Ich würde 500 Meilen fahren: North Coast 500 Neubaustrecke Schottlands

Die neue 500 North Coast Roadtrip ist Schottlands Antwort auf Amerikas Route 66. Unser Autor bekommt ihre Tritte von wilden Stränden, hohen Pässen und gespenstische Ruinen

Der Begriff "Roadtrip" hat das Brüllen von einem Chevrolet, den Verlockungen der nicht enden wollenden kalifornischen Autobahnen und Nuancen der wilden Freiheit der Beat Schriftsteller Jack Kerouac. Aber hier waren wir in den Highlands, auf die kürzlich ins Leben gerufene Nord Küste 500, eine neue Küstenstraße als Schottlands Antwort auf der Route 66 in Rechnung gestellt.

Es bildet eine Schleife um die gesamte Nordspitze von Schottland, von Inverness, in der Nähe unseres Hauses, für John O'Groats im Nord-Osten, entlang dem krassen Meer von Norden nach Durness, dann entlang der gewundenen Westküste bevor er sich im Landesinneren auf der Applecross Halbinsel. Die Route wurde von North Highland Initiative, eine Non-Profit-Organisation gegründet von Prince Charles, die Liebe über weniger besuchten Teile der nördlichen Highlands zu verbreiten.

Richtung Norden vorbei an der Royal Burgh Tain geographische Stimmung blieb pastorale, aber am Strand von Dornoch, fühlte ich mich die Landschaft Verschiebung in die Robustheit. Der Nervenkitzel der wahre Straße begann.

Huge Dunrobin Castle, in der Nähe von Golspie, muss gesehen werden, für seinen Park, die Falknerei-Displays und seiner ursprünglichen 13. Jahrhundert halten, die verlassenen stand für 200 Jahre, bis es in das 17. Jahrhundert Französisch-Chateau-Stil Erweiterung integriert wurde. Einer der Burgbesitzer, 3. Duke of Sutherland, hinzugefügt eine eher abschreckende Ausstellung der Welt Fauna (oder Stücke von ihnen jedenfalls schoss von Familienmitgliedern auf Safari): Giraffe Torsi, Elefant Tails, Gorilla Hände.

Ein paar Meilen auf die Luft der Freiheit in dem Dorf Brora (bekannt für die feinen Kaschmir Pullover Marke) fungierte als eine feine Gegenmittel. Und wir gingen auf die gestapelten Hummer Käfige in Portgower Spion, die immense öffnen weiten von Sutherland Weg zu unserer linken und endlose Wände von Caithness Steinplatte. Wir stolperten über die Ruinen von Badbea Dorf, sobald eine Klippe Croft gebaut von Familien von ihrem Land während des 18. und 19. Jahrhundert Highland Clearances vertrieben.

Die gespenstische Hafen in Wick, auf seiner gleichnamigen Mündung strotzte einmal die schwarzen Segel Boote Hering. Fahrt in die Stadt, wir wurden von Alan Sugar in seinem Rolls-Royce überholt, und sah einen Mann Spaziergang mit seinem Hund, mit Lippenstift auf. Der Mann, nicht der Hund.

"Willkommen Sie in Wick," Tony sagte zu mir. "Die Korbgeflechte akzeptieren alle."

Auch Royals, so scheint es. um die Ecke, vorbei John O'Groats, ist das Schloss Mey, wurde vor dem Verfall gerettet und restauriert von der Königin-Mutter, besaß es von 1952-1996.

Das erste Abendessen war das beste auf der Reise in Wick am Flussufer Nummer 1 Bistro, Bestandteil der posh aber unpompous Mackay Hotels, wo die Jakobsmuscheln waren seidig und Gerste mit frischen Bohnen begeistert auch mein Partner Fleischfresser. Am nächsten Morgen zog uns der Hund durch den Hafen, die Erinnerungen an das Leben der Docht graviert an Wänden und Fliesen zu ebnen. Wir wanderten unter Lager mit leeren Fenstern – es war fast wie in einem L S Lowry 1930er Jahre Docht Gemälde.

Unsere nächste Nacht Station war Lochinver, 150 Meilen entfernt an der Westküste. Die Route führte uns vorbei an der zerstörten Burg Sinclair Girnigoe auf den Klippen nördlich von Docht und die Überreste der aussieht wie eine Landebahn des zweiten Weltkriegs. Eisenzeit Tummelplätze, mittelalterliche hält, militärischen Außenposten – der Ostküste von Schottland seit jeher strategisch.

Dann war es ein Herzschlagfinale Abstieg in John O'Groats Stroma mit Orkney sichtbar über das Wasser, und nach Westen zu den wunderbaren und unwahrscheinlich großen Dünen von Dunnet Bay.

Wir waren nun an der Nordküste in Richtung Durness. Wir passierten die ergreifende Dounreay Atomreaktor, gerade außer Betrieb genommen wird, und Tony erinnerte die Mitte der 1980er Jahre als "Mädchen in kurze Röcke" Besucher aller zeigte, und das war die Zukunft.

Ich genoss diese Etappe der Reise: im Norden waren wir auf unsere am weitesten entfernten. Motorradfahrer-Banden waren unsere einzige Straße Begleiter. Wie Ben Hope und Ben Loyal voraus drohte, "Langsam Lämmer" Zeichen erschien, und dann kam verstreuten Durness, wo jedes Haus einsam ist und jeder Strand schön, keiner mehr so als Smoo Bucht, mit seinem Boot fahren in die batty Höhle für diejenigen, die wollen erschreckt werden.

Kurz vor Durness in Laid auf Loch Eriboll hielten wir an Lotte Globs beeindruckende Skulptur Croft. Der Kult-Keramik-Künstlerin und Tochter des dänischen Anthropologe Peter Glob, zog hier vor einem halben Jahrhundert. Fans Reisen quer durch Europa um ihr Werk zu kaufen. Lotte ist das Hochland: Wenn sie trekking geht sie wochenlang verschwindet, und Sie sehen, dass in den ekstatischen Geologie von ihrer Arbeit. "Aber du musst den Weg allein zu tun," lächelte sie.

Cape Wrath hinter verlassen, wandten wir uns südlich entlang der Westküste. Nach der atemberaubenden Kylesku-Passage, zwischen den Seen Glencoul und Gleann Dubh das Land ist wie der Isle of Harris Kratern übersät, und wir haben versucht, die 35 Inseln sichtbar heraus zum Meer zählen, ohne zu fallen von der Straße. Inver Lodge Hotel, sitzt oberhalb des Meeres mit seinem Restaurant Chez Roux war eine andere Welt – ziemlich konservativ. Der herzliche Service und Scrabster Lachs waren Highlights.

Am Tag drei, die Straße nach Gairloch (91 Meilen von Lochinver verdrehen) busyish mit Schweizer Radfahrer und deutsche und niederländische Wohnwagen – war die extreme Westküste ist beliebt bei Reisenden, Europäer mehr als Briten, scheint es. Wir sahen, wo Loch Ewe und Loch Maree durch Vergletscherung getrennt wurden, und waren immer auf der Suche nach unten in einen Abgrund wie der Corrieshalloch-Schlucht südlich von Ullapool. Über kleine Loch Broom flüchtig wir off-Grid-Gemeinschaft von Scoraig, von Badluarach mit dem Boot erreicht. In Gairloch Mountain Coffee Company war voll mit Reisenden und von unserem romantischen Balkonen Zimmer (Nr. 10) im Old Inn, wir sahen den Fluss vor der Abreise zu Fuß diese Strände und fühlen Dinge in die richtige Perspektive fallen und Meer aufeinander treffen.

Der letzte Tag mit dem Auto, mehr als 100 Meilen zurück nach Inverness, Torridon Bergmassiven und dem oberen Rand Schottlands gruseligsten Straße – die Bealach Na Bá Pass von Applecross (nicht für Schwindel leiden), zeichnete sich durch wo wir uns trafen ein Gewittersturm und ein paar Rauchen eines Joints. Nach der abgeholzte Westküste fühlte östlichen Ross-Shire üppig und warm wie eine Heimkehr.

Wie Sie mit dem Schreiben ein Gedicht, einen Roadtrip – komplett nicht verlassen euch einfach. In unserem Fall, an einem Sonntag, wenn Tankstellen waren geschlossen, aber der Weg nach Norden war noch herrlich offen.

• Siehe northcoast500.com für Ideen, Routen, interaktive Karte und app-Details. Die Reise wurde zur Verfügung gestellt von Schottland zu besuchen (visitscotland.com). Unterkunft war in Mackays Hotel zur Verfügung gestellt (Doppel von £119 & B, 01955 602323, mackayshotel.co.uk), Inver Lodge Hotel (Doppel von £225 & B, 01571 844496 inverlodge.com) und The Old Inn (Doppel von £93 & B, 01445 712006, theoldinn.net( )

Dieser Artikel wurde am 24. August 2015, korrigieren Sie die Beschriftungen für die Lead-Fotografie und für Gruinard Bay geändert.