Nostalgie-Reise: eine emotionale Rückkehr zur Isle of Jura, Schottland

Obwohl er noch nicht Jura für ein Viertel eines Jahrhunderts gereist, statt die wilde schottischen Insel immer einen besonderen Platz im Herzen des Neil Ansell. Hier beschreibt er seine "Heimkehr"

Gibt es bestimmte Orte, vielleicht nur kurz besucht, die eine überproportionale Bedeutung in der Geschichte unseres Lebens nehmen können – Orte, die wir nie vergessen können, die wo wir Entscheidungen getroffen, würden unser Leben Spirale aus in eine völlig neue Richtung schicken. Für mich ist einer dieser Orte eine alte Schutzhütte, genannt Ruantallain, auf der unbewohnten Westküste der schottischen Isle of Jura.

Ich kam zuerst hier im Jahr 1984. Nachdem er drei Jahre Arbeit mit obdachlosen Menschen in London, war ich meine Freiheit genießen, Reisen die Länge und Breite von Großbritannien auf einem Motorrad für den Sommer, mit nichts als eine Freundin und ein Zelt.

Auf Jura baufälligen alten Velo brach zusammen und ich verliebte mich in das Hotel verliebt. Fünf Jahre später, als Leben in London begann schrecklich schief gehen, es Jura war, der rief mich zurück und ich verbrachte eine Woche Wandern der einsamen Westküste der Insel, schlafen, wo ich mich befand.

Und hier war ich, ein Vierteljahrhundert später, noch einmal so dass die zwei Stunden Überfahrt von Kennacraig auf dem Festland nach Port Askaig auf Islay, von wo es eine fünf-Minuten-Hop zum Jura. Ich beobachtete die Basstölpel Sprung-Sprung in das wirbelnde Wasser von unserem Wake dann drehte mich und meine Augen freuen uns auf unser Ziel fixiert. Wie wir über den Klang und fing an, auf den Inseln in der Nähe, begann die Hügel zu versammeln, Form und Farbe, und ergeben sich aus ihren blauen Dunst.

Obwohl so nah, haben die beiden Inseln ihren eigenen völlig unterschiedlichen Charakter. Islay hat seine wilden Orte, aber Jura sieht düster und trostlos im Vergleich, und das ist Teil seiner Anziehungskraft. Es hat nur eine einspurige Straße (mit einem Streifen Gras in der Mitte), sondern ein kleines Dorf, ein Hotel, eine Brennerei. Der Westen der Insel ist völlig unbewohnt; Es gibt nur eine bloßen Handvoll Bothies, seit Generationen verlassen. Dies ist eine Insel fast so groß wie die Isle Of Wight, doch mit nur einem Tausendstel der Bevölkerung.

Nach einer Nacht im Hotel in dem Dorf Craighouse, versteckt in einer wenig geschützten Bucht, geschützt von den kleinen Inseln begab ich mich im Norden, das Meer zu meiner rechten, die große Granit-Kuppeln der Paps of Jura zu meiner linken. Mein Ziel war die Insel abgelegenen Nordwestküste, an diesen Orten zu überdenken, die hatte fesselte mich vor – einer Generation und dauerte einen ganzen Tag schwer zu Fuß zu erreichen.

Die Insel ist nahezu perfekt in zwei durch ein Meer-See mit der nördlichen Hälfte vielleicht weniger als 10 Personen aufgeteilt. Mein Ziel war es, der nördlichen Ufer des Loch Tarbert, zu Fuß in der Wildnis zu folgen. Es ist nicht für schwache Nerven, denn das Loch im Extremfall gewunden ist unregelmäßig mit Buchten und Landzungen, und es gibt keine Spur von jeden Weg.

Manchmal konnte ich die rutschigen Vorland mit Blasentang Algen Knistern unter meinen Füßen wie ferne Schüsse folgen, aber manchmal felsigen Steilhänge zwang mich ins Landesinnere, durch Teile der Brust hohen Adlerfarn und Fußmarsch Felder Moor Baumwolle, verziert mit Orchideen, sondern auch mit Knöchel-fallen des plötzlichen sumpfige Mulden. Da ich noch ein anderes Rücken montiert, ich würde überraschen, kleine Herden von Rotwild oder wilde Ziegen, und sie würde für einen Moment Einfrieren, als ob sie etwas zu tun, sollten sie nicht, erwischt worden.

Auf halbem Weg am Ufer des Sees, nach zwei oder drei Stunden zu Fuß, stieß ich auf eine kleine Croft, versteckt in einer kleinen Bucht. Als ich zuletzt auf diese Weise kam, Cruib war in der Nähe von Pflichtverletzungen, sondern es durch die Mountain Bothies Association in die hand genommen und wieder bewohnbar ist. Der Punkt über Bothies ist nicht, dass sie frei sind, aber dass sind in Orten, wo gibt es sonst nirgends. Es war eine junge Frau in der Tür von der Schutzhütte mit einem Hirschgeweih in der Hand, und ich ging, um Hallo zu sagen. Sie und ein Freund war hier eine Woche gewesen, sie erzählte mir. Ich nahm einen kurzen Blick auf was gewesen war der Ort aus, und versicherte ihr, dass ich war nicht die Absicht, ihre Partei gatecrash, aber war Fuß auf.

Näher an der Mündung des Sees, die Landschaft wurde noch wilder. Zwischen kleinen Sandbuchten, gemustert mit den Spuren der Austernfischer und Otter eine zerfallende Welt der gebrochenen Felsen war, und ich fand mich Bouldern, als zu Fuß. Gab es erhöhten steinige Strände auf den Hügeln, und Dutzende von Höhlen, mit Blick auf das Meer wie Reihen von leeren Augenhöhlen verteilt.

Es war Abend, als ich mein Ziel – ganz im Westen und den einsamen Schutzhütte erreicht wo ich vor einem Kaminfeuer Treibholz übernachten könnte. Ich hatte den ganzen Tag gegangen und war erschöpft-ich bin nicht in meinen 20ern eine mehr. Ich hatte gefragt, ob ich hätte zu teilen, aber ich genau wie vor all den Jahren den Ort für mich hatte. In der Tat als ich in das Gästebuch schaute, sah ich, dass niemand hier in mehr als einem Monat geblieben war obwohl Hauptsaison war.

Ruantallain ist einfach selbst nach Maßstäben der Schutzhütte: eine Zinn-überdachte Hütte mit zwei Räumen, einer durch das Anwesen für den Einsatz in der Hirsch-Pirsch Saison verschlossen gehalten andererseits offen auf alle Ankömmlinge. Es gibt einen Kamin oben ist ein altes Bild von der Laird und ein paar Kerzen in Flaschen. Gibt es einen Tisch und Stuhl, ein paar alte Töpfe und Pfannen und drei Bettgestelle mit gebrochenen Federn. Man hatte mit einem abgewrackten Fischernetz umgebaut worden, und das war am nächsten an nutzbar. Es sah in jeder Hinsicht völlig unverändert. Noch ist die Lage spektakulär, versteckt im Windschatten einer Böschung nach Süden über die Mündung des Sees. Zuvor ist es ein wenig Süßwasser Tarn, wo Fischotter kommen, das Meersalz aus ihrem Fell zu waschen. Ich saß draußen durch die Dämmerung, die langwierige Halbdunkel des Nordens, dann ließ sich der Nacht. Es fühlte sich wie eine Heimkehr, Art.

• Reise wurde zur Verfügung gestellt von Caledonian MacBrayne Fähren (0800 066 5000,

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