben Analyse hat ergeben, dass die Griechen und Römer permanenten schwarzen Haare färben Tausende von Jahren verwendeten. Sie mischten Substanzen, die wir heute als Bleioxid und Calciumhydroxid kennen, ein Lead-Sulfid-Nanopartikel zu schaffen, bildet, wenn die Chemikalien mit Schwefel-Verbindungen in Keratin, ein Protein in Haar zu interagieren. Wenn die direkte Anwendung von Blei zu toxisch erwiesen, verändert die Römer ihre schwarzen Farbstoff Formel zu einem gemacht durch die Vergärung von Blutegeln für zwei Monate in einem Gefäß führen.

Prostituierte in den frühen Jahren des römischen Reiches mussten gelbe Haare an ihrem Beruf haben. Die meisten trugen Perücken, aber einige getränkt ihre Haares in eine Lösung aus der Asche des verbrannten Pflanzen oder Nüssen, die Farbe chemisch zu erreichen. Unterdessen farbige deutsche ihre roten Haare durch die Anwendung einer Mischungaus aus Buchenholz Asche und Ziegen Fett.

Mit der Entwicklung der wissenschaftlichen Methode in der frühen Neuzeit führten Färber einen analytischeren Ansatz nach Haarfarbe ändern, testen die Wirksamkeit und Sicherheit der neuen Formeln. Köstlichkeiten für Damen, ein Rezeptbuch von Haushalt Essentials veröffentlicht in das frühe 1600 s, empfiehlt die Verwendung von Oyle Vitrioll schwarze Haare Kastanienbraun färben. Das Buch Verwarnungen zu vermeiden, berühren die Haut – fundierte Beratung, angesichts der Tatsache, dass heute Oyle Vitrioll als Schwefelsäure bekanntlich.

Die Mode für italienische Blondinen wiederholte sich – wie Haare Farbtrends – mehrere hundert Jahre später, wenn in den 1700er Jahren venezianischen Frauen auf eigens dafür gebauten Terrassen in der Sonne mit ihren Haaren zurücklehnen würde, getränkt in korrosiven Lösungen von Lauge, goldnen Locken zu erreichen. Blondes Haar beschränkte sich nicht mehr an Prostituierte.

Für mehr als Mode oder Beruf bedeuten wurden noch Farbstoffe verwendet. Cordwell identifiziert mehrere Fälle, in denen Haarfarbe aus anderen Gründen geändert wurde; zum Beispiel glaubte Afghanen, dass Färben ihrer Haare mit Henna Rot eine starke Kopfschmerzen heilen könnte.