Wo prägen seine Gletscher?

Eine Sommer-Arktis-Kreuzfahrt bietet
Juliette Jowit wenig in der Art von Eis und Schnee- aber fantastische Möglichkeiten, Tiere hautnah zu sehen

Ich bin etwas beschämt zugeben, dass ich für ein paar Momente, verängstigt war. Jedes Mal, wenn das Schlauchboot eine zwei-Meter-Welle schlug die Frau neben schrie mir. Böen bis zu 50 Knoten Wind blies Blättern der salzige Kältespray in uns. In der Regel hilft es um zu denken: "Was ist das Schlimmste, was passieren kann?" Diesmal war die Beantwortung Bild des umgedrehten Boot in der Arktis-Kaltwasser nicht tröstlich. Ich versuchte nicht, denken Sie daran, zwei Tage zuvor gesagt, dass wir das einzige Schiff in etwa sein könnte 1 Million Quadrat-Meilen von der Hudson Bay.

Dann sah ich die wärmeren: zuerst ein oder zwei, dann Dutzende von gezielten kleinen Vögel huschte um uns herum, wie wir unseren Weg nach unten von den hohen Klippen von Cape Wolstenholme schlug. Wir schauten aus ruhigere Gewässer in einen pulsierenden Kolonie, Vögel auf jeden Felsvorsprung thront.

Ich reiste mit Cruise North Expeditions, die beiden Ansprüche außergewöhnlich macht. Erstens ist es mehrheitlich im Besitz einer Non-Profit-Inuit-Unternehmen; zweite es behauptet, die einzige Kreuzfahrt Betreiber gewidmet den arktischen Sommer Saison von Juni bis Oktober. Antarktis angeblich hatte fast 30.000 Besucher "letzten Sommer", aber die Arktis Kreuzfahrt-Szene weit weniger entwickelt ist.

Das erste, was zu tun ist, wenn Sie diesen Teil der Arktis im Sommer zu besuchen ist, Bilder von Eis und Schnee zu verbannen. Unterhalb der "hohen Arktis" ist die Landschaft meist Granitfelsen und rohen Tundra. Selbst erfahrene Guides waren nicht darauf vorbereitet, aber mehr als 20C feuchte Wärme, als wir auf einem Charterflug von Montreal Stadt Churchill an der Hudson Bay im Norden Kanadas ankamen.

Winken große schwarze fliegen und Mücken, wir rollte auf Oldschool Busverbindungen in alle Teile der selbsternannten "Polar Bear-Hauptstadt der Welt" (menschliche Bevölkerung ca. 800). Plötzlich gab es ein Ansturm auf der rechten Seite des Busses: unsere erste Eisbär, Polsterung über auf einem kleinen Flecken des Grases. Es war weit entfernt von stolz Bilder von diesen pelzigen Tiere warten geduldig über Siegel, Löcher oder Stanzen auf Walross, aber bereits konnten wir eines der "Big Five" Arktis abhaken. Später sahen wir in der Churchill River Beluga-Wale. Ein paar Stunden und bereits zwei von fünf: nur Karibus, Moschusochsen und Walross zu gehen. Er mußte aber härter.

Am ersten Tag schlug unser Kreuzfahrtschiff in die Hudson Bay. Ein paar Passagiere erlag Seekrankheit, während der Rest von uns zwischen unseren kleinen, aber makellos sauber Kabinen, den herrlichen Sonnenschein auf Deck und eine Reihe von Vorträgen - Einführungen in die Geschichte der Region und seine Säugetiere, Walfang, seemännischen Aberglauben, und eine Erklärung der verschiedenen Definitionen des Wortes Arktis gewandert. Obwohl wir südlich des Polarkreises waren, und weit unter dem arktischen Meer, unserer Reise war eine "Arctic" da war es vor allem nördlich der Baumgrenze, die gewellten Zone zwischen dem 53. und 68. wo verkrüppelte Kiefern Auslaufen von winzigen Blüten ersetzt werden Weide Gräser und der Miniatur-Arktis.

Es war auch eine Gelegenheit, um das Leben an Bord der 185-Liegeplatz Lyubov Orlova gewöhnen. Sowie ein Vortragsraum hat das Boot einen kleinen Fitnessraum, eine Bar, eine Bibliothek und ein Esszimmer. Wir wurden ermutigt, so viel Zeit wie möglich auf dem Deck. Als die Sonne über eine Öl-blaue Meer mit einem 360-Grad-Horizont, jenseits jeder Handy-Signal oder e-Mail sank, ich fühlte mich befreit.

Unsere ersten Tagesausflug wurde wegen starkem Wind abgesagt und stattdessen hatten wir einen Vortrag über die Inuit, ein paar Worte von Inuktitut, lernen und auch wie schottische Kokons brachte diesen Teilen von den Whalers, Entdecker, Bergleute und andere Glückssucher, die hier angereist.

Aber Europäer brachten auch Krankheit und Alkohol- und Missionaren, die überzeugt den Inuit, ihre traditionellen Bräuche aufzugeben, und viele Gemeinden von kleinen nomadischen Gruppen in größeren Dörfern verwandelt. Mehr vereinbarten Gemeinschaften fand es schwierig, sich anzupassen, wenn die Neuankömmlinge links und Lieferungen von Dollar abgeschnitten und Lebensmittel konservierte.

Das Vermächtnis des all dies weit verbreitete soziale Probleme, die Cruise North hofft, zu helfen. Das Unternehmen ist drei Viertel im Besitz der Makivik Corporation, die von und zum Wohle des Volkes von Nunavik, eines der drei autonomen Inuit-Regionen von Kanada ausgeführt wird. Das andere Viertel gehört Dugald Wells, ein Toronto-Ingenieur wessen Idee es war, einige der Reichtümer des polar Tourismus im kanadischen Norden zu bringen.

Das Unternehmen verfolgt eine Politik der Inuit Auszubildenden übernehmen, so war ich überrascht, wenige Inuit-Mitarbeiter auf unserem Schiff zu finden. Wells sagte, dies sei, weil ältere Auszubildende es schwer fand, die ziemlich reglementiert Leben anzupassen; Jetzt sind sie junge Auszubildende, mieten, von die einige aufgefordert sind, ihre neuen Fähigkeiten zu verwenden, um andere Arbeit zu finden oder gehen Sie zurück zur Bildung.

Der Schlüssel zu einer lohnenden Expedition uns immer gesagt wird, ist es, flexibel zu sein. Und später wurden wir belohnt: der Wind beruhigt und wir bekamen unsere erste Landung auf Coats Island. Arktische Tiere können schwer sein, aber auf Coats Island war die Entschädigung direkt unter unseren Füßen, mit einem unerwarteten Reichtum der Pflanzenwelt: lila Steinbrech, gelbe arktische Mohn, weißem Wollgras, blushrosa Sparsamkeit und brennen orangefarbenen Flechten. Dann kam halbwegs in unserem Spaziergang-Nachrichten per Funk: Walross, rund um die Landzunge. Wir haben einen fünf Minuten langsamen Pass in das Schlauchboot spähte durch die Kamera zoomt auf diese monströse wirkenden Massen von Braun Speck mit großen Stoßzähnen.

Am vierten Tag war der Höhepunkt ein Besuch Kangiqsujuaq (Bevölkerung 590). Yaka, der im Dorf lebt, zeigte uns die 'Sehenswürdigkeiten', einschließlich der Nord- und Co-op-Stores, das Museum für einen Nationalpark 85km entfernt, und einen Swimming Pool und Gemeindezentrum gebaut mit Geld von einer Firma Bergbau in der Nähe. Im Zentrum Kinder tanzten und sangen für uns und ein Alter Mann erzählte wie, vor der Eröffnung der Nord- und Co-op-die Leute hier manchmal so hungrig waren sie aßen ihre Schlittenhunde.

Nach dem Mittagessen nahmen wir das Boot zu nahe gelegenen Diana Insel über wo Dutzende von Touristen in Regenschutz zusammen gepresst, wäre kichern, versucht auszusehen wie ein einziges Tier also der Moschusochse sicher genug, um zu nähern - eine Taktik, die komische, arbeitete.

Am letzten Tag sagte war es zu rau zu landen "Sorry, aber Natur ist verantwortlich," - Julio, der Expeditionsleiter - so wir den Nachmittag teilnehme am Gletscher und lernen verbrachten, Glide-Klappe-Gleitflug von einer Fulmar zu erkennen, bevor schließlich macht einen schönen Sonnenuntergang Einstieg in eine fast noch George River und unseren ersten Blick auf einen Baum für eine Woche.

Essentials

Kreuzfahrt des Nordens acht-Nacht Arctic Odyssee (00 1 866 263 3220; cruisenorthexpeditions.com) Kosten von US$ 5.245 plus $1.265 für Inlandsflüge. BA (ba.com) fliegt nach Montreal von etwa £404. Audley Reisen (01993 838 700; audleytravel.com) hat Pakete von £3.800 einschließlich aller Flüge und drei Pre- und Post-Kreuzfahrt Übernachtungen. Quebec-Tourismus: 0800 051 7055; bonjourquebec.com.