Island: Whale-watching im winter

Winter in Nordisland ist die Zeit, um vor Ort große Schoten von herrlichen Orcas Fütterung in Küstennähe, aber brutale Wetter bedeutet, dass Kevin Rushbys Reise fast ein Totalschaden ist. Und dann bekommt er sehr großes Glück
• Uhr Kevin Audio-Slideshow auf Killer Whale watching in Island


Wildlife Guide Marie und Kapitän Skarphédinn kam zum Hotel am Morgen zu entschuldigen: "die Reise verschoben – das Wetter ist einfach zu schlecht, und Morgen wird noch schlimmer werden."

Es war fast Mittag und nur Licht. Wir standen in der Hotel-Eingang mit Blick auf die Berge wo sein sollte. Es war nur eine leere weiße Wand. Ein Schneepflug entstanden daraus und sitzt an uns vorbei. Die Temperatur war-7C, aufgepeppt durch eine 30 km/h Wind Böen von Eispartikeln an wer es wagte, Strahlen.

Es war sinnlos, die Frage, ob es vielleicht später beruhigen könnte: Es gibt sehr wenig "später" in Nord-Island im Winter, weil der Tag nur drei Stunden lang.

Es ist ein Risiko, Sie mit dem eisigen Norden im Winter nehmen: Stürme zu schließen, Straßen und Flughäfen, Boote bleiben gefesselt und Pläne gehen schief. Aber ich hatte nur zwei Tage, um zu sehen was ich für gekommen: die Orcas Grundarfjördur, eine sensationelle Bande von marodierenden Orcas, deren Existenz ist nur dokumentiert. Vor vier Jahren bemerkten waren, hängen ab dieser isländischen Städtchen im Winter, Schlemmen auf Hering. Ein paar Jahre später Fischern und Brüder Skarphédinn (kurz Skappi) und Gísli Ólafsson, fing an, die gelegentliche Besucher heraus. Sie haben jetzt ein Schwertwal Experte, Marie Mrusczok, hereingebracht, der langsam arbeitet, was vor sich geht.

"sie sind hier das ganze Jahr," erzählt sie mir, "aber im Winter sie in der Nähe kommen und wir sie viel vom Boot und Ufer sehen: Februar und März sind die besten. Einmal hatten wir etwa 100 von ihnen an einem Ort, aber in der Regel sehen wir kleine Schoten von zwei oder mehr."

Maries Laptop gibt mir eine Vorstellung davon, was fehlt mir: unglaubliche Aufnahmen von Orcas. "sie lieben Synchronizität", sagt sie. "Ich habe gesehen, wie sie alle Spyhop [heben ihre Köpfe aus dem Wasser] zu einer Zeit, springen alle auf einmal, alle tauchen. "sie sind so eng mit einander in Einklang."

Dies sind Tiere, die zusammen für das Leben bleiben und bemerkenswert liebevolle Verhalten zeigen. Aber sie sind auch Top-Räuber: neugierig, verspielt und tödlich. Sie können andere Meeressäuger zu entreißen und sie herum wie Basketbälle werfen. In freier Wildbahn sie sind erstaunlich tolerant gegenüber Menschen und nie bekannt, um Schwimmer oder Taucher zu töten.

Leider sind die Menschen nicht so freundlich zu Orcas: Schadstoffe und sinkende Fischbestände, vor allem Lachs im Nordpazifik, werden gedacht, um Populationsrückgang in mehreren Regionen verursacht werden.

"Ich konnte es kaum glauben als ich diese Orcas, sah", sagt Marie. "sie sind Fett und gesund." Es hilft auch, dass Gísli und Skappi sind bestimmt nicht zu stören die Orcas, etwas Marie wird derzeit untersucht.

Skapti deutet darauf hin, dass wir zu einer nahe gelegenen Brücke fahren, aus denen sie manchmal gesichtet werden können. Das bisschen Weg ist noch offen, erhebt sich aus der Stadt vorbei an gefrorenen Wasserfällen Blau-Eis, auf einem Hügel mit Blick auf einen Fjord, dann auf eine lange, niedrige Betonbrücke, die erstreckt sich über den Mund von diesem Fjord. Wenn man es sieht es nicht viel versprechend, aber es gibt ein paar Sops für mich: eine Handvoll neugierige Seehunde, ein Gerfalke und Floße von Eiderenten. Heute keine Orcas, der Tag, an dem bereits verblasst ist. Wir zurück zum Aussichtspunkt oben auf dem Hügel und für eine Sekunde, eine magische Sekunde nur, erkennen wir drei Flossen weit draußen im Fjord.

"Man können nicht zu viel erwarten", sagte Marie, philosophisch, "manchmal füttern sie draußen und das ist so nah wie wir."

Dunkelheit und mehr schlechtem Wetter kommen. Ich in Rente gehen, die Wärme des hoteleigenen Whirlpool im Freien, einen Hut gegen den Schnee. Für einen Moment das Wetter hebt und ich bekomme einen ätherischen Blick auf Kirkjufell, den spektakulären Berg, der über Grundarfjördur hängt.

Wenn ich über das Wetter in der Bar Murren später die Wahrheit ist, ich liebe die Atmosphäre dieser erhabene Landschaft von weichen Formen und wilden Winde, und ich habe gesehen, dass Killerwale – einen Kilometer entfernt, aber ich sah sie.

Nächsten Tag ist mein letzter, und was auch immer die Temperatur, bin ich entschlossen, die drei Stunden Tageslicht an der Brücke sitzen. Bei 11:30 ich Diesel tanken, werfen in einigen Kaffee und Kuchen aus der Stadt nur Shop eröffnen und dargelegt.

Killerwale werden, sage ich mir immer wieder wie ich bis zum Aussichtspunkt zu fahren. Schneegestöber streichen auf der anderen Straßenseite wie Mares Tails als ich wo ich, der Aussichtspunkt denke zu erreichen ist. Es ist der Pull. Ich ziehe.

Ich weiß sofort, dass ich einen schweren Fehler gemacht habe. Das Auto gibt eine Art von traurigen Seufzer und seitlich von der Straße in Tiefschnee versinkt. Ich komme zum Stillstand in einem 45-Grad-Winkel. Ich habe zu früh drehte.

Es gibt nicht viel Verkehr auf einsamer Straßen Islands. Ich verbringe eine Stunde mit meinen Händen zu graben und nicht zu verdrängen. Niemand kommt. Der Kaffee und Kuchen sind gut. Ich gehe die Straße hinunter, bis ich ein Signal und Ring das Hotel zu finden. "Keine Sorge", sagt man mir. "Jemand wird kommen."

Eine weitere Stunde vergeht. Ich gehe auf die Aussicht über den Fjord mit meinem Fernglas und weit weg, durch die Tränen, die aus meinen Augen in den brutalen Wind peitschte sind, ich denke, dass ich Tausende von Seevögeln Fräsen über über die Brücke sehen kann. Ich reibe mir die Augen. Ist das eine Flosse?

Dann kommt Friedrich. Er hat einen großen Traktor. Er zieht das Auto aus der Schneeverfrachtung wie ein Korken aus einer Flasche, schüttelt meine Hand und tuckert entfernt. Ich im springen und fahren Sie so schnell wie ich es Wagen auf die Brücke.

Was ich im Laufe der nächsten Stunde zu sehen ist eines der größten Naturerlebnisse, die ich je hatte. Die Vögel sind in einem Rausch, weil eine Herde von Orcas auf einem Hering Schwarm rund um die Brücke Frass ist. Es gibt keine Sprünge, nur ein paar glücklich Tail Ohrfeigen – Erinnerungen für den Hering, Aufenthalt in einer schönen engen Ball – leichter zu schlucken.

Die Möwen sind Krümel aus einer Schwertwal-Tabelle greifen. Immer wieder eine große schwarz-weiß-Form ragt unter meinen Füßen, bricht für einen Atemzug, surft ein wenig anschwellen, dann taucht wieder entfernt.

Ich bin näher an die Orcas, als Sie jemals hoffen, eins von denen zwielichtigen Aquarium zeigt. Das Licht ist grenzwertig für die Fotografie, aber ich kann sehen, ihre Augen während sie Rollen ein bisschen, vielleicht versucht, einen Blick auf die eigenartigen Kreaturen über ihnen erhaschen. Dann mit ein paar Abschied Tail Ohrfeigen, sie verschwunden sind: einige off in den Fjord, andere auf das Meer.

Ich fahre Weg in ein rosa Dämmerung durch verdrehte Lavafelder. Grundarfjördur: meine Lieblings Brücke überhaupt! Seien Sie geduldig. Nehmen Sie ein Fernglas, Handwärmtaschen und eine Thermoskanne. Erwarten Sie nicht zu viel.

• Die Reise wurde zur Verfügung gestellt von Discover der Welt (01737 214291, entdecken Sie die world.co.uk), deren drei Nächte Killerwale und Northern Lights Self Drive Kosten von £643pp Reise, inklusive hin-und Rückflug mit Icelandair aus London, Manchester und Glasgow, drei Nächte B & B im Hotel Framnes, ein Whale watching Boot Reise und Autovermietung. Abfahrten von Dezember bis März; geführte Touren mit einem Führer stehen ab Januar

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