Wieder ein Lied: New Orleans 10 Jahre nach Katrina

Nach die Überschwemmungen es Befürchtungen waren hatten die Musiker für immer verlassen. Aber sie waren bald zurück und die Szene ist heute besser als je zuvor. Unser Autor beschäftigt sich eindeutig Musikstadt, mit fachkundiger Anleitung von Jazzlegende Branford Marsalis

Es ist ein schöner Morgen in New Orleans und ich sitze auf einer Bank im Herzen des Dorfes die Musiker. Die Straßen sind leer, aber für eine einsame Auto krabbeln langsam um und rund um den Block, wie eine Szene aus einem Film. In der dritten Runde der Fahrer steigt aus dem Wagen und geht hinüber. "Entschuldigung, mein Herr,", sagt er. "Ich freue mich für das erste Haus, die sie auf diesem Grundstück nach Katrina gebaut."

Die Musiker-Dorf in der Stadt oberen Ninth Ward, eines der schlimmsten hit von Katrina, ist eine Gemeinschaft von 72 erschwingliche Häuser für Musiker, die ihre Häuser auf den Sturm verloren (oder lebte in schlechten Wohnverhältnissen davor) und blieb in seiner Nachmahd Vertriebenen. Es wurde von Tausenden von Freiwilligen, darunter den Kerl vor mir gebaut. Ich kann ihn nicht mit seiner Suche helfen, aber er ist entschlossen, es zu finden.

"Ich möchte nur einen Blick darauf werfen," sagt er, seine Stimme zittert jetzt mit Emotion und stolz. "Ich kam hierher als Freiwilliger nach Katrina und half, dieses Haus zu bauen. Ich habe nicht vor zu bleiben aber ich verliebte mich in diese Stadt verliebt und ich habe seitdem hier gelebt."

Jetzt das fühlt sich wirklich wie ein Film – mit einer perfekt gelieferten Linie illustrieren nicht nur wie die Stadt wieder aufgebaut wurde, sondern auch die Liebe, die sie inspiriert und warum, in den 10 Jahren seit Katrina hatte, Zehntausende von Menschen haben hier verlegt und sind stolz, New Orleans Zuhause nennen.

Die Musiker Dorf entstand durch New Orleans aufgewachsene Musiker Harry Connick Jr und Branford Marsalis der Woche nach Katrina, wie das Paar aus der Stadt nach Houston fuhren ein Benefiz-Konzert zu spielen.

"Es war, die Musikern zu helfen, die unsere Karrieren möglich gemacht hatte", sagt Marsalis. "Aber für sie, wir wären nicht wer wir sind und die Stadt wäre nicht was es ist." "Es war eine Art Dankeschön an die Leute, die viel macht New Orleans zu vertreten."

Musik ist also integraler Bestandteil der New Orleanian Kultur, dass einige argumentiert haben, dass wenn die Musiker hatte nicht zurück – eine wirkliche Angst unmittelbar nach der Katastrophe – und, die Stadt seines musikalischen Erbes verlor hatte, es eine Katastrophe für den Tourismus, gewesen sein, als Besucher die Stadt ohne Musik einfach unvorstellbar.

Marsalis stimmt dies bis zu einem Punkt, aber sagt: "Ich wusste, dass die Musiker bewegen würde, zurück, weil es nirgendwo sonst für sie gibt zu gehen. Ich kann mir nicht vorstellen das Olympia Brass Band, die ihren ständigen Wohnsitz in Phoenix. Du wirst nie eine Schule in Phoenix sagen hören "unsere Basketball-Team gewann die Meisterschaft! Wir mieten ein Trommler-und Pfeiferkorps und haben eine Straßenparade! " Das geschieht in New Orleans, aber nicht irgendwo anders. Es ist anders als jede andere Stadt in den USA."

At ist das Herz des Dorfes die Musiker das Ellis Marsalis Zentrum für Musik, benannt nach Branfords (und seinem Bruder Wynton) Vater, der Patriarch der berühmtesten musikalischen Familie der Stadt. Sein Hauptziel ist es, Traditionen in dieser einzigartigen musikalischen Stadt durch Bildung und Entwicklung in der Gemeinde lebendig zu halten. Es gibt auch ein Tonstudio für den Einsatz von lokalen Musikern (und Einkommen) und eine beeindruckende Konzertsaal, wo Tickets für regelmäßige Dienstag-Nacht Konzerte nur $3 kostet. In den letzten Jahren, Trompeter Leroy Jones, Harold Battiste mit Jesse McBride, Germaine Bazzle, Sharon Martin und John Boutté gehören zu den Namen, die hier gespielt haben.

Als ich das Zentrum verlassen bin, Frage ich einen der Musikpädagogen, ob das Projekt öffentlich finanziert wird.

"Nein," sie schießt zurück, "und das ist, warum es funktioniert!"

Ich glaube nicht, sie ist ein Topf-Aufnahme auf meine nächste Station, den neuen New Orleans-Jazz-Markt, aber wenn sie war, hat sie ins Schwarze getroffen. Das Gebäude ist das neue Zuhause des New Orleans Jazz Orchestra, unter der Leitung von Trompeter Irvin Mayfield, der auch Gründer und geschäftsführender Direktor ist. Es öffnete im April in der Nähe der Innenstadt, aber ein Monat später war verstrickt in einen Korruptionsskandal mit Mayfield – multi-Grammy-Award-Winner und eines Musterknaben der Stadt – und seinem Geschäftspartner.

Konzipiert von Mayfield als "Denkmal für die größte Errungenschaft, die New Orleans jemals erreicht hat – die Schaffung des Jazz", ist es ein sehr ehrgeiziges und beeindruckende Projekt. Es ist eine coole offene Bar, benannt nach jazz Pionier Buddy Bolden (lebte fünf Blocks entfernt); an den Wänden sind 25 ikonisch, sofort erkennbare original schwarz / weiß von großen Herman Leonard Fotos; und 440 Sitzplätzen Konzertsaal, einer der wenigen in der Welt akustisch optimiert für ein Jazz, im Gegensatz zu einem symphonischen Orchester – und es gibt sogar eine Bar und eine kleine Tanzfläche auf der Rückseite der Halle. Noch auf am Donnerstagabend ich riesige Bar besuchen, gibt es nur fünf weitere Personen der Solopianist anhören.

Aufgrund des laufenden Skandals war, oder ist es nur im falschen Teil der Stadt? Die schlechte Presse sicherlich nicht geholfen, und es wäre eine Tragödie, wenn dieses zukunftsweisende Projekt, das auch Hilfe für Kickstart die Wiedergeburt einer armen, aber historisch bedeutsame Nachbarschaft soll, verwandelt sich in einen weißen Elefanten verdorben durch den Hauch des alten Stils südlichen Korruption – die Art von Dingen die Stadt war berüchtigt dafür, aber hat sich zielstrebig zum Post-Katrina abzuschütteln.

Und auch wenn der Jazz-Markt die Rede von der Stadt im Moment ist, es ist leicht, über es in einer Stadt zu vergessen, wo fast überall Sie drehen die Musik so goddam nützt oder Branford Marsalis beredter sagt, "bringt ein Maß an Aufregung in ein Zimmer, das Sie nirgendwo sonst finden werden, und ein Maß an Energie, die ein DJ einfach replizieren kann".

Wenn Marsalis in der Stadt ist (er lebt jetzt in North Carolina), gerne er zur Vaughans Lounge im Stadtteil Bywater herein. Trompeter Kermit Ruffins Donnerstag Abend war eine legendäre zeigen, dass Musikkritiker Jay Mazza schrieb ein Buch mit dem Titel nicht nur ein weiteres Donnerstagabend: Kermit Ruffins und Vaughans Lounge.

"Katrina nicht Vaughans Flut" Mazza erzählte mir, "und Kermit kehrte aus dem Exil in Houston, die Donnerstagabend-Konzerte zu spielen, während der Rest der Stadt meist noch unter Wasser war. Die erste Show war einer der bewegendsten Auftritte, die, denen ich je gesehen habe. Das Publikum war fast ausschließlich Erholung Arbeiter da die meisten Einwohner noch immer verschwunden waren."

Ruffins spielt nicht mehr bei Vaughan – eine klassische, marode amerikanische Dive Bar mit einer niedrigen Decke, gedämpfte Beleuchtung und billiges Bier – aber jemand Tipps mich ab, dass Corey Henry und Treme Funktet spielen, wenn ich in der Stadt bin. Sie sind die Art von modernen Blasorchester, mehr Funk als Jazz, das gekommen ist, die New Orleans-Sound zu definieren, und die unnachahmliche Spannung und Energie, dem Marsalis bezeichnet, ist so greifbar, dass ich non-Stop für eine Stunde tanzen. Die geniale 10-köpfigen Band ist so funky, dass bis Ende der Show ich in Schweiß durchnässt bin und eigentlich schreien an der Decke.

Eines der besten Konzerte, die ich je gesehen habe kostet nur $10, aber auch das hebt eine Augenbraue in diesen Tagen; Eintritt in viele Konzerte in der Stadt ist jetzt frei, um Besucher zu ziehen. Die größte Konzentration von Musik-Clubs ist auf Franzose Straße, direkt vor das French Quarter, ein Streifen, der von der Stadt gefördert wurde und seit Katrina boomte. Wählen Sie sorgfältig aus und finden Sie Weltklasse-Blues, Funk und Jazz jede Nacht der Woche in Clubs wie Cafe Negril, DBA, Spotted Cat und der Blaue Nil, alle ohne zu bezahlen.

Der Club-Besitzer habe Katrina um zu kürzen, und wie in anderen Bereichen wurde eine Infusion von auswärtige. Musikliebhaber sehen wie junge Musiker New Orleans wie ein Heiliger Gral und viele glücklich sind, hier zu spielen, für Tipps, was bedeutet, dass der Lohn für die älteren lokalen Akteure gesunken ist, die die Fackel getragen.

Branford Marsaliss andere Lieblings-Club ist Snug Harbor, der älteste Club auf Franzose Straße (Nr. 626) und der erste, der nach Katrina wieder zu öffnen. Es ist auch eins von nur zwei, die noch eine Gedeck betreibt. Es ist eine wunderbar intime Ort mit hervorragender Klangqualität, wo Leute kommen, einen Teil der Stadt, in der Tat den USA zu hören ist, beste jazz-Musiker (einschließlich Branford es Vater und Brüder), eher als zu feiern. Die große Angst ist, dass Frenchman Straße in eine zweite Bourbon Street, New Orleans Alkohol betriebene Karneval Disneyland Morphing ist.

Snug Harbor Besitzer, Jason Patterson, sagt: "der Tod von Frenchman Straße kommen, wenn sie, wie Bourbon Street pedestrianise, und jeder nur trinkt außerhalb anstatt tatsächlich in die Clubs der Musik zu lauschen."

Aber selbst wenn Frenchman Straße Stern im Schwinden begriffen ist, gibt es so viel tolle Musik hier, dass es sicherlich (hoffentlich) nur woanders zu bewegen auch wenn es auf die Straße....

An meinem letzten Abend als ich durch das French Quarter in den frühen Morgenstunden gehen bin ich in meinen Tracks durch den betörend schönen Klang der einsame Straßenmusiker Finger-Picking seine Metall Resonator-Gitarre gestoppt. Es ist unmöglich, seine Musik kategorisieren [er beschreibt sie als Art von wie Flamenco, Ragtime und Indie Rock] aber es ist so reich füllt es die schwüle Luft wie ein Orchester.

Ein paar sind tanzen, schweben über dem Bürgersteig, ein Kerl hinlegen, euphorisch, auf die Musik, während ein anderer ist, wie mir Tränen (beweisen, ich hoffe, dass es nicht ist nur der Alkohol und meine Nola hoch, die mich weinen macht). Eine schöne junge Sängerin fragt da wie jeder sonst beobachten, gedemütigt, wenn sie der Gitarrist beitreten kann und ein paar Standards singt. Der Gitarrist Name ist Chris Christy, und er ist schüchtern, autodidaktischer Musiker aus Los Angeles. Wenn Sie Glück haben, finden Sie ihn auf Decatur Street spät in die Nacht spielen.

Es ist alles so verträumt, dass nicht zum ersten Mal in dieser Woche, ich fühle mich wie in einem Film – eine, die nur in New Orleans gemacht werden könnte. Die Stadt hat seit Katrina – schnell verändert und zum besseren nach fast jeder habe ich bei meinen zwei besuchen. Aber zu welchem Preis?

Obwohl die meisten Musiker zurückgekehrt sind, haben viele Tausende von ihren Nachbarn aus den alten schwarzen Gemeinden wo die Musik entwickelte sich zu anderen US-Städten verloren gegangen. Viele flohen nach und habe schon in konservativen Texas, die möglicherweise das Gegenteil von losen und liberale New Orleans kulturell, aber hat viel bessere Schulen und höhere Löhne. Dies, kombiniert mit den enormen Zustrom von Außenseitern, hat dazu geführt, eine Angst, die das Erbe der Stadt zerstreuen wird.

Christy weder Gnade – die junge Sängerin, die zwangsläufig etwas, hier ist eine Band zusammengestellt und ein Album aufzunehmen – ist von New Orleans. Aber wird nicht der Zustrom von Talent nur noch in den musikalischen Gumbo Topf?

Branford Marsalis so denkt: "jetzt gibt es alle möglichen Leute hier, und dies keine schlechte Sache ist. Die jazz-Szene ist viel dynamischer als wenn ich ein Kind war, und sie brachten ihr eigenes Ding und verschmelzen sie mit dem New Orleans-Erbe."

Hoffen wir, dass er Recht hat. Ich kann mir nicht vorstellen eine Szene diese magische passiert überall sonst.

• Flüge wurden von Netflights zur Verfügung gestellt (01772 394466 netflights.com, die Renditen von Heathrow nach New Orleans, über einen US-Hub von £723 hat. Unterkunft wurde zur Verfügung gestellt von der alten Nr. 77 Hotel & Yachtausrüster (+ 1 504 527 5271, old77hotel.com), die hat Doppel ab 109 $ plus Steuern pro Nacht, nur das Zimmer. Besucherinformationen finden Sie unter neworleanscvb.com