Zu Fuß, und der Aufenthalt im Boutique-Hotels in den Alpen

Einer Woche Wandern in den Alpen von Italien und der Schweiz muss nicht Nächte in Grund- und eher düster, Schutzhütten bedeuten. Jeden Abend in die Täler hinab und Speisen Sie und schlafen Sie gut in hübschen Boutique-Hotels. At, zumindest war das der Plan...

Seit Morgengrauen haben wir wandern über einen Gletscher mit Spalten zerrissen, über einen schmalen Pfad, den wir hoffen unser Gewicht zu tragen. Es ist eiskalt, und schwer los, wenn die rutschige Strecke steil aufsteigt. An der Spitze der Wind übertönt alle Sound und die Luft ist dünn, aber eine endgültige, zitternd Traverse bringt uns bis knapp unter den felsigen Gipfel des Klein Matterhorn, auf 3.883 m. Es, automatische Türen Objektträger öffnen, um ein Restaurant und einen Souvenirladen voller japanischer Touristen kaufen kuschelig Murmeltiere zu offenbaren.

Das ist das, was über die Alpen – sie sind große, wilde, gefährliche, und noch, im Gegensatz zu der Wildnis der USA, Scandinavia oder sogar Schottland, sie werden seit Jahrhunderten gezüchtet worden und sind voll von Dörfern und alten Handel Wanderwege. Dies bedeutet, dass egal wie extrem Ihre Wanderung Sie nie weit von einem anständigen Restaurant, Shops oder – immer – ein stilvolles kleines Hotel sind. Der Trick ist, sie finden.

Letzten Sommer habe ich beschlossen, einen Urlaub machen die Tour de Monte Rosa, eine klassische Langstrecken Wanderung rund um höchsten Berg der Schweiz, durch die Schweizer und italienischen Alpen Gipfel unter 10 über 4.000 m. Die Freude der Alpen ist, dass die Wanderwege so etabliert sind, dass es möglich ist, mit Führungen und Gruppenführungen zu verzichten, und unabhängig, so ich mir Karten und Reiseführern kaufte. Ausnahmslos empfahlen sie Aufenthalt in Walkers Schutzhütten jede Nacht (es ist eine Reise von mindestens acht Tagen). Aber als etwas abgeneigt, stinkende Wohnheime voll von Schnarchen Männern, ich fragte mich, ob es vielleicht eine Alternative.

Es hat eine Menge Forschung, aber nach vielen Abenden brütete über Karten und Websites, mein Freund und ich entwickelte eine Route, die die klassische Tour etwas abgewichen, aber konnten wir im kleinen Boutique-Hotels – die meisten davon ziemlich neu und kostet wenig mehr als eine Hütte übernachten, es keine Alternative, das Rifugio Teodulo oberhalb von Zermatt gab , die berechnete uns 45 €.

Wir beginnen nicht im großen Skigebiet von Saas Fee, wie es viele tun, aber im benachbarten Saas-Almagell, ein kleiner Schweizer Dorf leicht zu erreichen von Genf (Zug nach Visp, dann Bus) und zu Hause, Hotel Pirmin Zurbriggen. Schweizer Tradition trifft modernes Design in diesem vier-Sterne-mit Spa wird von der Familie des Ski-Rennstars Pirmin, Heidi und Silvan Zurbriggen überarbeitet. Wir Speisen Sie unter ihre Medaillen auf "grüne Cappuccino" und Schellfisch und Kartoffel Kuchen serviert von Kellnerinnen im Dirndl, in ein Zimmer mit industriellen Kronleuchter von flippigen Schweizer Designer Heinz Julen.

Unser erste Tag führt uns über den 2.868 m Monte Moro Pass, benannt nach der Mauren, die im Saastal in 939AD überfallen, und hinterließ ein Erbe der maurischen Ortsnamen in der italienischen Region Piemont (und, sagen die Einheimischen, Nasen).

Die Landschaft ist wie ich mir einen TV-Werbespot für Anti-Depressiva vorstellen. Wilde Blumen, Sonnenschein, weihnachtliche Pinien, Kühe mit riesigen Glocken, Wasserfälle, grellen grünen Feldern und milchig blaue Mattmark-See. Dann die Anti-Depressiva Verschleiß aus und es ist Schutthalden, Felsbrocken und Cloud, bis die große goldene Madonna-Statue an der Spitze des Passes, wo Wanderer sagen beginnen Buon Giorno! anstelle von Grüß Gott!

Die brutale Gipfel des Monte Rosa-massiv erscheinen gelegentlich durch die Wolken, während wir unser Picknick mit Brot, Schinken und Gurken Essen, kaufte von einem Schweizer Supermarkt für £12 an diesem Morgen ein rip-off scheint, wenn wir für ein Bier im Café an der Spitze der Seilbahn von Macugnaga gehen und Trüffelpasta für 7 € im Menü angezeigt. Italien ist eindeutig viel besser als die Schweiz, für die Umwandlung von Pfund Preis-Leistungs-Verhältnis.

Macugnaga ist wunderschön, mit seinen alten blumengeschmückten Chalets unter der schieren Ostwand des Massivs und westlichen Europas zweithöchste Gipfel, der 4.634 m Dufourspitze, Monte Rosa Gipfel. Aber die Poshing-Up der Alpen scheint es von bestanden haben, und es fühlt sich an wie seit den 1950er Jahren, darunter die Hotels nichts geändert hat.

Wir haben ein Zimmer in der Zumstein gebucht, wo die Wirtin uns vorbei an eine traurige alte Menschen Zuhause Lounge zu unserem Zimmer führt, staubigen als Grabstätte. Wir können nicht zur hand über £100 tragen denn hierzu also einen Läufer, landen stattdessen im Hotel Flora, das etwas besser, obwohl die Vermieterin weigert sich, lassen uns zuerst ein Zimmer sehen, beharren, "Nein! "Es ist Bellissima!" Wenn wir vom Abendessen in der Gottlosen Stunde 21:20 zurück, müssen wir vom Nachtwächter eingelassen zu werden. Macugnaga ist ein lustiger kleiner Ort, mit Trauer gefärbt – es gibt viel zu viele junge Abenteurer in die bewegliche Bergsteiger-Friedhof neben der 600-Jahr-alten Chiesa Vecchia begraben.

Die Freude der Gründung einen Wandertag in Italien kauft Ihr Picknick. Das Dorf hat ein Feinkostgeschäft, bestückt mit Dutzenden von Salami, Bergkäse, Pralinen und Kuchen, die uns für den anstrengenden Tag vor uns schön eingerichtet, eine 16 km lange slog über Colle del Turlo (2, 738m), vorbei Wälder und Türkis Whirlpools. Es ist Anfang September, eine wundervolle Zeit zu wandern, weil die meisten Tage warm und sonnig sind, und die unteren Hänge sind mit wilden Beerensträucher bedeckt. Himbeeren, Erdbeeren und Heidelbeeren überall gibt, und der Gedanke, was sie, in Sainsbury bedeutet Kosten würde ich kann nicht einfach ohne Kommissionierung.

Die alte römischen Weg an die Spitze ist überraschend gut erhaltene, mit ordentlich Platte Schritten. Das Wetter umschlägt neblig und regnerisch, wie oft auf den Gipfeln, aber ich bin abgelenkt vom Elend durch eine plötzliche Bewegung von einigen deutschen Wanderer kommen anders zu behindern. Im Gegensatz zu der anstrengenden Tour de Mont Blanc-Route ist der Monte Rosa ruhig, vor allem in dieser Zeit des Jahres. Begegnungen sind selten, und wir haben nur zwei andere Leute den ganzen Tag gesehen; Trotzdem scheint die Begeisterung, mit der die deutschen winken sind, übertrieben. Dann entdecke ich ihn. Zwischen uns auf dem nebligen Weg steht eine herrliche Steinbockoder Steinböcke mit großen Curling Hörnern.

Die acht-Stunden-Wanderung endet in Alagna, die schönsten Alpendorf, die ich gesehen habe, versteckt in einem engen, steilen Tal. Es ist völlig Bling-frei, seine dunkle Holzhäuser Gehäuse nur kleine Feinkostläden, Molkereien, Eisdielen und Cafés, die Kirchen mit Fresken bemalt. Wanderer bleiben oft an die schönen Rifugio Pastore auf einer grasbewachsenen Ebene unter der Südwand des Monte Rosa, aber wir haben unsere Ziele vier Kilometer weiter unten im Tal an der Tre Alberi Liberi, eine wunderbare familiengeführte B & B, stilvoll eingerichtet und preiswert in Riva Valdobbia gesteckt.

Wir müssen ein verwahrloster durcheinander schauen, wenn wir ankommen, weil nette Besitzer Elena und Roberto Ansturm auf uns und wärmen uns, zeigen uns unsere gemütliche Zimmer Lärche platt und geben uns Getränke und sogar die Schlüssel zu ihrem Auto zu trocknen, so dass wir bis zum nächsten Restaurant fahren können noch, in Alagna offen. La Marmotta hat leckere Ravioli, Rösti und Langhe Nebbiolo Wein, perfekten Service und Elenas Gäste erhalten 10 % Rabatt.

Frische hausgemachte Pfirsich Kuchen, Heidelbeer-Tarte, Smoothies, Bresaola und Käse machen ein fest beim Frühstück, und dann wir betrügen, akzeptieren uns, ein Aufzug (auch regnet es) von Roberto Vogna talaufwärts so weit wie die felsigen Strecke zum Weiler Peccia stattfinden wird. Die meisten Monte Rosa Wanderer nehmen den Passo Salati für diesen Abschnitt, aber die Vogna ist schöner, weniger durch Skilifte, verdorben und ermöglicht uns einen Stopp bei Alpe Lareccho, ein Bauernhof mit einem Café in einer kleinen Holzhütte. Es gibt Schuhe, die gegen den Kaminofen in der Ecke, einen BH hängen oben es gesäumt. Die Familie, die Leben dort den ganzen Sommer haben einen Topf Suppe auf dem Sprung, Brettspiele und Spirituosen säumen die Regalen, und es ist sehr schwer, mich zu ziehen, wieder in den Regen.

Der Tag abwechselnd düster – nur wirklich regnerischen derjenige der Reise. Wir wandern bergauf bei sintflutartigen Regen drei Stunden. Ich bin auf der Haut, kalt, nass und meine Füße sind mit Bläschen bedeckt. Sichtbarkeit ist nicht Existent und wir haben keine Lebensmittel. Ich bin wie ein Pilger vergangener: erschöpft, hungrig, schwach, verzweifelt nach einem freundlicherweise Refugium. Und dieses Wesen der Alpen, natürlich, es gehört. Ospizio Sottile, an der Grenze Italiens Piemont und Aosta Regionen, die ich phantasieren verfügen über eine Sauna, weiche Decken, Michelin-Sternen ausgezeichneten Linguine...

Wenn wir es ich alle meine Kleider in der zugigen Kapelle (sorry Herr) ausziehen erreichen, ändern in trocken sind (ein Vorteil von tragen alle Ihre Kleider auf dem Rücken) und gebunden in den Speisesaal. Was auf der Speisekarte steht, bitten wir die beiden jungen Männer, die hier seit Monaten selbst gerecht. "Nun, wir haben Suppe..." Ja, ich denke, ja! Und was sonst noch? Lasagne? Gebratenes Huhn? Aber das war's. Nur wässrige Gemüsesuppe. Mine hat eine Pasta Reifen drin haben, und sie aus Brot.

Nach dem Mittagessen einen steilen Abstieg wackeln entführt uns in Gressoney, eine große Ski-Stadt mit vielen Hotels, aber wir haben uns entschieden, um auf der anderen Seite, Alpenzu, Wandern wo gibt es ein besonders schönes Refugium, aus dem Jahr 1779. Ich habe dafür eine Ausnahme gemacht, da es private Zimmer hat. 19:20, fast 12 Stunden nach Aufbruch erreichen wir (Gott sei Dank wir akzeptiert den Aufzug). Die Blätter aussehen wie Wundaweb, das Zeug zum Aufbügeln säumen Sie Hosen mit, und gibt es keine Handtücher, aber das Essen ist fantastisch: geheilt, Fleisch, gegrillten Zucchini und Auberginen, Käse und Safran Knefflene (einem lokalen Nudeln), Salat, Würstchen und Steak, dann vier Arten von Käse. Wir essen es alle und es wirklich brauchen.

Am nächsten Abend-Mahlzeit ist noch fantastisch, auf ein Juwel von einem Hotel, Frantze Le Rascard, in die kleine Walsersiedlung von Val d ' Ayas auf einem Hügel über dem Skigebiet von Champoluc. Die Walliser sind die Leute, die zuerst diese Almen bewohnt Auswanderung aus Südwestdeutschland in der Zeit zwischen 1400 und 1700 s. Das Hotel befindet sich in einem traditionellen Walser Gebäude aus dem Jahr 1721 und nur zu Fuß oder mit Ski-Lift erreichbar, aber luxuriös, mit Sauna, Fensterläden mit herzförmigen Löcher und wunderschöne Schlafzimmer auf dem ehemaligen Heuboden erzielt worden.

Abendessen ist unglaublich – Mocetta (Luftgetrocknetes Rindfleisch, mehr als Bresaola herby) mit angeschlagenen Zucchini-Blüten, Farfalle mit Mascarpone, hausgemachten Gnocchi und dünn geschnittenes Rindfleisch, dann Schwarzbrot Semifreddo mit Honig.

Zu dieser Zeit sind wir gut in Schwung der Reise, flinker auf den Beinen, Fitter, glücklicher, verliebt in die Landschaft und den alten Weg des Lebens – bis auf den höchsten Weide, Bauern verbringen den ganzen Sommer mit ihrem Vieh, wie schon seit Jahrhunderten. Haben wir Gewohnheiten – baumelt unser nass abwaschen unsere Rucksäcke zum Trocknen in der Sonne, zwei Mittagessen pro Tag, lange Haltestellen für Murmeltiere beobachten, Fotos und Schokolade bei jedem Gipfel ein Nachmittag Pint. Jeden Tag gehen wir zwischen sechs und acht Stunden, bis und über Moutain Pässe von rund 3.000 m. Manchmal sprechen, oder make up Spiele oder singen. Ich häufig zone heraus und es fühlt sich an wie eine Meditation, restaurative.

Ein Skifahrer-Seilbahn bringt uns hinunter Champoluc am nächsten Morgen, und wir sind auf unserem Weg zurück in die Schweiz, eine wunderschöne Tal zu den verknüpften Skigebieten der italienischen Cervinia und Schweizer Zermatt. Das Matterhorn ist jetzt sichtbar, und wir erkennen andere berühmte vergletscherten Gipfeln, dem Weisshorn und Breithorn. Nach mehreren Stunden Aufstieg vorbei an eisblaue Seen und sommerlich Ebenen stehen mit einer bizarren Mondlandschaft, Baggern und Pylone auf dem Plateau, das die Orte verbindet. Es ist eine riesige, hässliche Sache zu überqueren, und wir machen die Reise länger auf diese Weise einen 30-minütigen Umweg um die Toilette in einem Café, die Gran Sometta, verwenden die entpuppt sich als geschlossen werden.

Die Familie, die es selbst tun Renovierungen. "So sorry, wir haben kein Wasser!" sagt die Mutter. "Aber bitte, nehmen Sie einen Drink, herein!" Wir sehen nie Menschen hier oben im Sommer!"

Sie bestehen auf uns Runde zeigt, wird nicht lassen Sie uns für unsere Cokes bezahlen und sind so enttäuscht, dass wir nicht, dass wir die Flasche Wein tragen können, die sie wirklich wollen glauben, uns als ein Geschenk geben, dass sie darauf, dass wir wieder in Winter bestehen zu trinken.

In dieser Nacht ist Zuflucht nachts das Rifugio Teodulo, 3.317 m hinauf auf den Theodulpass, die beide Länder verbindet. Es ist fantastisch, irgendwo so hoch bleiben, und irgendwo so wichtig, Geschichte, eines der klassischen Rückzugsgebiete in diesem Bereich, wo der Sport begann. Wir haben unsere Schlafsaal für uns alleine, die Aussicht ist atemberaubend und es ist Spaß und Wasserträger (jeder bekommt einen Schuss vor dem Schlafengehen Génépi veranlassen zu schlafen). Aber wie erwartet, die kratzigen decken sind mit Haaren bedeckt, das Essen ist Arm und das Badezimmer schrecklich (wir Schlange stehen, um unsere Zähne bei einem arbeitenden Tap zu reinigen, während ein Mann seine Füße es wäscht).

Aber diese Strecke fühlt sich an wie echtes Abenteuer, über den verschneiten Gletscher, Gletscherspalten, eines der erstaunlichsten Bergpanorama in der Welt sehen zu vermeiden: Monte Rosa, Mont Blanc, Matterhorn, Breithorn und Hunderte mehr Gipfeln umgeben uns.

Zermatt mit seinen indischen TV-Besatzungen, Massen von Touristen, Megabucks Preisschilder und Luxushotels ist ein Schock, und obwohl wir einen Ruhetag, in Bars und das geniale neue Museum verbringen, wir können nicht warten, um wieder in die Wildnis auf einsamen Pfaden.

Anstatt über Grächen, west, mit dem Zug bis St. Niklaus, eine Seilbahn, Jungu, dann Wandern Ost, Gruben, historisch aber einfaches Hotel Schwarzhorn, Reisezeitraum, vor dem Ende unserer epischen Reise mit einer letzten Nacht in Luxus, in dem charmanten Hotel Bella Tola in St-Luc fahren wir zurück in Richtung Saas-Tal im Osten. Das Spa verfügt Präparatoren oberhalb des Pools, Antiquitäten ergänzen florale Tapeten, Kuhfelle und Geweih im Überfluss, und nach mehreren Nächten in Dörfern ohne solche Optionen, ich habe die Vision der Besitzer des Hotels zu schätzen wissen, die so schöne, moderne Unterkünfte in solcher Entfernung geschaffen haben.

Natürlich, egal wo Sie wohnen, dies ist eine unglaubliche Wanderroute, und die Berge, die es so zu machen. Unsere Reise über wir nehmen einen letzten Blick aus unserer luxuriösen Zimmer, sichern Sie das Tal auf das gewaltige Matterhorn und Stimme zu, dass diese Ansicht kein Betrag der Innenarchitektur Zauberei mithalten kann.