Ist es Zeit, auf Leder verzichten?

Kühe haben lange bewirtschaftet worden, um die Fast-Food-Markt Kraftstoff. Jetzt dreht man Leder in eine saisonale Mode, sind sie immer Teil des fast-Fashion. Bald haben wir 430 m jedes Jahr töten. Lucy Siegle bekommt (fast) in den Griff bekommen mit dem Leben ohne Leder

Nach Monaten der Trab mit einer gebrochenen Handtasche herum fand ich endlich irgendwo um es zu Flicken. Es war ein Keller-Shop namens Clever mit Leder in Brighton. Der Inhaber das Stück geprüft und kündigte an, dass "billige Garn" das Problem war. Er nähte ihn schön und es ist nun wieder in Betrieb.

Unter seinem Schwermaschinen-für das Stanzen entdeckte Nähen und reparieren von einigen der härtesten Häute, die Menschheit bekannt ich eine rötliche geprägte Ledertasche, wie eine neue Welt Postbote durchgeführt haben könnte. Es erinnerte mich an die höhlenartigen, schnallte Handtasche meine Mutter einmal hatte. Diese Tasche (mit ihr) war eine konstante Präsenz vor den Schultoren für die Dauer der Grundschule beruhigend. Daraus konnte sie immer produzieren Gewebe, Mary Poppins für die Bus und Haar Pins anlässlich Mittwochabend Ballett-Klasse, wie ein 1970er Jahre ändern.

Es werden keine solchen Jumper für Torpfosten Erinnerungen für künftige Generationen. Lederhandtasche – sobald ein Coming-of-Age-Geschenk, die fast genauso viel Bedeutung wie ein Hochzeitskleid – gehalten hat in fast-Fashion unnachgiebige Verfolgung der den Microtrend gefegt. In den letzten 12 Monaten gekauft 31 % der Briten, eine Handtasche oder Herrenhandtasche, so dass sie unsere Lieblingsaccessoire mit Vertrieb UK £1 .34bn letzten Jahr erreichen.

Fans ist Leder das ultimative Erbe Material, in dem der Patina während seines langen Lebens nur noch interessanter wird. Das ist der Handel aus, wenn Sie möchten, für das Töten eines Tieres (das und die Tatsache, dass die Haut ein Nebenprodukt des Fleisches, wie die Talg-Kuh Fett ist – in Kosmetika und Zahnpasta verwendet). Aber die Lederhandtasche ist nicht mehr eine Tasche fürs Leben. Luxus-Mode-Häuser sind Lederwaren Raketentreibstoff für ihre enorme Expansion in den letzten zehn Jahren. Zur High Street Modemarken repräsentieren sie eine unvergleichliche Cash-Cow. Für Verbraucher sind sie nur ein weiteres Produkt der Einweg-Mode. Die Tatsache, dass sie aus der Haut eines Tieres sind, ist nebensächlich.

Eine steigende globale Mittelschicht bedeutet mehr Crazy-Ass Konsum von Taschen – und mehr Kühe. Derzeit rund 290m sind Kühe sterben jedes Jahr aus einer globalen Herde nahenden 1 Mrd.. Prognosen uns sagen, dass um uns in Brieftaschen, Handtaschen und Schuhe zu halten, die Industrie bis zur Schlachtung 430 m Kühe jährlich bis zum Jahr 2025 benötigt.

Leder ist das Material des Augenblicks. Die Haftung erstreckt sich über die Garderobe: von Patchwork Leggings (Chanel), Kanye Wests Jogger. Die Glaubwürdigkeit Mode lässt sich offenbar mit Stapeln auf Tierhäuten (die anderen aktuelle Favorit ist Lammfell), so dass Sie wie ein Extra aus The Revenant aussehen.

Und dazu können Sie fast ohne Tadel in einer Weise, die waschen würde nicht, wenn Sie im Fell gewickelt wurden. Trotz einer trotzigen Anstieg der Pelz tragen bleibt es ein Mainstream-Tabu. Aber Luxe die Einstellung, wir eher sind zu verhören die Realität eines Produkts Fell und denke an flauschige Tiere in Käfigen gefangen. Wenn es um Leder, ehrlich gesagt, geht die Kühe wirklich denkt?

Pop-Star hat Leona Lewis. Da kam sie zum Ruhm über The X-Factor hat sie kontinuierlich für Tierrechte gesprochen. Sie Fronten jetzt ein neues Peta-Kampagne Video, Hell für Leder, die, wenig überraschend, eine grimmige Uhr ist. Filmemacher Manfred Karremann, eine erfahrene Kämpferin, verfolgt eine pathetische Karawane von Rindern zwischen Indien und Bangladesch, wie sie stundenlang auf staubigen Straßen gefahren sind, missbraucht und mit jeder Meile gefoltert. Schließlich werden die Tiere in den Seitenstraßen von Dhaka (voreinander) gehäutet. Die Häute werden in behelfsmäßigen Gerbereien mit Arbeitern, darunter auch Kinder, Knie tief in giftige Chemikalien verarbeitet.

Jason Baker die indische Niederlassung von Peta im Jahr 1999 gegründet. Er behauptet, dass dieser Film die Realität der Lederherstellung in weiten Teilen der Region, sondern als eine erschreckende Anomalie darstellt. Er selbst hat diese Art von Bedingungen immer wieder gesehen. "Aber was mich immer noch schockiert", sagt er dieser neuesten Aufnahmen, "war, dass die Lederindustrie Bangladesch nur grausame Bedingungen für die Tiere nicht. Wir dokumentierten Arbeitnehmer, darunter auch Kinder, gefährliche Aufgaben wie Häute in giftige Chemikalien einweichen und mit dem Messer schneiden die Skins."

Diese Forschung dient dazu, bestimmte Paradox Indiens hervorzuheben. Jedes Jahr einige 34 m Rinder (einschließlich Büffel) geschlachtet werden, wodurch es einer der Motoren des globalen Leder Handels, zieht Millionen von Dollar. Aber zur gleichen Zeit in 24 der 29 Staaten Rinder Schlachtung ist illegal, wie die Verfassung eingerahmt. Wie kann einen Staat wie Rajasthan, hat die einzige Kuh Regierungsabteilung frei roaming Heilige Kühe kümmern, und eines der größten Gaushalas (Unterstände für verirrte Rinder), auch Heimat für Hunderte von Gerbereien?

Jahrhundertelang wurden zur Bewältigung tote Kühe NiedrigKaste Hindus ("Unberührbare") links und Rindfleisch wurde allgemein (wenn auch heimlich) verbraucht, mit Skins gehen an die Eigentümer vor allem muslimische Gerberei. Manchmal ist Schlachtung undercover, "informellen" Schlachthäuser. Das System ist voll und leidet unter einem Mangel an Transparenz. Die religiösen Obertöne der Rindfleischverbrauch werden häufig für politischen Gewinn gespielt. Im September letzten Jahres wurde ein Mann in Uttar Pradesh, Mohammad Akhlaq gelyncht, für die Speicherung und Rindfleisch, getötet von einem Mob, der die Hammel in seinem Kühlschrank für Kalbfleisch verwechselte, Essen. Und es ist ein System, das die Situation ausgesetzt in Peta Film – schafft wo ein schätzungsweise 2 Mio. Rinder werden jährlich in Bangladesch zur Schlachtung getrieben.

Ich weiß was du denkst: Ich würde nie etwas aus Leder produziert in diesen abscheulichen Bedingungen hergestellt kaufen. Aber in Wirklichkeit haben wir ohne zu wissen, wo das Fell stammt oder welchen Bedingungen die Tiere gehalten wurden, Lederwaren kaufen. Wir sind von "Italienisches Leder" Briefmarken getröstet, aber dies könnte bedeuten, dass das Leder wurde nicht importiert und in Italien. Ich bin gern sagen, dass wenn die "Italienische Leder" Ware wahre Herkunft war Sie nicht in der Lage, für Kühe in diesem Land zu bewegen. Sie würden von den Trevi-Brunnen zu trinken.

Skins sind gekauft und gehandelt in der ganzen Welt, aus Äthiopien, Brasilien, in das weiche, butterweichen Leder assoziieren wir mit gehobenen europäischen gefertigte Accessoires verarbeitet. Fast die Hälfte des globalen Leder Handels erfolgt in den Entwicklungsländern – aus Äthiopien, Kambodscha und Vietnam – wo, trotz dem Hintergrund der Ausbeutung von Tieren und Menschen und außergewöhnliches Maß an Verschmutzung durch unregulierte Gerbereien und Prozessoren, der Druck ist auf, mehr zu produzieren.

Dies sollte nicht nur Veganer, aber jeder, der eine Weitergabe Rücksicht auf dem Planeten durcheinanderbringen. Wir wissen, dass der Viehzucht in zunehmender Zahl unhaltbar ist, rein aus Knirschen der Zahlen um Treibhausgas-Emissionen. Aber im Jahr 2009 eine wegweisende Greenpeace-Report, Schlachtung Amazonas, eine direkte Verbindung zwischen Leder und die Umwelt. Die Forscher verwendeten Satellitenbilder zeigen, wie die brasilianische Viehwirtschaft (mit rund 200 m Stück Vieh) für 14 % der weltweiten jährlichen Entwaldung verantwortlich war. Darüber hinaus wurden assoziierte Produkte, einschließlich Leder und Talg hergestellt in abgeholzten Regenwald finden ihren Weg in die Supply Chain der großen Marken.

Dies ist, wo ich einen Fall für Eco-Pragmatismus machen werde. Es ist unwahrscheinlich, dass die Welt Verbraucher (eine immer größer werdende demografische) sofort kaufen Leder (und essen Rindfleisch) insgesamt, davon abgehalten werden werden, so ist Teil der Lösung, die das Produkt mehr nachhaltig – und nur Stücke zu kaufen, die können wir schätzen und im Laufe unseres Lebens Mode tragen, wie unsere Mütter.

Dies ist die Haltung der ethische Mode Kämpferin Livia Firth in ihrer neuen gleichnamigen Kollektion für M & S, umfasst zwei Ledertaschen, eine geräumige Handtasche und eine Kupplung. Die Tasche trägt seine eigene "Pass", die Nachhaltigkeit der brasilianischen Lederbeschaffungskette Detaillierung. "Ich bin völlig vermählt, die Idee des Verwendens der gleichen klassischen Stücken für immer", erklärt sie. "Wenn Sie die gleiche Handtasche jeden Tag verwenden, wie ich es tue, muss es einfach sein und es muss geräumig sein, ohne große."

Um die Säcke zu produzieren verbrachte sie Zeit mit Rancheros auf riesigen Farmen im Bundesstaat Mato Grosso. "Es klingt vielleicht einen seltsamen Ort für jemanden entwerfen Mode, aber für mich ist es Schlüssel, um sich mit der Supply Chain. Seit 40 Jahren erfuhren die Rancher, das Land von der Regierung zu besiedeln und so viel Regenwald wie möglich zu Fällen. Jetzt haben sie uns sagen, sie zu stoppen. Aber das, was, das ich gelernt habe, ist, dass es große Fähigkeit zum Wandel, und diese Änderung funktioniert."

Ich bin nicht der einzige auf der Suche nach mehr Ethik. Am Wochenende das ganze Frühjahr in Dartington, South Devon finden Sie Menschen, die intensiv-Lochung und Nieten, wie sie die alte Kunst der Lederverarbeitung lernen fokussiert. Am Wochenende Besuche ich war Leder Schule nie mehr los, wie Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen entscheiden, dass ihre Art und Weise die Kontrolle über dieses Problem ist es, die Hände schmutzig machen.

Der Lehrer ist John Hagger – auch bekannt als Tanner Bates, den Namen seiner Marke Leder und Shop – ein Dritterzeugung Lederbearbeiter, der gelernter Sattler in Walsall (West Midlands ist die Heimat von Reitsport Sattlerei). Er gesteht er ist gebeten worden, bevor aus synthetischen Materialien anzufertigen, aber konnte nicht dazu durchringen, es zu tun. "Es gibt etwas über das Material...", sagt er, zeigt mir ein Stück Leder aus Devon Kuh gegerbt, mit der Rinde einer englischen Eiche am Baker, in East Devon, eines der letzten Überlebenden britischen Gerbereien. Sein Bestseller Produkt ist ein ein Eichen-Rinde braun Ledergürtel. "Blick auf die Art und Weise, es das Licht fängt", sagt er liebevoll. "Und die Patina wird sich ändern: Sie sehen das ist jetzt am Anfang seines Lebens. Es werde noch besser und besser. "

Ich wundere mich über die schlechte Kuh, dessen Leben beendet wurde, so dass des Gürtels beginnen kann. Es ist kein Thema, das dieser Handwerker leicht nimmt. "Ich war von Anfang sehr bewusst als ich, dass ich Lederbearbeiter werden wollte wusste, war nicht, dass dies nur Stoff arbeitete ich mit. Dies war einst der Haut ein lebendes Tier. "Ich wollte wissen, woher dieses erstaunliche Material kommt und das war nicht während meiner Ausbildung überhaupt diskutiert." Er hat im Rahmen seiner Suche Tiere zum Schlachthof – getrieben und einige selbst geschlachtet. Einige seiner schönsten Stücke, große Ledertaschen, bestehen aus Roadkill Hirsch.

Ich finde seine Herangehensweise an die Herkunft des Tieres enorm respektvoll. Für mich ist es das genaue Gegenteil von der chaotischen global Supply Chain. Es fühlt sich an wie der humane Weg nach vorn. Nicht jeder ist davon überzeugt. "Einfach ausgedrückt," sagt Baker, "Es gibt keine solche Sache wie humane Leder. Egal wo es herkommt ist Leder das Produkt einer grausamen Industrie. Und mit so vielen synthetischen Materialien verfügbar heute, gibt es keine Notwendigkeit, Leder zu tragen. "

Ich bin nicht überzeugt, dass man Leder komplett umgehen kann. Sicherlich müssen Leona Lewis es herausfordernd, finden vor allem, wenn so viele von den Luxusmarken getragen von Popstars auf Fotoshootings schwer auf Tierhäuten. "Es ist wirklich nicht schwer", sagt sie. "Ich sehe eine Menge von innovativen Designern und Marken mit schönen Stoffen, die nicht einbeziehen, Tierhaut – und das gibt mir Hoffnung."

Es ist wahr, dass es durchaus ein paar frische neue Marken abstecken ihres Anspruchs auf "Stoffe, die bluten nicht"(a Peta phrase). Faustine Steinmetz, der LVMH Preis Finalist für das Jahr 2015 hat überreden lassen, ihr großes Talent auf vegane Taschen anzuwenden. "Ich Tiere getötet für Fell in einem Video gesehen und ich habe geweint", sagt sie. "Leder und Fell sind die gleiche Sache... Es ist wirklich nicht nachhaltig, ein Tier für eine Tasche zu erhöhen, es ist verrückt. Ich beschloss, dass ich mehr tragen Leder. Aber ich denke, die Entscheidung muss von den Kunden kommen. Wenn der Kunde nicht Leder mehr kaufen, ändert Dinge sich."

Einige langjährige UK Vegan Marken, wie über die Haut und Bourgeois Boheme für Schuhe, und Matt und Nat für Taschen, entwickeln und Vertrauen in ihre Entwürfe gewachsen. Bourgeois Boheme Lookbook für die kommende Saison hat eine kühle Ästhetik und einen Mangel an "Vegan" Gimmicks. Sie wäre schwer gedrückt, um zwischen einer klobigen klassischen Leder-Sandale und Stella – ihre Baumwolle-backed Microfaser Grausamkeit Version hergestellt in Portugal zu unterscheiden.

Montreal-basierten Zubehör Marke Matt & Nat begann mit der Produktion Veganer Ledertaschen für den Modemarkt vor 20 Jahren. Das Vereinigte Königreich war die Marke erste Übersee Eroberung und bleibt der größte Markt in Übersee. Mitbegründer Manny Kohli, die gerade von einem Berliner Messe verkauft ihre Kollektion Herbst 2016 zurückgekehrt ist, sagt, dass sie den verkehrsreichsten sie je gewesen bin. "Wir sind wirklich jetzt ab, um einen Fall gibt es einfach keine Tiere töten müssen."

Die meisten Marken nennen gleichnamigen Accessoire-Kollektion von Stella McCartney als ein Spiel-Wechsler. "Hier haben Sie eine Luxus-Marke, wo Menschen sind bereit, £1.500 für eine Tasche zu bezahlen, und es ist nicht aus Leder," staunt Kohli. Und wer hat je eine Tasche von Stella McCartney statt und hatte einen guten Blick auf eine kann bezeugen, dass sie sind genauso verführerisch in Gewicht und Weichheit wie qualitativ hochwertigen Leder; dass sie so gut sein wie die reale Sache – besser offenbar, wenn Sie Faktor in der Umweltschäden und Verlust des Lebens, die sie vertrieben haben.

Kunstleder ist wirklich auf dem Vormarsch. Viele Patente wurden für potenziell bahnbrechenden Materialien registriert. Das sind Welten entfernt von weichmacherhaltigen Kunststoffen vor zehn Jahren. Kohli ist besonders begeistert von der biobasierten PU-Polyurethan-Leder, das bildet die neue unstrukturierte Loom Kollektion für Matt & Nat. Es ist weich und geschmeidig, noch für die Ewigkeit gebaut. Klingt ein bisschen wie Leder, ohne das Chaos.