Privatzimmer in Argentinien: wie ethische Urlaub einen Weg des Lebens schützen

Handwerker und Bauern im wilden Norden von Argentinien bieten Gastfamilien als eine Möglichkeit der Erhaltung der ansässigen Lebensstils

Ankunft war wie die Eröffnung eines Sergio Leone-Epos. Wir hatten stundenlang auf einem langen, spektakulären Tal fährt: große Schrägstriche rote Gesteinsschichten erstochen in faltigen grauen Berge und einem glitzernden Fluss schlängelte sich durch das staubige Tal. An einer Stelle betraten wir eine verschlafene Stadtplatz, wo viele Häuser Tafeln hatten außerhalb erklärt, was für Verkauf innen war. Wir kauften Tamales, köstlichen heißen Mais Teig gewickelt Fleisch oder Käse – kein Gemüse, natürlich; kein anständiger Argentinier Gemüse essen würde, es sei denn, unter ärztlicher Aufträge, und was tun die quakt wissen?

Weiter talaufwärts ein kleiner Fuchs mit großen Ohren, die auf der anderen Straßenseite versenkt dann gestoppt, um uns zu sehen. Er suchte nur 20m entfernt, ganz gelassen, wie er über kommen würde, wenn wir seinen Namen genannt. Es war erst später, dass ich seine neugierige Mangel an Angst erinnern.

Die Häuser an diesem Küstenabschnitt Nördliches Argentinien Calchaquies Tal werden oft aufgegeben, aufgeknöpft Stroh über ihren Veranden. Ein paar Geier hing an einer thermischen oben. Da wurde alles noch mehr ausgetrocknet, wir kamen um einen kiesigen Bluff und kamen in eine Kupplung von Adobe einstöckige Gebäude versammelten sich um einen Haufen Hunde schlafen. Einer von ihnen stand auf, wedelte seine Rute, dann Flumped wieder nach unten wieder, erschöpft. Nichts bewegt. Ich wehrte mich den Wunsch, eine Morricone-Thema zu pfeifen.

Während Edgar, mein Führer, ging an um unsere Gastgeber zu finden, ich kletterte die kiesigen Bluff, gefolgt von einem Sprechaufnahmen Hunde, schien mich grinsend. (Ich fand später heraus, dass er Sonrisa – genannt wurde oder Lächeln.) Die Aussicht vom 100m oberhalb der kleinen Siedlung war ein Schock: die krassen Schönheit der gezackten Stapel von Graten im Gegensatz zu einem üppigen Tal, wo Schwärme von kleinen Tauben Surfen waren entlang Reihen der Weinstöcke Schwellung. Dieses Hotel hatte offensichtlich einige geheimen Reize.

Gastgeber Ernesto und Raquel – er groß, gut aussehend Reiter; Sie, klein und energetische – wurden bereits den Mittagstisch Einstellung, in der schattigen Veranda. Die nächsten Tage wurden zu einer Gastfamilie, geführt von einem kollektiven namens Red de Turismo Campesino. In diesem Moment war ich ein wenig besorgt: in dieser kargen Mondlandschaft, was könnte ein Besucher tun, außer in einer Hängematte dösen und Clint Eastwood zu einem Spaziergang durch die Saloontüren warten? Außer es keine Salons in Sicht, noch auch ein Shop gab.

Ernesto gefragt, ob mein Partner, Sophie, und ich würde gerne die Weinberge vor dem Mittagessen, zu sehen, so wir hinunter ins Tal setzen. Im tiefen Schatten der Bäume eine neue Welt eröffnet: Kaninchen hüpfte unter die Hühner während Wildvögel um huschte. Ihre scheinbaren Zahmheit erinnerte mich an den Fuchs.

"Wir haben nie diesem Bereich gejagt", sagte Ernesto. "So alles nahe kommt – neben dem Puma."

Es gab hier Obstbäume und ein paar Hektar Rebfläche. Versuch, einen gemeinsamen Nenner zu schaffen, habe ich erzählt Ernesto meine Sammlung wieder zu Hause von kleinen tropischen und subtropischen Bäumen – Avocado, Mandarine, Banane und Zitrone, alle aus Samen und nicht eine Frucht von jedem von ihnen in Jahren gewachsen. Was soll ich tun?

"Graft auf sie," er lachte und zeigte auf der Strecke. "Mach dir keine Sorgen Sie darüber. "Kommt und seht die Pferde."

Von Ernesto Pferd war der bravste, die ich je gesehen hatte. Ein geflüsterter Befehl und ein sanfter Druck würde es hinlegen und schweigen. "Es ist eine lokale Tradition, ein Pferd diesen Trick – aus den Tagen Lehren, wenn wir die Spanier kämpfte."

Es war eine Erinnerung an die komplexe Geschichte hier. Die lokalen Stammes, die Diaguita, wurden von den Inkas erobert 100 Jahre bevor die Spanier kamen und Riß in der lokalen Kultur wie Wölfe (ganz wörtlich: sie riss die Zungen derer, die sich weigerten, Spanisch zu sprechen). Mit der Behandlung wie die Diaguita Sprache und Kultur wurden fast ausgelöscht, aber Verbindungen und Vorfahren stolz verweilen. In den 1990er Jahren hatten viele Menschen zogen weg, aber wie Ernesto, zogen einige zurück, begierig, mit dem Land verbinden. At die gleiche Zeit Teile des Tales, vor allem weiter im Süden, multinationale Weingut Unternehmen übernommen wurden. Einheimische waren reagiert mit Demonstrationen und Bewegungen wie dieses Tourismus-Netzwerk versucht, lokale Hände auf dem Land und traditionelles Handwerk wieder zu beleben.

Zurück im Haus wurde die Tabelle ächzt unter Platten von Lebensmitteln (Fleisch, hauptsächlich) und mehrere Nachbarn – Walter, Fernando und Nelson – hatte aufgedreht, jeweils mit ein paar Flaschen ihres eigenen Weines. Es war, ich vorausgesagt, gonna ein langes Mittagessen. Die kühle der Veranda war sehr schön. Die Leute waren freundlich. Aber ich erwartete den Wein so rau wie ein Esel Achselhöhle sein. Der Punkt, ich hatte gedacht, diese kleinen Produzenten zu unterstützen, bis sie etwas auf halbem Weg machen könnte war anständig und zumindest an der Unterseite des Marktes konkurrieren.

"Ich mache nur etwa 1.000 Flaschen pro Jahr", sagte Walter, reichte mir ein Glas. "Versuchen Sie dieses Malbec. Ich nannte es nach meinem Papa." Ich habe festgestellt das amateurhafte Label. Aber mit dem ersten Geschmack kam Erkenntnis, die ich schlecht falsch eingeschätzt hatte. Der Wein war herrlich, mit reichen, glatte Aromen.

Fernando gegossen eine andere rot, eine Mischung aus Criolla, Malbec und Cabernet-Trauben, die seinem verstorbenen Vater ausgedacht hatte und er hatte perfektioniert. "Es gewann eine Goldmedaille an den nationalen Meisterschaften", sagte er stolz – und zu Recht, wie ich bald entdeckt. Während das sehr akzeptabel nach unten rutschen war, war Nelson aus eine ungekennzeichnete Flasche gießen.

"Ich bin gerade erst anfangen, Wein zu machen," sagte er. "Ich zog zurück nach Hause von der Stadt vor zwei Jahren."

"Bist du glücklich?"

Alle anderen fing an zu lachen. "Sieht er unglücklich aus?"

Es war wahr. Ich hatte selten ein Mensch gesehen, ganz so zufrieden wie Nelson sah.

Ein paar Stunden und mehrere leere Flaschen später, sie alle aufstanden und gedehnt. Siesta, dachte ich, zu Unrecht.

"OK, wir wollen Ihnen zeigen, warum wir dieses Hotel lieben."

Wir stapelten in Nelsons Truck fuhr für 10 Minuten auf der Strecke, dann stieg aus und ging zum Fluss. Die Lage war spektakulär: riesige, schroffen Klippen rundherum und ein Fluss coursing durch, breit wie ein Fußballfeld. Die Männer warfen ihre Schuhe aus und watete bis zu ihrer Taille. "Komm schon! Wir wollen Ihnen die Felszeichnungen zeigen."

Das Wasser war eisig, schnell löschen jeder Rotwein Unschärfe. Auf der anderen Seite haben wir eine geheime Welt aus schmalen, verdrehen Schluchten, die uralte Felsmalereien, ein Überbleibsel der Diaguita-Ära geführt. Auf dem Weg wurden zurück wir zu einer theatralischen Sonnenuntergang als aufeinanderfolgende Grate der Berge verglühte kurz mit den letzten Sonnenstrahlen und dann verblasst bis violett behandelt.

An diesem Abend lehrte Ernesto mich die esoterische Kunst das Asado, der argentinische Grill. Erste Lektion: Wenn ein Mann das Fleisch tragen kann, gibt es nicht genug.

"Keine Kühe haben Sie?" fragte Nelson. "Was ist mit Pferden? Weinberge? Wie viele Arten von Obst wachsen Sie?"

Mein ein kleiner Hund, Wilf und meiner Handvoll sterile Obstbäume hat ihn nicht beeindruckt. Ich könnte glücklich verbracht haben einige Tage hier, lernen über Weinbereitung, aber nächsten Tag gestellten Edgar und ich wieder, diesmal in das Haus von Soledad Qutipa, eine lokale Potter und Reiterin zu bleiben. Sie lebt unter einem Berg namens El Zorrito, wo der letzte Inka-Kaiser Atahualpa, gerüchteweise verbreitet wird, seinen Schatz versteckt haben.

Soledad schöne Adobe Haus waren zahlreiche seltsame Terrakotta-Figuren, ihre Hommagen an die Mutter Erde, Pachamama, die trotz fünf Jahrhunderte des Katholizismus noch herrscht hier oberste. Die Verwendung von Adobe in Gebäuden, z. B. weiterhin als Markierung des Respektes zu ihr: Wenn Dörfer sind verlassen sie langsam wieder in die Erde, spurlos verschwinden.

Sobald wir ankamen, bekam ich eine Lektion in der Herstellung lokaler Lieblings Humitas, eine leckere Pampe von Mais, Zwiebel, Basilikum, Käse und Paprika. Wenn sie bereit waren, dauerte Soledad außerhalb um zu essen.

"Möchten Sie Los Colorados besuchen?", fragte sie. "Es ist, wo finde ich den Ton für meine Töpfe, dort unter El Zorrito."

Die letzten Humita fertig, gingen wir zur Nachbarin, Antonio, zu treffen, deren Pferde eine Kreuzung zwischen lokalen Mustang und peruanischen Paso, Letzteres bekannt sind für eine seltsame Trabendes Gangart statt Trab. Für mich, der Pferde so angenehm wie Autos mit quadratischen Rädern findet, dies erwies sich als einen Hit. Auf diese unbeschwerte Tiere, die wir durch die karge, aromatische Busch gestrahlt, schließlich betreten eine Schlucht führte in einer stillen Welt des Verdrehens, schmale Slot Canyons. Es fühlte sich wie einige alten versteinerten Casbah bewohnt nur von Eulen. Ich nahm ein Granulat gefüllt mit den Schädeln von winzigen, lang gezahnten Nagetieren.

Dieser magischen und geheimnisvollen Ort war von Soledad Mutter entdeckt worden, als wie ein Kind, sie auf der Suche nach einem verlorenen Schaf gekommen war.

Auf dem Rückweg erklärt Soledad ihr Interesse an der Keramik. "Es ist eine traditionelle Kunst hier, bevor die Spanier aus. Ich mag alte Symbole wie Kröte, Sury (ein flugunfähiger Vogel), Schlange und Eule. Bei Töpfen merke nicht die Zeit vergeht und ich. "Es ist sehr befriedigend."

Am Haus Soledad holte ihre Koffer aus Lehm und zeigte mir, wie sie einen traditionellen Diaguita-Krug mit Griff, macht macht es so trügerisch einfach aussehen. Danach tranken wir Tee (Mate) von Gläsern, die sie gemacht hatte, dann ich saß unter einem Gewölbe von Sternen und Meteoriten liefen die Milchstraße wie Perlen von Quicksilver beobachtete.

Community-basierte Tourismus ist keine einfache Sache. Nach meiner Erfahrung kann das Ziel einer ausgewogenen kulturellen Austausch leicht durch zu viel Gewicht auf den touristischen Dollar oder durch die lokale Kultur zu schwach oder uninteressant zerstört werden. Hier im Tal Calchaquies haben sie es ungefähr richtig, mit starken lokalen Zeichen bringt Energie und Leidenschaft in die Aufgabe. Sie fragten mich, fast so viele Fragen wie ich davon habe.

Ich verbrachte meine letzten Tag inmitten Tafelberg in der Nähe der Stadt Cafayate, die auch einige faszinierende Gemeinschaften beheimatet. Ein paar Meilen außerhalb der Stadt, erreichbar nur zu Fuß über eine tiefe Schlucht, wir fanden die idyllische Oase El Divisadero, unter dem Vorsitz von einem gewaltigen 80-j hrige, Teresa Gutiérrez. Hektar Weinbergen und Obstbäumen sind von einer Großfamilie von 12 Söhnen, 56 Enkel und acht Urenkel gepflegt. Besucher Unterkunft ist eine Steinhütte auf einem Felsvorsprung, mit herrlichem Blick auf das Tal hinauf. Kolibris huschte unter den Blumen und schwarzen Adler stieg über Kopf.

Ich saß mit Enrique, einer der Söhne, und aß seine Mutter unschlagbare Empanadas, Fleisch-Pasteten, frisch aus dem Ofen der Erde.

"Kooperative Tourismus ist gut für uns gearbeitet," er sagte: "sie brachten uns geleitet, Wasser und Latrinen. Als nächstes wollen wir Strom und eine Brücke."

Er wies auf verschiedenen Bäumen: "das ist eine Kreuzung zwischen Orange und Zitrone, die wir gemacht. "Das ist ein kleiner weißer Pfirsich – lecker."

Gab es Feigen, Äpfel und Avocados, sowie Trauben: Malbec, Cabernet und lokale Spezialität Torrontes. Es war Zeit, das Thema meines Gartens sterile Frucht wieder anzuschneiden. "Enrique," sagte ich, "ich einst einen Zitronenbaum aus einem Samen wuchs und es ist jetzt 10 Jahre alt und hat keine einzige Frucht produziert." Was mache ich?"

Er zog wieder seinen Hut und ernsthaft den Rotwein aus seinem Becher abgelassen. "Hast du Angebote von Coca-Blättern zu Pachamama gemacht?" Ich musste zugeben, dass ich nicht hatte.

"Dann müssen Sie", mahnte er.

"Und gib ihr etwas Wein zu."

"Und wenn das nicht funktioniert?"

Er grinste. "Dann schlug den Baum."

Der kulturelle Austausch, ich fühlte, war komplett. Im kommenden Frühjahr wird mein Garten hintere dem Haus einige ungewöhnliche Zeremonien erleben.

Anreise

Flüge wurden von Netflights zur Verfügung gestellt (0844 692 6792, netflights.com), die hat hin-und Rückflüge nach Buenos Aires von Londoner Flughäfen mit KLM von £699

Wie es zu tun

Kevin reiste mit Sumak Reisen (020-3642 4246, Sumak-travel.org), das auf Community-basierte Ökotourismus nach Lateinamerika spezialisiert ist. Eine 9-tägige private Tour, inklusive Reiseführer, Unterkunft, Frühstück und die meisten anderen Mahlzeiten, interne Versetzungen, Aktivitäten, Weinproben und Beiträge zur soziale Projekte besucht, aber keine internationalen Flüge, Kosten von £985pp, basierend auf zwei Teilen