André Courrèges Nachruf
Französische Mode-Designer, die eine feinstoffliche, Raumalter popularisiert aussehen in den 1960er Jahren
Eine radikale Zukunft war in Mode für eine Weile in den 1960er-Jahren seine Mädchen ätherisch in Silber und weiß glänzend. Lead Designer dieser mutigen – und kurze – neue Welt war André Courrèges, der Alter von 92 Jahren gestorben ist.
Er war kein absoluter Anfänger, wenn er den Blick ins Leben gerufen, obwohl seinen Erfolg abhängig von seiner Beziehung zu Jugendlichen. Er hatte in Pau, im französischen Baskenland geboren (und hielt den Akzent); Studium als Bauingenieur scharf auf Architektur und Textilien; und diente als Pilot bei der französischen Luftwaffe während des zweiten Weltkriegs, unter Hinweis auf die besonders die himmelblauen Flanell der Pyjama ausgestellt uns Kräfte, die in Frankreich 1944 – so gute Tuch gelandet.
Nach dem Krieg er verfolgte Design in Paris und trat eine geringfügige Modehaus. Sein Vorbild war der Couturier Cristóbal Balenciaga; Courrèges freiwillig, kostenlos als seinen Lehrling, ein Angebot vermittelt, Balenciaga durch die Schmuggler, die seine Entwürfe zwischen Frankreich und Spanien durchgeführt und bestanden den Brief an dem Chef zu arbeiten. Courrèges bewundert die Meister Schneiderei-Balenciaga geformt einfache, starke weibliche Formen in Tuch – und sein Geschmack; Sie beide sammelten religiöse Artefakte aus dem 17. Jahrhundert. Courrèges trat die Firma Schneiderei Atelier 1951 – "Ich zahlte für meine Bewunderung und Interesse mit harter Arbeit" – und wurde später an seine Niederlassung Häuser in Spanien, für die Mandanten der Kanzlei jüngeren zu übernehmen.
Courrèges wartete respektvoll bis Balenciaga erklärte, dass sein Schüler bereit war, seinen eigenen Salon eingerichtet und ihm Unterstützung und Finanzierung bot. Maison de Courrèges in Paris im Jahr 1961 eröffnet, aber es war noch drei Jahre vor seiner asketischen Schere und der vorherrschende Modus wurden in Übereinstimmung. Neben Balenciagas Carving in Tuch, war Courrèges beeinflusst von russischen Konstruktivismus der 1920er Jahre, mit seiner Offenheit darüber, wie Dinge gemacht wurden, obwohl er feine Stoffe, denen die Russen nie anstreben könnte, doppelseitige Wolle und schwere Köper verwendet. Er betonte Stickerei mit rahmengenähten Nähte, nannte sie die "Striche in der Skizze".
Wenn seine Kleider hatte erstellt in kräftigen Farben und die Konturen einer erwachsenen Frau zugeschnitten wurde, hätte ihre Schulden bei Balenciaga deutlicher. Aber für Courrèges, die ideale Figur war, dass eines Mädchens, deren Kleider direkt von ihren Schultern deren Curvelessness keine Pfeile deren kurze Röcke ihre Schenkel ausgesetzt hing benötigt, deren Füße frei zu überspringen. Courrèges Model Mädchen hüpfte und sprang in Baby Babyschuhe (gogo Stiefel genannt und in weißen Kind oder Kunststoff gemacht anstatt von Grandmèregestrickt). Sie waren nett, Motorhauben, die unter dem Kinn gebunden, trug riesige Sonnenbrille und Hosen – oder vielmehr parallel Röhren, wie Kinder Leggings, trat an die Spitze, Witz und alles in Pastelltönen Säugling Abteilung. Chanel warf Courrèges Kleinkinder, Frauen bevorzugen.
Courrèges 1964 / 65 Sammlungen wurden entnervend Roman. Seine Modelle, trotz ihrer weißen Handschuhen und steifen Helme schien Weibchen der Zukunft. Ihre Presexuality (es war nie die Medien beschworene Unisexuality) entsprach den aseptischen Traum von der Technologie der Zeit, vor allem wenn Courrèges verwendet den durchsichtigen Kunststoff Rhodoid — eine Cellulose-Acetat hergestellt aus pflanzlichen Fasern, nicht Erdöl – für Details. Der 1960er Jahre phantasierte viel über eine gestaltete Zukunft und Courrèges dazu beigetragen, die Stimmung mit seinem Mond Mädchen aussehen, und dann seine Raumalter Sammlung.
Er hatte immer gern die Reinheit von weiß, liebevolle traditionelle Sportswear und spanische Dörfer Ess- und eifrig angenommen eine neue Bleichmittel-Chemie für die Textilindustrie in den 1960er Jahren mit einer Blaufärbung Agenten, der das Auge geblendet zu sehen eine fluoreszierende Brillantweiß geliefert. Er verband dies mit Metallics, Armierung seine Modelle mit tatsächlichen Metall Büstenhalter sowie Pailletten. Andy Warhol sagte seine "Kleider sind so schön, jeder sollte gleich aussehen, gekleidet in Silber". Er war ein begnadeter Experimentator an Ballaststoffen, ob synthetische – Pastell in Dyneltaschen – oder natürliche Perücken. Der Hersteller Bianchini Férier produziert seine Entwürfe für bestickte Seide und Baumwolle, manchmal unter Einbeziehung Rhodoid. Seine Textilien und Schneiderei waren nicht einfach zu kopieren, aber seine Ideen waren, trotz seiner strenge Kontrolle der Herstellung und Distribution lizenziert.
Courrèges schien Symbiose mit den 1960er Jahren, und mit seinem plötzlichen globalen Erfolg verkauft die Hälfte seiner Couture-Haus und alle seine Parfüm-Rechte an L'Oréal, Expansion, mit einen neuen silbernen Salon, ein Ausflug in den Massenmarkt Herstellung und eine Fabrik in Pau zu finanzieren. Was hatte er nicht vorausgesagt wurde, wie schnell seine kurze, glänzende Zukunft aus durch einen Geschmack für die weiche und natürliche überholt sein würde, die schlang seinen Weg aus der Hippie-Ästhetik der 60er-Jahre später, beim Musikfestival Woodstock Weltraum als die bevorzugte Traumlocation ersetzt.
In wenigen Jahren blieb nur diejenigen Aspekte der Courrèges Arbeit, die von Sport abgeleitet (er persönlich gespielt oder gefolgt von Rugby, Motorsport und Spiel Pelote) relevant; Er erhielt den Auftrag, Uniformen für die Olympischen Spiele 1972 zu entwerfen. Er wäre geblieben vor Mode (wir tragen jetzt Sportbekleidung für einen Großteil des Tages) wenn er Vollzeit Sportswear Design übertragen hatte, aber er seine Couture-Haus hielt, obwohl seine freien Stil im extravaganten Paris der 1980er Jahre isoliert wurde.
L'Oréal das Label an den japanischen Konfektion feste Itokin 1982, und Courrèges wieder die Kontrolle im Jahr 1993. Jean-Charles de Castelbajac entwickelt zwei Kollektionen für Courrèges 1993 / 94, und das Haus wieder original 1960er Jahren Konzepte für Retro-Appeal, einschließlich die gogo Stiefel. Courrèges nahm wieder seine Parfüm-Geschäft im Jahr 1996 und produziert einen festlichen Duft 2020, aber das Datum war nicht mehr eine Ferne Fantasie. Seine praktischen Vorhersagen über Kleidung hatte bereits wahr werden, einschließlich jener machte er in einem Buch von 1982 über eine Zukunft von Fitness und Sport-getönten Körper in engen ausgestattet Stretchstoffe und Strick.
Er litt bereits an der Parkinson-Krankheit und schied aus der Mode- und seine Unternehmungen in der Immobilienentwicklung, Autos und Lebensmittel. Er entlüftet seine Kreativität stattdessen in Skulptur und Malerei, und hatte mehrere Ausstellungen.
1967 heiratete er seine Assistentin, später Designpartner, Coqueline Barrière, der auch Balenciaga Trainee gewesen war. Sie und ihre Tochter, Marie, ihn zu überleben.
• André Courrèges, Couturier, geboren 9. März 1923; 7. Januar 2016 gestorben