Algier: eine Stadt, wo Frankreich das gelobte Land – und immer noch den Feind

Andrew Hussey glaubt die einzige Möglichkeit, macht Sinn für die Probleme, die Algerien heute steht in seine kolonialen Geschichte zurückblicken. Er unternimmt eine Reise durch 21. Jahrhundert Algier – in eine dunkle Vergangenheit

In den vergangenen Wochen hat die schreckliche Gewalt in Mali und Algerien die Welt schockiert. Die Ereignisse haben auch daran erinnert, wie viel von Afrika noch Französisch sprechenden und wie tief Franzoseeinfluß noch läuft in diesen Gebieten ist. Darüber hinaus haben die Konflikte alle anderen daran erinnert, dass die Franzosen noch diesen Teil ihrer Welt als ihrem Hinterhof betrachten

Die lange französische Beteiligung an African Affairs aus Ruanda nach Nordafrika, wurde auch durch blutigen Massakern und Folter geprägt. Dies gilt vor allem für Algerien, das größte Land in Afrika, zunächst von den Franzosen erobert vor fast 200 Jahren. Algerien hat seine Unabhängigkeit im Jahre 1962 nach einem erbitterten Krieg gegen Frankreich, durch die Verwendung von terroristischen Taktiken und Folter auf beiden Seiten. Armut und Terrorismus sind noch allgegenwärtig in Algerien Leben. Zur gleichen Zeit wie verlagert sich der Schwerpunkt des arabischen Frühlings nach Nordafrika, ist es auch näher an Frankreich, Verschiebung hat die größte muslimische Bevölkerung in Europa.

Es ist kaum verwunderlich, dann, dass die Franzosen zunehmend empfindlich gegenüber wechselnden Stimmungen in der muslimischen Welt und vor allem Algerien werden. In der Tat ist dies nicht das erste Mal, die Ereignisse in Nordafrika drohte in Frankreich übergreifen. In den 90er Jahren als Algerien ein Schlachthaus wurde und Zehntausende Menschen in den schmutzigen Krieg zwischen der Regierung und der islamistischen Aufständischen starben war Paris die wichtigste Zielscheibe der algerischen Extremisten. Im Jahr 1995 wurde Abdelbaki Sahraoui, eine moderate Imam, im Norden von Paris durch die terroristische Groupe Islamique Armé (GIA) erschossen. Seinem Tod eine rasche Abfolge von Anschlägen auf zivile Ziele in Paris folgte, die acht Toten und mehr als 100 Verletzte hinterlassen.

In jüngerer Zeit, wurde Frankreich durch eine Serie von Morden an neun Tagen erschüttert, im März dieses Jahres einschließlich drei Franzosen nordafrikanischer Herkunft in zwei separaten Schießereien und ein Rabbi, seine beiden kleinen Söhne und ein drittes Kind bei einem Anschlag auf eine jüdische Schule in Toulouse getötet. Die Wut nur verstärkt, wenn bekannt wurde, dass der Mörder Mohamed Merah, ein junger Franzose algerischer Herkunft war. Bevor Merah in eine bewaffnete Polizei-Belagerung von den Wohnblock wo er lebte erschossen wurde, hat er erklärt, er wolle "Frankreich in die Knie zwingen".

Viele gewöhnliche Algerier die Affäre als interne französische Angelegenheit abgehen wollte und wollte nicht vom Verband kontaminiert sein. Es gab viel lauter Wut in der algerischen Presse über die Art und Weise, in dem die Morde Merahs algerischen Herkunft verknüpft waren: das war purer Rassismus für viele. Aber keiner dieser gestoppt Merah, ein Held, gepriesen als "Löwe", in der radikale Moschee von Algier. Fünfzig Jahre nach ihrer letzten wirklichen Krieg, scheint es, dass Frankreich und Algerien noch durchaus in der Lage, gegenseitig an die Gurgel herausreißen.

Zuerst sah ich für mich die Rohheit dieser Emotionen ging ich um in Frankreich im Jahr 1982 zu studieren. Ich wurde herauf das Leben am Stadtrand von Lyon, wo die ersten so genannten städtischen Unruhen trat aus – die Vorläufer der Aufstände der 2000er Jahre. Im Laufe dieses Sommers – waren die "hot Summer" – Autos regelmäßig angezündet von eingewanderten Jugendlichen genannt, die diese Art von Unterhaltung "Rodeos" und wer die Polizei den Kampf angesagt. Das Zentrum der Gewalt war der Cité (Siedlung) in Vénissieux genannt Les Minguettes.

Zur Zeit ich wusste wenig über französische Kolonialgeschichte und davon ausgegangen, dass diese Rassenunruhen nicht viel anders als diejenigen waren, die wir im Vereinigten Königreich im Jahr 1981 gekannt hatte. Aber ich war mir bewusst, dass die meisten Kinder, die die Polizei kämpften algerischer Herkunft waren, und dass dies irgendeine Bedeutung haben muss.

Dreißig Jahre auf das ungelöste Geschäft zwischen Frankreich und Algerien ist immer komplexer geworden. Das ist warum ich eine Mitte für die Studie von Frankreich und Nordafrika (CSFNA) an der University of London Institute in Paris (ULIP) startete im vergangenen Jahr wo ich Dean. Das übergeordnete Ziel des Zentrums ist, fungieren als ein Thinktank, zusammen zu bringen, nicht nur Akademiker, sondern all jene, die an das Verständnis der Komplexität der Franco-algerischen Geschichte beteiligt sind; Dazu gehört unbedingt, Journalisten, Anwälte und Regierung sowie Historiker.

Zur gleichen Zeit schreibe ich ein Buch mit dem Titel The French Intifada, die einen parallelen Versuch, Sinn der französischen Kolonialzeit in Nordafrika ist. Dieses Buch ist eine Tour durch einige der wichtigen und gefährlichen Front von, was viele Historiker jetzt den vierten Weltkrieg nennen. Dieser Krieg ist kein Konflikt zwischen Islam und Westen oder dem reichen Norden und dem globalisierten Süden, sondern einen Konflikt zwischen zwei sehr unterschiedlichen Erfahrungen der Welt – den Kolonisatoren und der kolonisierten.

Die Franzosen drangen Algerien im Jahre 1830. Dies war die erste Besiedelung eines arabischen Landes seit der Zeit der Kreuzzüge und es war ein großer Schock für die arabische Nation. Diese erste Schlacht um Algier war eine inszenierte Angelegenheit. Freude Schiffe segelten von Marseille, die Bombardierung und den Strand Landungen zu sehen. Die arabischen Leichen, die in den Straßen und entlang der Küste verstreut lagen waren nicht mehr als zufällige Farbe dem Paris Zuschauer beobachten die Schlachtung durch Opernglas vom Deck seine Kreuzfahrt Schiff.

Das Trauma vertieft wie innerhalb von ein paar Jahrzehnten war Algerien nicht den Status einer Kolonie aber in Frankreich annektiert. Dies bedeutete, dass das Land keinen Anspruch auf irgendeine unabhängige Identität überhaupt hatte, aber war so unterwürfig auf Paris-Regierung wie Burgund oder Alsace-Lorraine. Dies hatte eine tief schädigende Wirkung auf die algerischen Psyche. Die Siedler, die in Algerien vom europäischen Festland Arbeit kam waren als Pieds-Noirs – schwarze Füße – bekannt, weil sie im Gegensatz zu der muslimischen Bevölkerung Schuhe trugen. Die Pieds-Noirs kultiviert eine andere Identität von der Festland Franzosen.

Unterdessen muslimische Dörfer wurden zerstört und ganze Bevölkerungen gezwungen um zu bewegen, um Platz für europäische Betriebe und Industrie. Als Pieds-Noirs wuchs in Anzahl und Status, die gebürtige Algerier, hatte keine Nationalität nach französischem Recht und existierte offiziell nicht. Albert Camus fängt dieser Nichtidentität schön in seinem großen Roman L'Etranger (Der Außenseiter): Wenn der Held Meursault tot die anonymen arabischen an einem Strand in Algier schießt, befassen wir uns nur mit Meursaults Schicksal. Die Toten arabischen liegt buchstäblich außen Geschichte.

Wie die meisten Europäer oder Amerikaner meiner Generation hatte ich zuerst über Algier und Algerien kommen in Camus Schriften, nicht nur in L'Etranger , sondern auch seine Memoiren und Essays. Und wie die meisten Leser, die Algerien durch das Prisma der Camus zu nähern, war ich verwirrt von diesem Ort, der, wie er es, war so Französisch, dass es in Frankreich hätte aber war auch so fremd und aus zu erreichen.

Ein Teil dieser Schwierigkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass Algerien Camus beschreibt ist nur teilweise ein muslimisches Land. Stattdessen sieht Camus Algerien als eine idealisierte Paneuropa-Mittelmeer-Zivilisation. In seinen autobiographischen Schriften auf Algier und die römischen in Tipasa Ruinen, beschreibt er einen heidnischen Ort wo klassische Werte immer noch lebendig und sichtbar in die harte aber schöne waren, sonnige Landschaft. Dies ist in der Tat der Schlüssel zum Camus Philosophie des absurden. In seiner Algerien Gott existiert nicht und Leben ist eine endlose Reihe von moralischen Entscheidungen, die von Privatpersonen auf eigene Faust, ohne metaphysische Komfort oder Beratung entschieden werden muss, und mit wenig oder gar keine Möglichkeit zu wissen, die sie je gemacht der absolut richtigen Wahl.

Es ist einfach, hier zu sehen, wie Camus Philosophie appellierte an die Generation der französischen linken Intellektuellen, die im zweiten Weltkrieg kämpften einen Zeitraum wenn besetzten Frankreich in moralische Ambiguität ebenso wie in der militärischen Griff der deutschen eingehüllt war. Es war weniger wirksam, jedoch in der Nachkriegszeit, als algerischen Nationalismus begann, sich gegen Frankreich, Modellierung selbst auf die Werte der französischen Widerstandsbewegung zu behaupten.

Camus war sympathisch, die Ursache der Rechte muslimischer. Jedoch wie die meisten europäischen Algériens auf der linken Seite, Camus kein Arabisch sprach und hatte wenig Geduld mit der Religion, einschließlich des Islam. Am wichtigsten ist, fand in den 1950er Jahren, als Gewalt zwischen den französischen Behörden und algerischen Nationalisten intensiviert, Camus sich endlos gefährdet. Seine Absichten waren immer edel, aber zum Zeitpunkt seines Todes bei einem Autounfall im Jahr 1960 hatte er eingeräumt, dass er nicht mehr das Land seiner Geburt anerkannt.

In den 90er Jahren wurde es nahezu unmöglich, Algerien zu besuchen. Lesung Camus und dadurch in diesem Algerien war einfach eine Verschwendung von Zeit. Dies war ein Land von Terror beherrscht, als die hardline Regierung einen schattenhaften Bürgerkrieg gegen die islamistischen Aufständischen, die Algerien in "Iran kämpften auf den Mittelmeerraum" verwandeln wollten.

Algerischen Muslime wurden regelmäßig von islamistischen und andere unbekannte Kräfte massakriert. Ausländer wurden von den Islamisten, für Ausführung gezielt Feinde erklärt. Die Regierung kann nicht vertrauenswürdig sein. Die einzige nicht-Algerier, die das Land trotzten waren gehärteten Kriegsberichterstatter wie Robert Fisk, beschrieb sein Europäische Gesicht mit einer Zeitung zu verschleiern, wenn Sie reisen mit dem Auto in Algier und bleiben nicht länger als vier Minuten in einer Straße oder einem Geschäft – die Mindestzeit entschied er sich, für die Entführer, ein Europäer vor Ort. In Algier in der Mitte der 90er Jahre in diesem ehemals kosmopolitischsten Städte, eine Stunde oder so ist Flug vom französischen Festland, für Algerier und Europäer Entführung und Mord waren immer nur wenige Minuten entfernt.

Als ich zum ersten Mal im Jahr 2009 schließlich in Algier ankam, war die Stadt fand ich nicht so. Die Waffenruhe und Amnestie hatte im Ort seit mehreren Jahren, obwohl erst im Jahr 2007 es eine Welle von tödlichen Bombenanschläge und Attentate gab. Aber obwohl Sie nicht mehr Ihren Status als Europäerin verstecken musste, war die Stadt immer noch angespannt. Auf der Fahrt vom Flughafen ging ich nicht weniger als sechs Polizei oder militärischen Checkpoints, alle bemannten von schwer bewaffneten Männern. Es war schon dunkel und Algier war für die Nacht entleeren. Während der langen Alptraum der 1990er Jahre niemand hatte es gewagt, nach Einbruch der Dunkelheit draußen sein und die Gewohnheit blieb.

Da wir gegen den Berufsverkehr in Richtung mein Hotel im Zentrum fuhren, konnte man sehen, dass zusammen mit Marseille, Neapel, Barcelona oder Beirut, dies eines der großen mediterranen Städte war; in der Dämmerung konnte ich noch die Pinienwälder auf die umliegenden Hügel und die herrliche dunkelblaue Sweep der Bucht erkennen. Im Gegensatz zu ihrer Schwester Städte, jedoch mit Ausnahme vielleicht des Gaza-Streifens, Algier ging in Lockdown auf die ersten Schatten des Abends.

In den nächsten Tagen kroch ich über die ganze Stadt, wandern die Boulevards, Klettern steile Straßen und starrt auf das Meer von den Höhen. Ich sprach mit jeder ich konnte – Lehrer, Geschäftsleute, Studenten, Journalisten, politische Aktivisten. Sie waren alle bemerkenswert offen, atemlos und ungeduldig darauf warten, ihre Geschichten für einem Außenstehenden zu erzählen. Ihr Leiden während der Jahre des islamistischen Terrors war unberechenbar gewesen. Eine elegante Universitäts-Dozent, Spezialist für Marxismus und Feminismus, sagte mir wie sie ging jeden Tag zu Klassen an der Universität vorbeifahren die kopflosen Leichen, die regelmäßig angeheftet wurden bis vor die Tore des Instituts. Ein Journalist zurückgerufen für mich die bösartige Paranoia des täglichen Lebens in Algier in den 90er Jahren, und wie, als er ging die Straße, bärtigen jungen Männer, die er nicht kannte würde ihn Zischen und eine Kehle Aufschlitzen Geste zu machen.

Eine junge Studentin, die in das "Dreieck des Todes" – den Dörfern und Vororten aufgewachsen hatte gesteuert durch Terroristen direkt vor Algier – erzählt eine Kindheitserinnerung von fremdem Blut von den Füßen waschen haben nach einem Massaker durch die schlammigen Straßen ihres Dorfes watete. Sie hat diese Tatsachen in eine kalte, ruhige Stimme, distanziert sich offensichtlich aus dem Alptraum aus Gründen der Selbsterhaltung.

Trotz der Horrorgeschichten überwand meine Begeisterung anfangs Angst. Ich hatte eine lange Zeit hier gewartet. Ich hatte in den vergangenen zwei Jahrzehnten arbeitete und viel gereist in den Partnerstädten Ländern Marokko und Tunesien. Aller Zeiten, hatte ich Besuch Algeriens sehen Algier, die Hauptstadt des französischen Nordafrika geträumt.

Ich wollte vor allem in der Kasbah – der alten osmanischen Stadt sehen, die von den Hügeln von Algier bis hinunter zum Meer führt. In diesen Tagen ist die Casbah verrottenden Slum. Seine engen und alten Gassen Gestank des Abwassers. Es gibt riesige Löcher links durch unvollendete Erneuerungprojekte oder ungeliebt Häuser, die zerbrochen und brach unter Vernachlässigung. Viele der Einwohner Murmeln, dass die Behörden die vollständige Zerstörung der Casbah, zu sehen, die sie als Zufluchtsort für Verbrecher und Terroristen sehen möchte. Sprechen, gibt es auch von Immobilienspekulanten, die Hotels und Geschäfte auf Hauptimmobilien aufbauen wollen. Dennoch ist dies die kultigsten und historisch bedeutenden Raum in Nordafrika.

Fuß durch Algier aus der Kasbah ist eine unheimliche Erfahrung. Dies ist nicht wegen der üblichen Klischees über arabische oder osmanische Städte –, dass sie "zeitlos", "mittelalterliche" und so weiter sind. Dies sind bedeutungslos europäischen Vorstellungen von Chronologie, städtischen Ordnung und Modernität auf der lebendigen Realität des 21. Jahrhunderts muslimischen Lebens veredelt. Vielmehr das Gefühl des unheimlichen trefft ihr während einer ersten Reise nach Algier ist klassisch Freudschen: Es ist der Traum-artigen spüren, dass Sie ohne es zu wissen, Sie bereits hier vorher gewesen sind. Dies ist zum Teil wegen der unzähligen Filmen, Büchern und Gemälde über und der Stadt, die Algier wahrscheinlich die bekannteste unbesucht Hauptstadt in der Welt gemacht haben. Es auch verlässt da zu Fuß durch Algier ist wie ein Spaziergang durch die Trümmer der vor kurzem verlassenen Zivilisation, deren Bürger nur in Eile verlassen haben, hinter ihnen ihren ganz persönlichen Besitz Sie sofort erkennen.

Wie Sie auf die verpackten Straßen in Richtung Place des Martyrs step-down, beginnen die Ruinen der französischen Stadt, sich zu offenbaren. Wie Sie vorbei an der türkischen Stil-Moschee gehen und die Stadt weitet sich in Richtung Meer, sind die Arkaden, Passagen und Straßen mit geometrischer Präzision in jeder französischen Stadt gefunden werden gebaut. Der Schwerpunkt der französischen Stadt war hier, zwischen der Rue d'Isly (jetzt Rue Larbi Ben M'hidi) und der Rue Michelet (jetzt Rue Didouche Mourad).

Die Straßen können jetzt nach Helden des Krieges gegen Frankreich benannt, aber Algier hier ist rein Französisch Paris, Lyon oder Bordeaux. So viel ist in den Details der Straße – die Straßenschilder, die Lampen, die sorgfältig konstruierten Plätze, die blauen Fensterläden Balkone, den alten Straßenbahnschienen und Kopfsteinpflaster Pflastersteine offenbart. Im Totpunkt der Stadt ist der Jardin de l ' Horloge, eine kompakte Gartenterrasse, die blickt direkt auf den Hafen, und wo hat das Denkmal für die Toten Franzosen, die ihr Leben für "Algérie Française" vertuscht worden. Wie in Venedig oder unten am Hafen in Marseille, vorbeifahrende Schiffe scheinen so nah, dass Sie fühlen, man konnte Fuß auf sie.

Dies ist das Stadtbild, das eingereicht wird tief im französischen kulturellen Gedächtnisses, in Gemälden, Büchern und Filmen als Emblem der Stadt beibehalten. Eines der dauerhafte Bilder dieses Teils von Algier wird im letzten Teil des Films 1937 Le Pépé le Moko. Diese erzählt die Geschichte von Pépé le, ein Pariser Gangster von Jean Gabin, gespielt von der Paris Polizei und verschanzt sich in der Kasbah ist. Pépé le verliebt mit Gaby, eine junge Paris Tourist, der in ihm weckt Sehnsucht nach Paris, die er für seine Inhaftierung in der Kasbah aufgegeben hat.

In der letzten Szene des Films riskiert er Gefangennahme durch die Polizei durch Verlassen der Kasbah und liefen auf die französische Stadt und den Hafen auf das Schiff, wo Gaby eingeschlagen hat, nach Frankreich zurückzukehren. Er wird verhaftet und abgeführt. In eine letzte Geste der Liebe Gaby (und Paris, die sie vertritt), ruft er ihr Druck gegen die Stahltore, die er nicht passieren kann. Wie Pépé le an seine Geliebte ruft, können sie ihn nicht hören. Frustriert Pépé le packt ein Taschenmesser und ersticht sich selbst im Herzen. Die Szene schließt mit einem Schuss Pépé les Leichnams erstreckte sich auf die Tore, die gehalten haben ihn in Algerien und Schnitt ihn weg vom Schiff, dass wir dann sehen für Frankreich gebunden. Das Drama dieser Moment wird noch verstärkt, umso mehr als es vor dem Hintergrund der französischen Stadt und der Kasbah – zwei Welten für immer gesperrt in gegenseitigen Antagonismus eindeutig festgelegt ist.

Auf meiner letzten Reise nach Algier kletterte ich zum ersten Mal den Hügel zu Notre Dame d ' Afrique. Diese Kirche ist praktisch überall in Algier sichtbar, aber auf all meinen Reisen in die Stadt, die ich nie hatte rund um ihn zu besuchen. In den 90er Jahren gab es eine ständige Polizeipräsenz und die Priester sollten unter 24-Stunden-Schutz. Als ich dort ankam, fand ich die Atmosphäre relativ entspannt. Es war ein sonniger Tag und die Promenade rund um die Kirche war drängten sich mit Familien, Picknicken, genießen die Aussicht (die zu den besten in Algier), Kinder spielen Fußball. Die Terrasse mit Blick auf den Stadtteil Bologhine, enthält das Fußballstadion und der christlichen und jüdischen Friedhof. Die Häuser direkt am Meer sehen aus wie eine kleine Stadt aus Bretagne oder Normandie, die an eine mediterrane Vista gepfropft worden.

Im Inneren der Kirche eine Handvoll ältere Pieds-Noirs waren beim Gebet. Ich unterhielt mich auf wenige, erzählte mir, dass dies immer noch ihre Heimat und sie beteten für den Frieden, die sie aber nie gehofft zu sehen erwartet. Über dem Altar ist die Rubrik "beten für uns und die Muslime".

Außerhalb in der Sonne plauderte ich den Familien und Kindern beim spielen. Ich fragte sie, ob sie jemals im Inneren der Kirche gewesen. Ich fragte ein Kind, etwa 10 Jahre alt, trägt ein Chelsea-Hemd und einen Ball, wenn er wusste, was das Gebäude. "Eh Bien Oui," sagte er in perfekt akzentuierte Mittelmeer Französisch, die aus Marseille, "Ça c ' est la Mosquée des Roumis. Mais il n ein Plus de Roumis. " Ach ja – das ist die Moschee der Römer. Aber es ist keine weitere Römer.

In Algier im 21. Jahrhundert die Franzosen können Links, aber Frankreich ist immer noch der Feind. Es stellt auch das gelobte Land. Bis zum Tag müssen sie die Straßen der Innenstadt von Algier sind mit arbeitslose junge Männer, die träumen von Frankreich aber haben keine Chance, die Visa drängten sich um dorthin zu gelangen. Die Besuche von Präsident Chirac in 2003, dann Sarkozy 2007 und zuletzt François Hollande am Ende des letzten Jahres haben alle von Massen singen erfüllt: "Gebt uns unsere Visa!"

Die Algerier, die es in Frankreich gemacht haben finden die Atmosphäre seltsame und unfreundlich wenn sie zurückkommen. Sinik, ein Rapper in Seine-Saint-Denis, kam vorbei und schwor, dass er nie wieder kommen würde: Er wurde durch Zwischenrufe Massen und allgemeine Gleichgültigkeit erfüllt. Für eine ganze Generation hat die sogenannte Demokratie Algerien fühlen wie ein Gefängnis gemacht. Sie müssen nicht von jenen verhöhnt werden, die geflohen sind.

Niemand weiß wirklich genau, der letzte "Krieg zur Befreiung" beendet wurde. Alles, was jeder weiß, ist, dass die Rate der Tötung hat sich verlangsamt, aber niemand fühlt sich frei. Die Spannung liegt in der Luft, warten darauf, wieder in ein Gewittersturm umgewandelt werden.

Die Französisch-Intifada, durch Andrew Hussey, erscheint bei Granta im Herbst