Schnäppchen, Strände und Borschtsch: backpacking auf der Krim

Geschichte führte unser Schreiber auf die Halbinsel Krim Rucksack, aber die Einheimischen schien mehr daran interessiert, den Bereich des Resorts. Plus drei weitere Urlaubsorte in weniger gereist

"Möchten Sie ein Taxi, das Tal des Todes?", sagte der Hotelrezeption. Es gab ein langes Schweigen. "OK," sagte sie. "Was soll den Fahrer zu tun, wenn Sie dort ankommen?" Ich sagte ihr. Sie sah mich an, als wäre ich verrückt.

Ich war in den winzigen Hafen Sturmhaube im Südwesten der ukrainischen Halbinsel Krim, ein paar Meilen aus dem Tal bei, am 25. Oktober 1854, the Light Brigade seine Selbstmordgedanken Reiten kostenlos die Russische Artillerie machte.

Fünf Tage zuvor hatte ich mit meinem Rucksack in Simferopol, der Hauptstadt der autonomen Republik Krim, eine Stunde aus Kiew, sich drei Stunden von London geflogen. Ich hatte schon angezogen durch ein vorübergehendes Interesse an den komplizierten aus dem 19. Jahrhundert Krieg kämpfte Großbritannien es und die Aussicht auf eine günstige unabhängige Reisen und einige Spätsommer-Sonne. Dass zumindest ich nicht allein war. Russen und Ukrainer strömen hierher um ihren Sommerurlaub Wiedererleben Kindheitserinnerungen einer Ära, als Auslandsreisen war unmöglich, und dies war der exotischsten Ort auf der Erde.

Nur eine Stunde und eine Hälfte nach dem Kauf einer £1,50 Busfahrkarte in Simferopol, war ich entlang der Strandpromenade in der Stadt Jewpatoria bevor Sie ins mittelalterliche Labyrinth der Altstadt schlendern. Ich rundete den Morgen mit einem 40p Mittagessen Borschtsch und Frikadellen in eines der Stolovayas, den allgegenwärtigen Kantinen bieten schwerfällige verbilligte Mahlzeiten.

Nach einem Nachmittag am öffentlichen Strand ich schlängelte sich vorbei an der Strandpromenade Restaurants, Bars und die Dreharbeiten Stände, wo stolze Väter ihren Söhnen halfen, in den Griff mit Imitation Kalaschnikows bekommen.

Nächster Halt war Sewastopol; noch, dank seiner tiefen Bucht und Hafen, Heimat der russischen Schwarzmeer-Flotte und bis Mitte der 90er Jahre eine "geschlossene Stadt" umgeben von militärischen Checkpoints leicht verteidigt. Ich schaffte es in die Stadt – aber jedes Hotel war ausgebucht.

In ihrer Verzweiflung fiel ich auf einem lokalen Bus, Balaclava, 10 Meilen südlich. Während der Sowjetzeit war Balaclava so militärisch empfindlich es auf Karten-Funktion nicht. Aber im September war es ein absolut atemberaubend kleiner Ort, eingebettet in steile Hügel. Gegenüber dem glamourösen Yachthafen, die – trotz der Stadt exklusiven Ruf – war gesäumt mit viele angenehme und preiswerte Bars und Restaurants (Ich hatte Borschtsch, Pizza und Eis) war der Grund für alle, die Geheimhaltung des Kalten Krieges: eine ehemaligen sowjetischen u-Boot Basis entfernt in den Hügeln versteckt. Jetzt wurden ein Marinemuseum, seine scheinbar endlosen feucht riechenden Gängen und das engineering Stationen und Trockendock der Felsen gehauen beeindruckend und düster.

Am nächsten Tag nahm ich die Marschrutka zurück in Sewastopol. Bereich gab einmal von Griechen, nieder, dessen Stil begeistert vom lokalen Architekten im Laufe der Jahre angenommen worden, der Stadt eine griechisch-klassischen Luft. Die Moskwa Kriegsschiff, Flaggschiff der russischen Schwarzmeer-Flotte setzte sich bedrohlich in den Hafen. Vor dem Mittagessen ging ich auf dem Hügel im Süden der Stadt, um atemberaubende Sewastopol Panorama, eine massive 360-Grad-Bild Darstellung der Schlacht von Sewastopol 1855 zu sehen. Nach dem Mittagessen (ein Bier und ein Hot Dog in einem Park am Wasser) hüpfte ich auf einem Boot östlich an Inkerman, um die bizarre und wunderschöne Höhle Kloster St Clements besuchen.

Und so, am nächsten Tag, um das Tal des Todes. Ilbruce, mein Taxifahrer aufgedreht aber wusste nicht, wo es war. Die vagen Anweisungen in meinem Ratgeber helfen nicht. Das Hotel Wachmann war ratlos. Und der Angestellte an der Rezeption. Es war Ilbruce, der vorschlug, im Back-Office online nachschlagen. So brachen mit einem hastig gedruckte Karte wir.

Wir fanden die wichtigsten russischen Denkmal des Krim-Krieges, tot und nicht mehr fotografieren. Dann wir fuhren nicht weit zurück in Richtung Balaclava und ausgeschaltet in einem Weinberg, ein kleine weiße marmornes Denkmal zur Erinnerung an die Lichtbrigade zu finden. Dann zu Fuß, wir geschuftet auf 15 Minuten in der Spätsommer Hitze über das Tal des Todes selbst.

Es war nicht viel von einem Tal, mehr ein erfrischendes Bad in den sanften Hügeln, aber wir kletterte auf der Nordseite bis wir Stand, wo die russischen Soldaten bei der Kavallerie Laden vorbei geschossen haben würde. Ich übergab meine Videokamera an den glücklosen Ilbruce, öffnete mein Buch und Las OutAlfred, Lord Tennyson unsterblichen Zeilen:

… Ihnen nicht nahe, warum,

Ihnen zu tun und sterben;

In das Tal des Todes

Die sechshundert Ritt. Nur ein leichte, warmer Wind beantwortet.

• Ukraine International Airlines (flyuia.com) fliegen Gatwick-Simferopol über Kiew von £240 zurück. Das Hotel Ukraina (+ 380 652 510165 Ukraina-hotel.biz; Doppel von £52) in Simferopol ist ein großes, altes Hotel im Zentrum Stadt. In Jewpatoria, Dolce Vita (+ 380 656 960729 dolcevitacrimea.com) verfügt über Apartments von £20. Angeblich die beste Wahl für Oligarchen Balaclava, Dakkar Hotel besuchen (+ 380 692 637763 Dakkar-resort.com) verfügt über schöne Doppelzimmer ab £37