Überlieferung des Dschungels: Leben mit den indigenen Völkern Costa Ricas

An der üppigen Karibikküste Costa Ricas sind die besten Führer die Stammesmitglieder bestrebt, Besucher ihre außergewöhnliche Welt zeigen. Unser Schreiber und seine Familie sind glücklich geführt werden

"Go on," sagte Paulo, reichte mir eine Handvoll Termiten, "Essen."

Es ist eine lustige Geschäft Essen Krabbeltiere. Die meisten von uns werden glücklich essen Garnelen (mit ihren langen Schnurrhaare und knusprige Rüstung), aber ziehen Sie die Linie in ihren irdischen Entsprechungen Insekten. Paulo hatte keine solche Skrupel, und auch nicht den Rest seines Stammes, der Bribri, ein indigenes Volk leben hauptsächlich im Süden von Costa Rica. Mit großer Expertise er hatte seinen Weg in eine Termite Hügel gehackt, und war die Bewohner raffte.

Dies alles begann als ich Paulo fragte, wie er überleben würde, gab er im Wald verloren. Es schien eine vernünftige Frage zur Zeit: Wir waren drei Stunden in den Wald im Cahuita Nationalpark, an der karibischen Küste nahe der Grenze zu Panama. Trotz aller Geschöpfe, die Glühen in den Schatten – Frösche und Wimpern Viper – war es nie leichter als Dämmerung. Wie immer geschieht in guter costaricanischen Wald, ich fühlte mich schon angenehm verloren. Wir waren auch hungrig. Paulo hatte uns viele nützliche Dinge (einschließlich Arrowwood Bäume und eine Heilung für Bandwürmer) gefunden, aber nichts zu essen, und das ist, wenn ich fragte.

Meine Frau, Jayne, zögerte aber unsere sieben-jährige Tochter, Lucy, war bald suchte er sich die Termiten und Knirschen sie oben wie Süßigkeiten. Paulo sah mit Stolz. Nach Tausenden von Jahren weitgehend allein zu sein hatte der Bribri nun Besucher teilen ihre Welt – und Essen ihre Bugs (Termiten, schmecken übrigens von Zellstoff, gewürzt mit Pfütze).

Es ist nicht schwer einzusehen, warum, für so lange, östliche Costa Rica übersehen wurde. Es hatte keinen Gold (die Spanier nach waren) noch die fruchtbaren vulkanischen Böden der Highlands, die späteren Einwanderer gesucht. Und der Kaffee war über den Pazifik Hafen von Puntarenas versendet. Erst in den 1870er Jahren gehackt wurde eine Eisenbahnlinie durch den Wald von der Hauptstadt San José, der karibischen Hafen Limón – und fand, dass 20 Jahre abgeschlossen, und kostet 4.000 Leben.

In diesen Tagen ist an der Küste leicht genug. Obwohl die "Dschungel-Train" (meist durch ein Erdbeben im Jahr 1991) lange gegangen ist, wriggles eine intelligente Asphalt Straße jetzt aus den Highlands vor dem Eintauchen in die Banane Gürtel unten. Stundenlang fuhren wir durch Bananenplantagen und dann Banane Städte mit Namen wie Liverpool und Beverly. Für einen Moment schien alles wie in Afrika, außer den riesigen Container-Parks, wie Städte ohne Fenster.

Dann waren wir frei, entlang der Küste Prellen. Diese Straße wurde erst im Jahr 1977 gebaut, und Leute noch herauskommen zu starren auf die Autos. Es gab jede Menge Drama: Tukane Streit um Obst oder große Ananas LKW gemalt wie Fahrgeschäfte. Wir sahen sogar ein Polizist neben einem kleinen Berg Bootleg Whisky. Bis diese Straße ankam, gab es keine Checkpoints zwischen hier und Panama, und es scheint, dass sogar die Schmuggler anpassen gedauert haben.

Schließlich fuhren wir in die Provinz Talamanca. Diese langen, Kokospalmen gesäumten Ufer entlang gibt es einige Dörfer. Bevor die Straße kam, waren die einzigen Leute, die hier lebten die Bribri und ein paar Schildkröte Jäger, die ihren Weg aus Jamaika, über gemacht hatte. Gefangen zwischen den Dschungel und die Rip-Gezeiten, hatten die meisten Menschen zu einem Leben in Leichtigkeit niedergelassen. Es heißt, dass Menschen noch Shakespeare hier und Maistange, genossen, so wie sie in alten Jamaika hatte.

Ich genoss die kleinen Städte entlang dieser Küste. Einer war Cahuita (mit seinem Nationalpark und die toothsome Termiten). Ein anderer war Cocles, bestehend aus einem Fußballplatz, eine Waschfrau, ein Lebensmittelgeschäft (Verkauf meist Chips) und ein Tierheim mit Eulen und Affen. Für ein Kind, die völlige Verrücktheit der Fauna berauschend war, besonders die Strahlen, gleiten entlang des Meeresbodens wie Teppiche zum Leben erweckt.

Der Hauptort war Puerto Viejo oder alten Hafen. Es war den Engländern, die erstmals seine Reize erkannt, und im 17. Jahrhundert wurde es ein Rückenlochkonzeption für Piraten. Diese Tage sind weniger eiligen und Gebäude bestehen aus Treibholz. Unser Lieblingsrestaurant war Koki Strand (kokibeach.blogspot.co.uk) Runde einem Mandelbaum, und einmal eine seltene Demütigung für eine Designer-Restaurant, wird von Affen geplündert erlitt gebaut worden.

Aber zum größten Teil, es fühlte sich nicht als ob Dinge plötzlich hier geschehen. Strom kam erst im Jahr 1986, und "beans'n" Reis "war noch oben auf den meisten Menüs. Die Strände ging auf ewig, und die Fischer noch dargelegt durch die Surfer in langen Kanus. Inmitten all dieser fühlte sich unser Hotel aufregend fremd. Innen alles war eine beruhigende weiße, und es hatte einen Pool, leuchtete Pink und Grün in der Nacht. Es hieß Le Caméléon (lecameleonhotel.com), aber Lucy nannte es das Raumschiff.

Eines Tages fanden wir einen Leitfaden Bribri, Tirza, um uns um ihre Reserve zu nehmen. Costa Rica 4,5 Millionen Einwohnern gibt es nur 63.000 Indigenas, und diese Menschen allmählich ihre wirtschaftliche Stärke finden. Tirza der Vater war ein Botaniker und lebte nahe der Grenze zu Panama. Wie Paulo er liebte, Empfang von Besuchern, und hatte sogar ein kleines Auditorium von Zweigen und Stroh gebaut. Heraus kam mächtig Kuren, magischen Felsen und sogar ein Alter Stein Axt-Kopf. Er sagte, er wusste mehr als 1.500 Pflanzen, und gab es nichts im Wald konnte nicht heilen.

Als wir gingen, fragte ich Tirza, wenn sie dachte, Tourismus war gut für die Bribri. "Natürlich," sagte sie. "Er hält die Narcos heraus."

Ein paar Meilen weiter, wir besuchten einige Korbflechtern in ihre gestelzt Hütte mitten im Wald. Innen ein Alter Mann war in seiner Hängematte schaukeln, und alle sagten, er 112 war. Ich kaufte mir eine Familie Körbe; Es ist eine exquisite aus Rasen und gerade groß genug, um ein Ei zu halten. Ich bemerkte, dass von den Sparren, hing alles, was Sie für ein Leben im Wald brauchen: Kürbisse, Bögen, Pfeile und eine Länge von Schlangenhaut. Die Weber sagte, dass sie uns trekking, vier Tage in den Dschungel nehmen möchten.

"Das nächste Mal", sagte ich wirklich gehofft, es wäre ein.

Unsere letzten Tage verbrachte er in Rohstoffarmut Gebiet. Im Gegensatz zu den Bribri sie sind Bergvolk, und Leben in den oberen Reichweiten der Pacuare Fluss. Um dorthin zu gelangen, gingen wir unsere Schritte ins Hochland, bis wir zum Fluss bekam. Dann, von dort trat ich eine rafting-Tour während Jayne und Lucy fuhr fort mit dem Jeep (Du musst 12 bis rafting werden).

Was folgte, war angenehm, gewissermaßen etwas erschreckend. Eine Minute würde unsere kleine Jollen zügig schieben werden, durch die Schluchten, und im nächsten Moment, die ein Abgrund in der Mitte des Flusses erscheinen würde. Unser Guide hatte Namen für diesen Stromschnellen: Flipper, Nase-Breaker und The Chasm. Für einen Moment würden wir um das Loch überfliegen vor, in den Schaum, klopfte über und dann geschleudert, flussabwärts nach unten gesaugt.

Aber die Pacuare war mehr als nur eine wässrige geprescht: Er führte uns auch in der Pacuare Lodge (pacuarelodge.com). Es war ein erstaunliches Hotel, in einer Tiefe, enge Schlucht. Das Gebäude selbst, auf dem Gelände eines alten indischen Bauernhofes war wie ein Rohstoffarmut stattliches Haus, mit einer enormen Carapax von Stroh. Lucy war verzaubert. Wildschweine kamen noch hier auf Nahrungssuche für Obst. In jüngerer Zeit, Ozelots und Jaguare im hoteleigenen Kameras abgeholt hatte, dachte eine erheiternde wird nur Gaze zwischen Ihrem Bett und den Dschungel. Lucy war begeistert. Jeden Morgen legen wir in unseren Betten, einem fernen Brüllen hören. Es war die Brüllaffen, eines der lautesten Geschöpfe auf der Erde.

Die Kellner waren alle Naturforscher, und einige waren Cabécars. Eines Tages gingen wir in ihr Dorf, Nairi Awairi, vier Meilen über die Berge. Unser Führer hielt Lucy gehen mit dem Hinweis, endlose Kuriositäten wie Blatt-Cutter Ameisen: 3.000.000 Weibchen brennen eine Autobahn durch den Dschungel, mit ihren eigenen natürlichen Unkrautvernichtungsmittel. Im Gegensatz dazu schien das Dorf eher ruhig, am Rand eines Plateaus. Nur der Schamane war zu Hause, in einer Hütte voller Masken und Pfeile.

Zurück in der Lodge nahmen wir ein erfrischendes Bad im Fluss. Krokodile können die oberen Pacuare meiden, aber Kinder lieben es: Hier ist ein Schwimmbad, sprudeln die Treppe hinunter.

An unserem letzten Tag nahm Geraldo, ein Ex-Jäger, die Mädchen Zip-Verkabelung in einem komplexen Cat es Cradle Taue und Plattformen 25 m hinauf in die Baumkronen errichtet. Stundenlang quietschte Lucy und Geraldo durch den Wald wie ein paar siamesische Fledermäuse.

Wir verließen Pacuare, als wir – in meinem Fall, mit dem Floß ankamen hatte. Diesmal hatte ich 18 Meilen von Abgründe und Nase-Leistungsschalter zu tun. Es war, nehme ich an, eine Mahnung von den Realitäten des üppigen, zahm, krautigen Costa Rica. Es ist leicht vorstellbar, dass Sie versehentlich in den Garten von Eden gewandert, haben. Nun, wenn das passiert, hier ein Fluss, einen Sinn zu schlagen zurück in Sie, und senden Sie mit ein paar blaue Flecken Souvenir nach Hause.

Anreise Die Reise wurde zur Verfügung gestellt von Audley Travel (01993 838 638, audleytravel.com). Eine 11-tägige Reisekosten von £1, 695pp, basierend auf zwei Teilen, inklusive Flüge, Unterkunft und gemeinsame Transfers. Routen können maßgeschneidert auf den Lodges in dem Artikel erwähnt werden. United Airlines (united.com) fliegt Heathrow-San Jose, Houston oder Newark, von £695.

Weitere Informationen ATEC, läuft die Talamancan Vereinigung der Öko-Tourismus und Naturschutz (ateccr.org) von der lokalen indigenen Bevölkerung.

• John Gimlette ist der Gewinner des diesjährigen Dolman Travel Book Prize mit Wild Coast: hochkant Südamerikas ungezähmt (Profil, £8,99) reist. Um eine Kopie für £7,19 einschließlich free UK p & p kaufen, gehen Sie zu guardianbookshop.co.uk