Das Meeresfrüchte-Restaurant: Restaurantkritik

Nachdem die Freude an der East Pier Räucherei in St Monans ist Jay alle auf See unter den gut betuchten Folk von Str. Andrews


Das Fischrestaurant, St Andrews, Fife (01334 479 475). Essen für zwei Personen: £140

Mittags auf einen funkelnden Herbst Tag und ich bin in einem schottischen Fischerdorf, das ist so perfekt, dass es aussieht als ob unter der Aufsicht seiner Konstruktion von Film Production Designer mit einem akuten Auge fürs Detail. Alten Stein, weiß getünchten Gebäuden Menge in entlang der geschwungenen Kai und an Orten, die die Straße mit Algen aus gestreut wird, als die Flut zuletzt kam. Weil hier in St. Monans, in der East Neuk of Fife, der Ort, wo das Land endet, und das Meer beginnt fühlt sich als ob es verhandelbar ist.

Herzstück ist ein kleiner Stein Pier und darauf einen blau gestrichenen Gebäude East Pier Räucherei, die ich beschlossen habe, ist der perfekte Ort in der ganzen Welt jetzt. Es war ein paar Jahre zurück durch James Robb, einem Vertrag Edinburgh ansässige Caterer, verschiedene Produkte für den Einzelhandel und für seine eigenen Zwecke zu produzieren gestartet. Dann begann vor zwei Jahren er, für Lebensmittel auf dem Gelände zu öffnen. Sie bestellen im Erdgeschoss, dann nehmen Sie eine Reihe und Wandern bis zu einfachen weiß gestrichene Speisesaal auf dem Dachboden im Obergeschoss, mit seinen Holzofen-Brenner. Es gibt Ansichten von den tosenden Wellen auf beiden Seiten und hinten, eine Terrasse für die wärmeren Tage.

Das Essen wird Ihnen in Kartons gebracht zwar gibt es eine Station mit Teller und Besteck, wenn Sie verzweifelt nach solchen zugetan sind. Es gibt eine ganze Wolfsbarsch, heiß geräuchert bis die Haut die Farbe der angeschlagenen Bronze und das Fleisch einfach fallen weg von seinen Knochen, die Öle sanft ausgeführt wird. Es ist ein manchmal fad Fisch verwandelte sich in etwas reicher und kräftigen und königlich, alles für £12,50. Ihre eigenen süß-saures Chutney mit Crack und Platzen der ganze rosa Pfefferkörner schließt das Geschäft. Es gibt frischer lokalen Hummer – £17,50 pro Tier – mit Chips von jemand kümmert und ein scharfer geräucherter Fischcurry voll von Schellfisch und Muscheln und Haltung gemacht. Sogar der Basmati-Reis auf der anderen Seite des Feldes wird gerade gekocht.

Ich betreibe im Erdgeschoss, Begeisterung und Freude zu plappern und Öffnungszeiten zu überprüfen. "Oh, das ist das letzte Wochenende," Ich höre. Tut mir Leid? "Yup. Übermorgen haben wir bis Ostern 2016 geschlossen." Ich bin ein Mist-Restaurant-Kritiker. Nutzlos. Eine Verschwendung von Speicherplatz. Ich sage Ihnen über ein toller Ort, die Sie nicht bis zum nächsten Jahr besuchen können. Schande über mich. Aber ich tue dies auch, weil Sie darüber wissen müssen, und teils, weil es in krassen Relief stellt was als nächstes geschah.

Ich hatte eine Reservierung im Seafood Restaurant in St Andrews, unter meinem eigenen Namen gemacht, da ich nicht glaube, ich würde die Überprüfung. Aber Hölle, was sind meine Bewertungen wenn die Plätze nicht geöffnet sind? Ich würde stattdessen darüber schreiben. Es befindet sich eine moderne Bond-Bösewicht Glaskasten thront auf einer Klippe mit Blick auf die Küste in der Stadt geschliffen und poliert und hat etwas von einem Ruf, die die Qualität von zwei Hauptgerichten fast rechtfertigen. Aber wenn es ein Restaurant, das beweist jemals, dass ein paar gute Gerichte haben keine Nacht machen, ist es dieses.

Als Universität St Andrews hat einen guten Ruf für sehr gut betuchte Publikum anzuziehen und an einem Samstag Abend, hier sind sie alle. In der Mitte der nackten, harten aufgetaucht Speisesaal ist eine Tabelle mit den jungen Menschen, die möglicherweise oder möglicherweise nicht Studenten, eine gekleidet als eine Art mittelalterlicher Ritter komplett mit Metall Schwert, vermutlich, weil so etwas komisch ist. Sie bray und Einbruch und lounge über den Tisch. Die meisten der Rest hier scheinen Studenten mit glänzenden Haare versuchen nicht, finsteren Blick auf ihre Eltern für den Fall, dass ihre Zertifikate angedockt bekommen. Dieser Stich in Klassenkampf höhnisch zu vergeben, aber diese sind Restaurantbewertungen, nicht nur Lebensmittel Bewertungen – und die andere Klientel Angelegenheit. Es ist ein düsteres Ort voller Hauteur und Lippe locken. (Natürlich, sie können auch das Aussehen von mir mochte haben. Jedem das seine. Sie sind eindeutig nicht meins. "Ich bin nicht Ihnen.)

Aber dieser Klientel scheint einen großen Einfluss auf die Preisgestaltung haben. Zwei Kurse sind £40 und drei £50, für das Kochen die Tiefs so sehr viel tiefer als jede Höhen hat. Sie sind die Art von tiefen, auf die Meteorologen auf Karten des Atlantiks, mit etwas wie Ehrfurcht und Respekt zeigen. Snacks sind erkältet, müde Choux-Konditorei Ball tröpfelte mit klebrigen Balsamico-Essig und eine eiskalte "Teig-Kugel", einen Klumpen von dichten Brot, das hat sich festgefressen und wird nie Anzeichen von Leben wieder. Beide schmecken der Wörter "Wird dieses tun?" Nein, ist es wirklich nicht.

Die Kellner gibt uns einen gehauchten Spiel über die Qualität des Fisches, die heute für die Sashimi-Platte und wie der Chef ist begeistert von ihr kam. Nun, wenn der Chef ist begeistert, dass ich dort bekommen müssen. Die japanische Botschaft mag nun anweisen, ihre Anwälte zu verklagen wegen Verleumdung einer gesamten kulinarischen Tradition. Es spielt keine Rolle, was die Qualität des Fisches ist wenn die Knifework so ungeschickt und stumpf ist wie hier. Das sind keine Scheiben von Fisch. Sie sind Ziegel, viel zu kalt, und auf einem blutigen Schiefer serviert. Es gibt einen dicken Soja Dipp. Es schmeckt Salz und Melasse mit schweren wieder Noten von Paraffin. Es ist unablässig foul. Eine Krabbe Velouté ist einen massiven Schlag von Salz. Es bleibt nur die Hälfte gegessen mein Gefährte. Natürlich genug, ich finde mich träumen von einer Räucherei am Ufer, wo das Essen in Kartons kommt. Der Vergleich ist stark und brutal.

Und dann bekommen wir die Hauptgerichte, die ein Stück weit zu erklären das Restaurant Ruf: ganzes getrimmt Rotzunge, genau mit einer schwülen Pfütze brauner Butter und nussigen braunen Garnelen gekocht Fleisch gleiten sanft aus dem Knochen neben Queller und Spinat; ein Filet vom Stein Bass, wieder genau auf einen Haufen Kartoffeln gekocht gemischt mit großzügigen Flocken von geräucherten Schellfisch durch. Es ist sehr schwer zu verstehen, wie eine Küche, die Lebensmittel in dieser Qualität produzieren kann auch verantwortlich für die düsteren Snacks und Vorspeisen werden kann.

Wir teilen nur ein Dessert, eine Bananen-Käsekuchen und es ist in Ordnung. Aber ich kann nicht sehen, wie es das Preisschild von £10 rechtfertigt, das Verschieben von zwei Kurse auf drei im Lieferumfang. Ich betäuben mich mit teuren Gläser Albariño und Brut auf die Tatsache, dass wirklich, mit Restaurants wie folgt, es spielt keine Rolle was zum Teufel ich sagen. Sie haben ihr Publikum. Diese undichte Schiff Segeln auf egal.

■ Hix Oyster und Fish House in Lyme Regis ist ein weiterer architektonisch markanten Fischrestaurant, wenn auch eine, die zuverlässiger ist. Gehen Sie für ganze Krabben, gegrillte Huss mit Krautsalat, Fisch-Curry und ein killer Snackmenü inklusive das Genie, das knusprige Atlantik Garnele Schalen ist: die überzeugendsten Garnelen-Cracker je (hixoysterandfishhouse.co.uk).

■ Beileid an die Familie Sánchez-Iglesias und das Team hinter Casamia, nach dem Tod vom Krebs der Chef Jonray Sánchez-Iglesias. Mit seinem Bruder Peter Koch nahm er das kleine Restaurant Bristol zu außergewöhnlichen Höhen. Die Sunday Times-härtet -Liste der Top 100 Restaurants Großbritanniens hat kürzlich Casamia auf Platz 4. Jonray war nur 32. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

■ Eine schnelle Ding Dong Merrily auf hoch für die Wiederveröffentlichung des Josceline Dimblebys klassischen kochen für Weihnachten, umfasst das größte Mince Pie Rezept überhaupt. Sie sind jedes Jahr in meinem Haus – aber, wie meine Frau weist darauf hin, nicht von mir (clearviewbooks.com) gemacht.

Jay eine e-Mail an jay.rayner

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