Safaris: Ihr Spiel, Ihre Regeln – eine unabhängige Reise durch Botswana

Sie müssen nicht auf eine teure, organisierte Safari zu gehen. Nicky Holford zusammen ihre eigene Reise durch Botswana, Kampieren in den Nationalparks, und hatten die Reise Ihres Lebens für einen Bruchteil der Kosten

Eine dünne Folie aus Leinwand trennt mich von Jagdrevier des größten Raubtiere Botswanas. In unserem Dachzelt vor das Auto liegen, sehe ich noch die rote Glut der Lagerfeuer gegen einen Sternenhimmel. Ich fühle mich eins mit dem Universum.

Anfangs ist es einfach zu schlafen. Die langen, heißen Tag voller Abenteuer: ein Rudel Löwen stalking ein Warzenschwein; ein Fischadler fangen, dann fallen, seine große zappelnde Beute; eine nervöse Giraffe verbreiten seine Vorderbeine am Wasserloch zu trinken; Wilde Hunde hecheln unter einem Baum. Auch Hausarbeiten, gewesen: ein bisschen Wagenpflege und Abendessen kochen auf dem Feuer, Stirnlampen für Licht und ein wachsames Auge heraus für diebische Affen.

Da die Nacht verdichtet, ich bewusst ein kratzen, etwas da draußen schnüffeln und raufenden, neugierige anstatt bedrohen. Es ist ein Angriff auf den Öl-Trommel-Mülleimer und ich höre die unverwechselbare Brüllen eines Löwen, weit genug entfernt, mein Herzschlag zu erheben. Dann gibt es reiben und Graben Klänge und die Polsterung Füße etwas sehr groß. Mein Mann, Ian, schaut aus dem Moskitonetz an der Seite des Zeltes. "Du siehst nichts," flüstere ich. "Ja," sagt er, "Elefanten." Ein paar Zoll entfernt ist eine riesigen Elefanten den Boden an den Wurzeln des Grases zu scharren. Ich friere. Ich kann seine Wimpern zählen.

Da Botswana 50 Jahre Unabhängigkeit im Jahr 2016 feiert, ist es ein tolles Jahr zu besuchen. Eine gute Möglichkeit ist, fliegen Sie nach Maun (von Gaborone oder Johannesburg) und dort ein Fahrzeug mieten. In Maun können Sie Lebensmittel und Vorräte kaufen, dann ist es nur eine zweistündige Fahrt das Okavango-Delta (Weltkulturerbe der 1.000. 2014). Wir fuhren von Johannesburg, und unsere erste Nacht im Busch war am Nxai Pan Nationalpark an der Nordspitze des Makgadikgadi-Becken. Am Eingang Parkes als wir eincheckten, zeigt Belege für Park und Campinggebühren. Botswanans sind stolz und freundlich. Beginnen Sie niemals ein Gespräch ohne einen Gruß.

Mit einem Update auf tierische Sichtungen von der Ranger fahren wir durch das Tor. Die Strecke vor uns ist tiefen Sand und nur in den untersten Gangstufen können wir Fortschritte machen. Ein paar Kilometer, stecken wir. Zwei Versuche mit einem hydraulischen Wagenheber, schlagen fehl, und es ist 40 C. Durch Zufall ein junges englisches Paar aus Essex vorbeiziehen: ihren Mietwagen ist ausgestattet mit Traktion Tracks, so sind sie in der Lage, uns zu retten.

Wie das Auto ist schließlich aus dem Sand gehievt, rollt Fritz, eine alte Afrika Hand. Er kann nicht glauben, dass wir dies ohne Entlüftung unserer Reifen haben. Er steigt aus seiner stark (anscheinend ein Streichholz auch funktioniert), und der Sand ist sofort erobert. Einstellung wieder wir machen eine Abwechslung zu den Baines Baobabs, eine Gruppe von 1.000 Jahre alten Bäumen durch eine Salzpfanne, gemalt von Thomas Baines 1862.

Wir erreichen unser Camp am frühen Abend mit der niedrigen goldene Sonne Erweichung der krassen Geländes modellierte Baumstämme. Wir fahren an einem Wasserloch, wo eine Familie von Elefanten sind im Schlamm, tummeln sich gegenseitig Spritzen. In der Nähe warten verschiedene Vögel und eine Herde von Impala ihrerseits. Wir sehen, Strauße, Springböcke, Kudus und roten Letschwe Antilopen.

Wie die Sonne verwandelt sich in einen Feuerball ist es ein Rennen zu dem camp Waschhaus – umgeben von scharfen Spitzen eingebettet in Beton um Eindringlinge fernzuhalten. Wir verwalten eine Dusche, das Zelt und zünden das Feuer vor Einbruch der Dunkelheit.

Unser Plan war, in Richtung Norden zum Moremi game Reserve und das Okavangodelta, und dann bis zum River Kwai, Savuti und Chobe. Fahrzeit und Entfernung variieren würde die Straßenqualität. Innerhalb des Nationalparks ist es meistens Sand oder Track, aber manchmal auch außerhalb des Parks gibt es tiefe Wellen. Gibt eine kurze Asphalt auf Kachikau verlassen Savuti bis Chobe Nationalpark zu erreichen. Dann gibt es die gelegentlichen Umwege zur Überquerung des Flusses oder umgestürzte Bäume zu vermeiden. Wir kauften Karten im Vereinigten Königreich, aber sobald es, die meisten Menschen durch GPS navigiert. Karten für jeden Park mit GPS Wanderzeichen gibt, aber es kann schwierig sein, die kleineren benannten Tracks zu verhandeln. Pirschfahrten Fokus auf die Wasserstellen und die besten Zeiten sind früh morgens und Sonnenuntergang. Aber unsere ganze Reise ist eine Pirschfahrt. Es gibt keine Regeln, wenn es darum geht, Spiel, außer nicht, raus aus dem Auto.

In Maun wir einen Vorrat an Treibstoff, Wasser und liefert vor 10 Tagen in den Busch. Verpackung erfordert militärischen Präzision, aber unsere Autos haben große Ablagen und einem Kühlschrank ausgestattet. Bevor wir losfahren, gönnen wir uns zum Mittagessen im Hilary es Cafe, in der Nähe des Flughafens. Prinz Harry, ein regelmäßiger Besucher nach Botswana in seiner Funktion unterstützen Nashornschutz, ist am Nebentisch.

Unser Campingplatz im Okavangodelta heißt Xakanaxa und gelangt man über eine Reihe von Brücken, Log, die in der späten Trockenzeit in schlechtem Zustand sein kann. Wir haben harte, sandigen Wald für den üppigen Gräsern des Sumpfes Delta mit seinen schönen Papyrus Binsen getauscht, die Welle in der Brise. Vogelwelt ist weit verbreitet, wie Flusspferde sind. Ein Waran aalt sich in der Sonne.

Früh am nächsten Morgen entscheiden wir uns gegen die Anreise mit dem Mokoro (Einbaum) und buchen Sie eine schnellere Bootsfahrt die das Dreieck. Wir sind auf der Suche nach den seltenen Pygmäen Gans. Wir sehen vier, ebenso wie Malachit Eisvögel, schwarz-gekrönter Nacht-Reiher und eine beeindruckende Auswahl der Störche und Kraniche, Adler und ein gelb-billed Kite.

Ein paar Tage, sind wir in eine Routine. Ich habe Schmierblutungen lauernde Hyänen auf dem Weg zur Dusche Block, Grunzen und Schnauben der Flusspferde in der Nacht verwendet habe. Wir Klappern über Log Brücken und Flüsse, wo wir ein Nummernschild verlieren ford. Fernglas immer zur hand, entdecken wir stolz der Löwen, ein Leopard unter Büschen und seltenen roan und Sable Antilopen.

Es gibt ein paar gruselige Momente. Alle Karten sind GPS-Koordinaten, aber wir haben nicht GPS – oder die beliebten Tracks4Africa Online-Karten. Nach fehlt ein Wasserloch, wir staunen über eine Ebene gefüllt mit Giraffe, aber der Wanderweg wandelt sich zu kaum passierbar Sand und runden wir eine Biegung um eine Familie von Elefanten, die Sperrung der Streckengleis zu finden. Wie wir versuchen, rückgängig zu machen, gibt es wild flatternden Ohren und ein Trompeten. Die Herde, unter der Leitung von Jungbullen, läuft auf uns zu, wie wir unseren Weg nach hinten durch die Bäume bash in Schwung. In letzter Zeit finden wir eine Lichtung, die gerade groß genug, um wiederum in Runden.

Die Savuti Channel ist trocken, die Wasserlöcher ausgetrocknet und unsere Sonnenuntergang bringt Pirschfahrt einige Ergebnisse. Da wir debattieren, Rückkehr zum Camp, entsteigt einem majestätischen Löwen ein Büschel von Büschen, winkte von einer atemberaubenden Löwin sashaying ihr Schweif. Ihre häufigen Anfällen von Paarung nehmen sie an den Rand einer Wasserstelle vor unserem Auto. So wie der Löwe in Zufriedenheit eine Gruppe von Elefantenbullen brüllt laden sie. Sie vermissen das Auto durch ein Flüstern.

Wir speichern unsere letzten Nächte für Ihaha Camp am Chobe River. Jeden Abend eine Herde Büffel cross von der Namibia-Seite während Elefanten Baden, Spritzen einander und Aufspannung Staub und Schlamm über. Ein Kudu und ein Krokodil schleichen sich an die Bank. Unsere zuletzt gern gesehener Gast ist eine böse alpha Pavian, die auf unserem Tisch aufspringt und schnappt sich den Griff eines Gepäckstücks, das alle unsere Küchengeräte hält. Nutzen Sie den anderen Griff, und kämpfen mit ihm, wie ein Tauziehen. Zum Glück ich gewinnen.

Unsere Campingplätze sind geräumig, in schönen, wilden Einstellungen, mit nahe gelegenen fließendes Wasser, eine Feuerstelle und einen konkreten Tisch gewesen. Klettern die Leiter hinauf zu unserem Dach-Zelt pro Nacht, zur zweiten Natur. Wir haben Bettwäsche, Bettdecken und Kissen, und die Nächte sind nie zu heiß. Und mit der Zeit Aufräumvorgang Hyänen, Grunzen, Nilpferde und das Schlurfen der Elefanten unterstreichen nur die Nacht. Am Tag, den wir Chobe Nationalpark verlassen, finden wir einen frischen Kill. Geier kreisen als ein Rudel Löwen Rip die zähe Haut aus einem Elefanten. Der Klang es ekelerregend.

Unsere letzte Nacht verbringen Sie in Luxus Bush Lodge Chobe: keine Dämmerung starten, Cocktails auf dem Deck, lange heiße Duschen. Er lebt bis zu alle Erwartungen, und wir sehen sogar eine schwarze Mamba. Aber als ich meine tiefen Matratze versinken, ich vermisse Lagerfeuer hören Zwergohreule Eulen und Frösche, das Rauschen des Windes und die Klänge des Lebens in freier Wildbahn. Ich vermisse vor allem den großen Botswana-Himmel mit Sternen so nah, die Sie fühlen können Sie erreichen und berühren sie.

• Der Schriftsteller für ihre eigene Reise bezahlt. BA und South African Airways fliegen vom Flughafen Heathrow nach Johannesburg von £600 zurück. Anschlussflügen, Maun oder Kasane kostet ca. £140 pro Strecke auf Air Botswana. Nationalpark Campingplätze müssen im Voraus gebucht werden. Camping Übernachtungskosten £25-£32 für Einwohner des Vereinigten Königreiches; tägliche Park erlaubt £7 .50pp; Fahrzeug-Eintrag 3 £. Campingplätze am Nxai Pan werden verwaltet von der Xomae Gruppe ; Moremi Game reserve, Xakanaka Campingplatz von Kwalate Safaris (Kwalatesafari); Khwai und Savuti durch SKL; Ihaha Campingplatz Kwalate Safaris. Unterkunft für eine Nacht sorgte Bush Lodge Chobe (Doppel von nur £120 Zimmer). Bushlore vermietet 4X4s von £1.200 für 10 Tage mit Satellitentelefon, Campingausrüstung und Dach-Zelt für zwei Personen. Die beste Reisezeit ist die Trockenzeit von Mai bis Ende Oktober