Wie soziale Medien die Vorstellung von den altmodischen Laufsteg töten

Die Idee der neuen Kollektionen, die nicht zur Verfügung stehen, für Monate zu kaufen ist in einer Welt der sofortige Befriedigung und dem unaufhörlichen Kauf veraltet.

Ein Barometer der Modebranche zeigt jetzt die Aussichten als bestenfalls unruhig und flüchtige und stürmischen, im schlimmsten Fall, aber mit eine langfristige Prognose für bessere Zeiten. Eine Fläche von hohen atmosphärischen Druck seitens der Verbraucher hat in gefegt, ebenso umwälzenden Halt im digitalen Raum Veränderungen sind und die Kombination bedeutet, dass die Welt der Haute Couture ist an einem Wendepunkt.

Kanye West eröffnete New Yorker Fashionweek mit einem Madison Square Garden-Spektakel startet seine Yeezy Season 3-Sammlung und Freigabe von seinem aktuellen Album, vor einem Publikum von 18.000 Redakteure, Einkäufer, Promi-Kumpels und zahlende Mitglieder der Öffentlichkeit.

Das Ergebnis? Eine unbequeme Gegenüberstellung von Doyennes von High-Fashion, Anna Wintour und Carine Roitfeld und die amtierenden Royals von Reality-TV – Wests Frau Kim Kardashian und ihrer Großfamilie – Modellierung eine Capsule-Kollektion von Balmains Olivier Rousteing gestylt. Das Spektakel wurde angeblich von einem Publikum von 20 Millionen Menschen via live-Stream beobachtet.

Und Diane von Furstenberg wird die traditionelle Start-und Landebahn Präsentation zugunsten einer persönlichen Erfahrung der "Drop-in" an ihr Manhattan HQ Graben. Intime Vignetten von social Media Modellierung Titanen darunter Gigi Hadid und Karlie Kloss, beim Plaudern mit dem Designer bei einem Cocktail ausgelebt ansehen

So ist dies das Ende der Modenschau, wie wir es kennen? Es scheint sicher, dass Veränderungen im Gange sind. "Jeder trank den Kool-Aid zu lang, aber es funktioniert einfach nicht mehr," sagte von Fürstenberg, der auch Vorsitzender des Council of Fashion Designers of America. "Wir sind in einem Moment der totale Verwirrung zwischen dem was war und was sein wird." "Jeder hat neue Regeln zu lernen."

Navigieren in der modisches Weg nach vorn ist komplex. Londoner Modewoche beginnt am Donnerstag, mit neuen Initiativen zur Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit. Aufnahmen von den Shows wird um 60 outdoor-Locations im Vereinigten Königreich, einem geschätzten Publikum von 35 Millionen erreichen gezeigt.

Die Zukunft der Modenschau wird neu auf den Huf mit mehr Marken verlagern ihren Fokus von privaten Handel nur Präsentationen verbraucherorientierten Entertainment marketing-Events, inspiriert durch den Erfolg der jährlichen Victorias Secret Landebahn Extravaganza und die Erfolgsformel der Instore-Trunk Show (wo ein Designer setzt auf ein spezielles Display ihrer Arbeit für eine ausgewählte Gruppe) definiert.

Anfang dieses Monats Christopher Bailey, der einflussreiche Chef kreativ und Chief Executive Officer von Burberry, kündigte an, die Marke vier jährlichen Shows mit zwei, ab September zu ersetzen. Mischen, Herren - und Damenmode, die britische Wirtschaft machen die Kollektionen "verwaschen" und sofort erhältlich.

"Die Änderungen machen wir es uns ermöglichen, eine engere Verbindung zwischen der Erfahrung, die wir mit unserem Runway-Shows zu erstellen und dem Moment, wenn Menschen die Sammlungen selbst erkunden können, zu bauen", sagte Bailey. "Von live-Streams auf die Bestellung direkt von der Piste ist Live-social Mediakampagnen, dies der letzte Schritt in einem kreativen Prozess, der weiterhin entwickeln."

Scott Tepper, Mode kaufen und merchandising Director bei Liberty, sagte letzte Woche, dass Bailey "wahrscheinlich eigenhändig" selbst die Mode-Industrie gerettet hatte. Alexandra Shulman, Herausgeber des British Vogue, vereinbart, sagt: "logistisch mit Blick auf die Fashion show Konstrukt, macht es wenig Sinn jetzt. Legt man ein Unternehmensberater zu schauen, was die Modeindustrie macht, würde sie denken es sei verrückt."

Barclays' European Retail Equity-Team war schnell zu Baileys Bewegung begrüßen: "Dies scheint ein sehr kommerzielle und sinnvolle Schritt in unserer heutigen Gesellschaft, wo Bilder und Nachfrage so weit in den sozialen Medien entstehen, sondern Lieferung ist so weit in der Ferne."

Mode-Insidern habe lange eine seismische Verschiebung in der Art und Weise Kleidung vermarktet und verkauft werden prognostiziert, und Burberry Ankündigung hat die Türen zu anderen eröffnet.

Nach Ankündigung der Burberry sagte Tommy Hilfiger ab September seine geneppt bis Start-und Landebahn Präsentationen mit Einzelhandel Lieferungen synchronisieren werden würde. Tom Ford, der amerikanische Designer und Regisseur, sagte, dass er auch ändern würde die Art und Weise er seine gleichnamigen Sammlungen verkauft.

"Wir leben mit einem Fashion-Kalender und -System, das aus einer anderen Zeit", sagt Ford, der als creative Director von Gucci zwischen 1994 und 2004, mit der Einnahme der italienischen Haus vor dem virtuellen Bankrott zu einem Umsatz von $4 .3bn gutgeschrieben wurde. "Wir verbringen eine enorme Menge an Geld und Energie, um ein Ereignis zu inszenieren, die Spannung zu weit im Vorfeld der erstellt, wenn die Sammlung der Verbraucher zur Verfügung steht."

Viele High-Street-Händler bietet schnell zu verkaufen scheint vierzehntägig "Tropfen" neue Styles, neckte mit gezielten social Media und digitale Mailings, die Idee, ein Designer Behemoth, die nicht zu seinem Produkt zum Zeitpunkt der maximalen Hype zur Verfügung zu stellen ein Anachronismus.

Viele Luxusmarken wissen über die Macht von social Media – Chanel hat 9,6 Millionen Instagram Follower und Burberry vor kurzem uneingeladen Brooklyn Beckham 5,9 Millionen Anhänger von kontrovers Inbetriebnahme der 16-j hrige seine neueste Kampagne – zu fotografieren, aber kein Verständnis dafür, das Tempo der modernen Konsumkultur.

Berichtete Ken Downing, Fashion Director der gehobenen US-Kaufhaus Neiman Marcus, kürzlich zeigen einem Client eine $11.000 verziert-Jacke, die im Store am Vortag, nur für sie reagieren angekommen war "aber haben Sie nicht etwas neues?". Der Stil war sichtbar online seit Oktober, und der Kunde hatte bereits Mode Müdigkeit.

"Die Geschichte der Fashion-Shows war, der Kunden und der Presse die Meldung der Saison zeigen. Aber Technik hat alles in unserer Branche völlig verändert", sagt Downing. ", Dass der Kunde weiterhin Instagram und Twitter folgen und Uhren, Fashion-Shows live gestreamt. Was sie sehen, wollen sie."

Einige Designer haben mit dem sehen-jetzt-kaufen-Modell, einschließlich der New Yorker Designer Thakoon und Rebecca Minkoff, italienische Label Moschino und britische Marken Alice Temperley und Matthew Williamson, experimentiert aber der Designer Branche weitgehend langsam Schritt zu halten mit Veränderungen im Konsumentenverhalten. Henry Holland, der Designer hinter der britischen House of Holland, sagt gibt es ein spürbarer Anstieg im Online-Vertrieb, wenn eine Bearbeitung seiner Sammlung sofort zur Verfügung gestellt wird, aber die Lektion wurde von seinen Zeitgenossen nicht absorbiert worden.

"Die Modewelt hat seine Finger in seinen Ohren seit einiger Zeit, hatte", sagt Mode Autor und Berater Melanie Rickey, wer die Zukunft der Fashion Show als eine unterhaltsame Zuschauersport und die ultimative Verkaufsinstrument sieht. "Ich bin abgestumpft durch die Zeit, die Dinge in den Läden erscheinen, weil sie auf dem roten Teppich und auf jedem Blog gewesen. Und ich bin nicht allein. Zugänglichmachung Stile sofort nach enthüllt ihnen auf dem Laufsteg wird komplett die Branche neu zu beleben."

Aber andere sind skeptisch gegenüber verbrauchernahen Laufstegen. Marken nehmen die Temperatur einer Sammlung, wenn sie zeigen Sie es den erfahrenen Augen der Modepresse und Käufer zu speichern, und verwenden Sie diese Option, um Bestellnummern für die Produktion zu führen. "Wie die Dinge stehen, brauchen wir die Vorbereitungs-und Anlaufzeit, die Kleidungsstücke rechtzeitig zum Markt, zu machen", sagte ein Sprecher für belgische Designer Dries van Noten.

Mode Historiker Judith Watt bleibt auch zu überzeugen: "alles, was den völligen Wahnsinn des gegenwärtigen Systems in Bezug auf die extravaganten Shows und habgierigen kaufen, hält ist eine gute Sache. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass dies alles besser machen wird. Es wird wird nicht die Nachfrage und nur mehr vom gleichen. Wir brauchen einen radikalen Wandel. Die Industrie ist auf die Knie: Designer haben Ausfälle aufgrund des Drucks, neu, neu, neu zu liefern. Die Kreativität ist gegangen und wir sind um churn greifen. Es ist eine Industrie von Gier und unersättliche Konsum gebrochen."

Mode-Veteran Paul Smith Umstrukturierung seines Unternehmens nach vier Jahrzehnten beschreibt eine Industrie, die "verrückt geworden" mit einer "schrecklichen Krankheit von Gier und Überdehnung und unnötige massiven Überangebot".

Die IWWIWWIWI (ich will, was ich will, wenn ich es will) getauft Generation, junge Menschen daran gewöhnt, unaufhörlichen Kauf und sofortige Befriedigung, verstärkt durch eine neue Generation von Click-and-Buy apps und aktuelle Zeitschriften. Aber Iain, Professor für Design an der Kingston University, nennt dies das Mode-Äquivalent von einem Topf Nudeln: "Es gibt eine ungesunde, schnelle Lösung ohne dass wirklich sättigend. Du wirst immer wollen mehr übrig."

Der Londoner Designer Christopher Raeburn stimmt: "die Industrie bewegt sich schneller und die Unmittelbarkeit nicht nachhaltige, langfristige. Es ist wichtig, beinhalten, zu verstehen und zu Ihren Kunden zählen, aber in einer Weise, die nicht zerstören die branchenweit Kreativität."