Chicago nach Memphis: eine Seele, Blues und Country inspirierten Roadtrip
Eine Straße Reise Reise von Chicago nach Memphis ist sicher eine musikalische Odyssee, sei es im Auto-Soundtrack Bluegrass, Country und Seele oder das echte "live", was in Kneipen und clubs
Chicago an einem regnerischen Mittwoch Abend. Wir haben an einem Gelenk in der North Clark Street Hotdogs gegessen, wo "chocolate Milkshake" kostet $20 und die Kasse wird oben ohne. Wir haben abgeschossen, alten Stil Biere in einer großen alten Dive Bar, L & L Taverne (3207 North Clark Street), wo Sie einen juristische Geist gemacht aus destilliertem Coca-Blätter, der Rohstoff für Kokain kaufen können. Wir sind uns für eine 1.000 Meile Reise durch "Steuerhaus der American Music", Drehfreude, wie mein Reisebegleiter Rev Timmy James es ausdrückt; ab hier in Sinatrass Art der Stadt, und nach unten schwenken, durch Louisville and Nashville nach Memphis.
Wir beabsichtigen, getränkt in Regional passende Musik zu bleiben und unsere Hoffnung ist es, eine gute live Show jeden Abend zu finden. Chicago, wo der Blues wurde elektrifiziert, Curtis Mayfield geschliffen sein funky Soul und House-Musik erfunden wurde, erweist sich als schwierig. In der Regel zuverlässige Cubby Bear (1059 West Addison) gehen wir auf eine lahme Indie-pop-Band. Ich sage Nein zu Dämon infiziert Thrash Metal und der Rev nicht wie Hip-hop, die einen Besuch zu den South Side Clubs wo begann Kanye West und Lupe Fiasco Regeln –, und die 40-ungerade Morde unten im letzten Monat.
Also greifen wir zurück auf den Blues. Wir sind über 60 Jahre spät für das beste, wenn Muddy Waters und Howlin ' Wolf verantwortlich waren, und Otis Rush war brüllen und Stöhnen auf der Westseite. Doch die Tradition tief hier läuft, und Stadt hat noch mindestens 10 funktionierende Blues-Clubs. Sie sorgen vor allem für Touristen diese Tage, die die Puristen mögen, aber die Alternative ist eine Menge arbeitsloser Musiker und der endgültige Tod eine große amerikanische Kunstform.
Wir verlassen Sie ein Taxi am Kingston Mines (2548 North Halsted), ein familiär geführtes club mit live-Blues sieben Mal pro Woche. Wir mischen an den Türstehern vorbei, Zahlen $12 pro Stück und geben Sie ein großes tiefliegende Gebäude mit zwei Stufen und eine Küche mit Rippen und Cajun Küche. Den Blues kann abgestanden und datiert in die falschen Hände klingen, aber das wird heute Abend kein Problem sein. Weißhaarige Carl Weathersby beschwert sich über seine Ischias-Nerv, aber sobald er aufgewärmt wird, hat er 40 Jahre Bühnentechnik und Musikalität zeichnen auf, einen Hammergeilen Band und eine kraftvolle Stimme voller schmerzende Seele. Bei live-Musik ist gut, Sie verlieren den Überblick über sich selbst, und vielleicht ist das eine Art von Freiheit.
Am nächsten Morgen mit Abendrot Leuchten durch unsere Kater, wir mehr Geld ausgeben als wir beabsichtigen auf Staubigen Groove (1120 North Ashland Avenue), eine wunderbare Emporium spezialisiert auf Soul, Funk, Jazz und Hip-hop, meist auf Vinyl. Nach einem stärkenden Italian Beef Sandwich am Mr Beef (666 Norden Orleans), wir pilgern zu den alten Chess Records Tonstudio (2120 South Michigan Avenue), wo Chuck Berry, Bo Diddley und viele andere ihre besten Sachen geschnitten.
Der Reiseleiter ist Keith Dixon, Enkel des legendären Bluesman Willie Dixon, und er verwöhnt uns mit Geschichten, die, denen er hörte aufwachsen. Die Rolling Stones schrieb ein Lied über das Gebäude und wenn sie ein Album hier (12 x 5) aufgezeichnet, Mick Jagger war so überwältigt von Nerven und Gefühle der Unzulänglichkeit, die er auf der Rückseite Stand Wand und bat um Chuck Berry aus dem Gebäude entfernt werden. "Man kann nicht meine Großmutter diesein, sagen", beginnt eine andere Geschichte. Keith lädt uns ein, eine kostenlose Anzeige in dieser Nacht, aber es ist Zeit, auf die Straße.
Rev Timmy James, der Blues und Country unter diesem Namen in New York führt, taucht in seinem iPod, und kommt mit Jesus nur Links Chicago von ZZ Top. "Drive wie Jesus," sagt er, überqueren wir eine große eiserne Brücke mit Blick auf Lake Michigan. Er lässt das Album spielen und dann ist es Dwight Yoakam und Bluegrass bis hin zu Kentucky.
Louisville, Geburtsort von Muhammad Ali und Hunter S Thompson, ist eine elegante, charmante, Bourbon, schwärmte Stadt am Ohio River. Bluegrass seit langem ein Bestandteil der Stadt Soundscape, obwohl seine Kernland im östlichen Kentucky ist und seit Anfang der 80er Jahre Punk und Indie hier gediehen. Slint und My Morning Jacket sind die größten Stars zusammen mit Kult-Sänger Will Oldham, aka Bonnie "Prince" Billie, der regelmäßig in der Stadt spielt.-Songwriter
Wir fangen die Ritchie-White-Orchester auf eine zuverlässige Indie-Rock-Club der Neue Jahrgang (2126 South Preston Street) genannt. Das Geister-Menü an der Bar listet nur die Bourbonen, so wir bekommen einige Buffalo Trace und Pappy Van Winkle, wie das Gebäude nachhallt mit treibenden Rhythmen, dissonante Geräusche und seltsame Harmonien. Ritchie White sieht aus wie Uday Hussein, Saddam Husseins verkommene jüngerer Bruder, und er hat Bühnenpräsenz zu brennen.
Wir treffen eine Filipino-Amerikaner mit einem breiten Kentucky Akzent namens Mike Bucayu. Er ist ein Musiker, ein fanatischer Sammler von Punk und Bluegrass Datensätze und stolzer Besitzer einer Kellertür von den Ramones und verschiedenen Bluegrass Würdenträger unterzeichnet. Am nächsten Morgen gehen wir zu seinem Haus, die Tür zu unterzeichnen, und ihn fragen, wie Punk Rock führte ihn zu Bluegrass. "Als ich diese Banjos hörte, ich den gleichen treibenden Rhythmus hörte und war auf der Suche nach etwas neuem zu bekommen," sagt er. "Punk ist begrenzt. Es geht um teenage angst. Aber alles ist im Bluegrass, das ganze Leben, und sie singen über den Himmel und Hölle zu."
Wollen Sie das beste daraus, zu hören, sagt er, müssen Sie fahren Osten nach Pike County, und Fragen an einer Tankstelle, wo die Musik passiert ist. Eine andere Zeit, weil wir Sie nach Nashville, sind alias Nashvegas and Music City USA. Wir hören auf der Straße Loretta Lynn, George Jones, Merle Haggard, Johnny Paycheck und Dolly Parton unsterblich Jolene. Keiner von uns genießen die Country-Pop, die Nashville heute Außerbetriebnahme ist. Der Schmerz ist von der Musik, durch singen Hymnen der Feier ersetzt erloschen.
Land war früher das einzige Spiel in der Stadt, aber Nashville hat in diesen Tagen einen explodierenden Rockszene. Dan Auerbach von den Black Keys lebt und hier Aufnahme. So ist Jack White, der eine in der Regel schrullige Record Shop und Neuheiten Lounge namens Third Man Records geöffnet hat (623 7th Avenue South) mit einem Tesla-Turm auf dem Dach des Gebäudes.
Broadway ist ein langer Streifen aus Bars, Clubs und Souvenir-Shops, und nach gut beraten, wir fahren geradeaus für Roberts westlichen Welt (416B Broadway), eine alte Honky Tonk, wo man noch traditionelle Country hören können, live gespielt. Der beste Ort, um die hipper Seite von Nashville zu erleben ist wahrscheinlich der Barmherzigkeit Lounge (1 Cannery Row), wo wir eine nutzen-Show für einen Musiker stolpern dessen Studio niedergebrannt. Lokale Lieblinge von die Luella und die Sonne mit Justin Townes Earle (Steve Earle Sohn) gespielten und Webb Wilder, nennt sich "The letzte of the Full-Grown Men".
Justin Townes Earle, schlaksigen und tief stoned, entfernt an seiner akustischen Gitarre zupft und schmachtet Poco – schwaches Bier nach hoch-Oktan Webb Wilder. Dann nehmen die Headliner die Bühne. Luella ist eine wunderschöne, freaky-auf der Suche nach Kunst-Küken und eindeutig für die Bühne geboren. Ihre Band spielt schmutzige gebrochenen Blues und Gospel, sie ist hart und verletzlich, verträumt und screamy und Tamburine wechselt sie viele Male. Sie beginnt, nationale Anerkennung zu bekommen, und ich vermute, dass sie weit gehen werde.
Wieder auf dem Musik-Highway nach Memphis haben wir ein Dilemma. Was sollten wir hören? Sollte es Elvis? Rev Timmy hat mehr als 700 seiner Lieder. Sollte es Johnny Cash, die Sun Studio im Jahr 1955 als Verkäufer Gerät betrat? Was ist mit Al Green, der noch in seiner Memphis Kirche Predigt, oder Isaac Hayes und all jene große Seele Künstler auf Stax Records? Dann gibt es Memphis Blues und Gospel zu berücksichtigen, die Garage-Rock-Bands, sogar Justin Timberlake und Three 6 Mafia. Mehr als 1.000 Lieder über Memphis, und nirgendwo sonst in Amerika hat eine reichere musikalische Tradition.
Wir fahren in die Stadt, die Tiefe Seele der James Carr und Horn-gesteuerte Funk von der Bar-Kays anhören. Nach den weltweit besten gegrillten Rippchen auf dem Rendezvous (52 South 2nd Street) wandern wir die Bars und Clubs der Beale Streetin Memphis einen Erfolg der Vermarktung seiner Musik für Touristen gemacht hat. Auf der Suche nach authentischer Umgebung fahren wir auf einen gemeinsamen Blues genannt Wild Bill (1580 Vollintine Avenue, + 1 901 726 5473) in den schwarzen Teil der Stadt, nur um festzustellen, es für die Nacht geschlossen.
Wir landen in Memphis Lieblings Dive Bar, Buccaneer Lounge (1328 Monroe Avenue), wo $5 bekommt man lokalen Musik die meisten Abenden in der Woche. Wir gehen in die Geburtstag-Partei des Dan Montgomery, wer singt und spielt in der Rock-Folk-Americana-Tradition und ist großzügig mit seiner Geburtstagstorte. Auch Durchführung Lahna Deering Deering ist und nach unten, wer singt heiser und seelenvoll unter ein Bild von einer Meerjungfrau, die Sex mit einem Piraten.
Am nächsten Morgen, wir sind angenehm überrascht, sie wiederzusehen hinter der Kasse bei Sun Studio (706 Union Avenue). Dann ändert sich ihr T-shirt und wird der Leitfaden für die 12:00-Tour. Ich hatte geringe Hoffnungen für die Tour, aber mit Storytelling und Durchführung Fähigkeiten und kunstvoll gewählten Ausschnitte der Musik und gesprochene Aufnahmen, bringt sie zum Leben alle Dramen und Cliffhanger und glückliche Zufälle, die die Geburt des Rock'n'Roll besucht ' Roll, und ich war nicht der einzige schluckte die Tränen in diesem schäbigen kleinen Raum wo der Verlauf der Musik für immer verändert.
Richard Grant ist der Autor von Ghost-Rider: reist mit amerikanischen Nomaden. Seine anderen Bücher sind Bandit Straßen
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