Worum es geht: Amalfi

Autor David Lodge beteiligt sich die Sehenswürdigkeiten und riecht nach Sorrent und Capri bevor Sie sich einen Ort der Gastfreundschaft in Ravello mit freundlicher Genehmigung von Gore Vidal

Wer Mario Lanza war flehte, Come Back to Sorrento, ich hoffe nur sie für das Hotel Excelsior Vittoria gerade gemacht.

Unsere Absicht war, versuchen, einer Woche Selbstversorger eingeklemmt zwischen zwei kurze Hotelaufenthalte für einige verwöhnen lassen würde. Sicherlich das Excelsior Vittoria nicht lassen Sie es uns nach unten in dieser Abteilung Rückeroberung wie gewissermaßen der vergangenen Pracht bei Prominenten wie Caruso regelmäßige Gäste waren.

Günstig gelegen im Herzen von Sorrent, es isoliert vom Lärm und der Hektik der Piazza Tasso (der Renaissance-Dichter mit dem gleichen Namen wurde hier geboren) von weitläufigen Gelände, die ein elegantes Schwimmbad enthalten. Die Böden und Wände des Innenraums sind aus glänzendem Marmor verkleidet, und die Terrasse und Open-Air-Restaurant (mit hervorragender Küche) leisten atemberaubende Aussicht über die Bucht von Neapel.

Meine Frau und ich hatte die Stadt gewählt, weil es ein guter Ausgangspunkt für Sightseeing ist. Boote aller Art lagen hin und her nach Neapel, Capri und Ischia, während der Circumvesuviana-Bahn billig und häufig nach Pompeji und Herculaneum anbietet.

Sorrent ist am oberen Rand einer hohen Klippe gebaut kann, und aufstehen und auf der Strandpromenade eine anstrengende und mühsame Wanderung. Aber das Excelsior Vittoria hat seinen eigenen privaten Aufzug, mit der Sie direkt von der Terrasse zum Hafen transportiert. Am Morgen verließen wir unser Zimmer um 09:10, nahm den Aufzug, kaufte eine Rückfahrkarte nach Capri, trat auf einem Tragflächenboot und landeten an der Marina Grande 20 Minuten später.

10:00, nach eine kurze Fahrt mit der Standseilbahn waren wir jeden schlürfen einen Cappuccino in der Sonne vor dem Gran Café in der Piazzetta von Capri-Stadt. Das kleine Quadrat war wimmelt es von Menschen, aber seinen Charme überlebt die tägliche seeseitigen Invasion, und es dauert nicht lange, Ruhe und Erholung auf der Insel zu finden. Wir gingen aus der Stadt, auf steilen Gassen, Schatten von Bäumen und Sträuchern, und selig frei von motorisierten Fahrzeugen auf der verfallenen Villa Jovis gebaut der Kaiser Tiberius als seinen Rückzug am Rande einer steilen Klippe, von denen diejenigen, die ihn beleidigt geschleudert wurden, in den Tod.

Ich las vor kurzem Shirley Hazzards Memoiren, Graham Greene auf Capri, beschreibt diese Wanderung. Wir hatten keine Zeit zu suchen, der Romancier Villa in Anacapri hatten, aber wir Mittagessen - ein Buffet mit schmackhaften Antipasti - in seinem Lieblingsrestaurant, Gemma in Capri (Ort), das wird erreicht durch eine malerische, krumme Gasse durch den Fels gebohrt, und wo sein Foto stolz angezeigt wird, an der Decke der winzigen Lobby zusammen mit denen vieler anderer prominenter eingefügt.

Unsere anderen wichtigsten Ausflug von Sorrento war Pompeji. Ich wird nicht versuchen, hinzuzufügen, dass alles, was so viele literarische Besucher über diesen erstaunlichen Ort im Laufe der Jahrhunderte gesagt haben, außer dass die berühmten geformten Leichen der Ureinwohner, für immer erhalten, wie sie im Moment waren wenn sie von Vulkanasche überwältigt waren, stark mich an die Statuen von Anthony Gormley erinnerte letztes Jahr auf dem Vorplatz der Royal Academy ausgestellt , und ich fragte mich, ob er von ihnen beeinflusst wurde.

Es schien so viele Menschen in den Straßen von Pompeji da es in AD79 schon muss wenn der Zorn des Vesuv nach den Einwohnern abstammen. Touristen in der Casa dei Vettii zu betrachten, die frechen Fresken, wie Spieler ein Soho-Peepshow gepresst. Der hübsche Allee, das führt zu der Villa dei Mysteri außerhalb der Mauern war, jedoch konnte vergleichsweise leer, und Sie leicht es mit togaed Bürgern und Solid-Rad-Ochsenkarren rauf und runter sehen.

Die Amalfi-Küste und seine Umgebung sind spektakulär schön und voll von historischem Interesse, aber auch sehr voll in der Hochsaison und der Topographie schiebt Menschen noch näher zusammen. Die Corniche von Sorrent nach Salerno ist von Michelin beschrieben, wie zu den besten in Europa, aber wenn wir fuhren entlang zu unserem nächsten Ziel war ich verhandeln die blinde Haarnadelkurven, Staus und anarchische am Straßenrand parken beschäftigt, um die Landschaft zu schätzen. Es war eine Erleichterung, wenn südlich von Salerno, die Landschaft flacher, offener wurde und weniger dicht besiedelt.

Der Palazzo Belmonte ist an einem Ende in Santa Maria di Castellabate, einst ein kleines Fischerdorf eingekeilt und jetzt ein blühendes Seebad vor allem von italienischen Familien bevormunden. Zum Glück, die meisten der neuen Entwicklung stattgefunden hat am anderen Ende. Die alten Räume des Palastes wurden umgewandelt in Wohnungen in verschiedenen Größen, komfortabel eingerichtet und gut ausgestattet. Es hat einen herrlichen Blumen gesäumten Swimmingpool mit Bar und einem kleinen Privatstrand auf der anderen Seite der Grenzwand. Der Strand ist sandig und Regale sanft - ideal für Kinder. Mittag- und Abendessen (wenn Sie nicht selber kochen wollen eigene oder rausgehen) werden unter Sonnenschirmen auf einer Rasen-Terrasse mit Blick aufs Meer, ein Ambiente, das scheint mehr Picknick als Restaurant serviert. Die Gerichte auf die begrenzte Speisekarte reichen von gut, ausreichend und der Service ist eher als professionelle begeistert. Die Atmosphäre der ganze Ort ist angenehm ungezwungen und förderlich für Ruhe und Entspannung; aber es eine belebte Fußgängerzone Einkaufsstraße gibt nur fünf Minuten zu Fuß entfernt, wo Sie können hervorragende regionale Produkte sehr günstig kaufen, und Cafés, wo man sitzen und beobachten Sie authentische italienische Pflaster Leben.

Wir hatten eines der Galerie Apartments, auf 2 Ebenen, offene Unterkunft aus den ehemaligen Lagerräumen des Palazzo umgebaut. Es war toll, abgesehen von einem Konstruktionsfehler: heiße Luft und die Küche riecht Aufstieg in die obere Schlafzimmer-Ebene. Der Palazzo hat keine Klimaanlage, unter Berufung auf seine dicken Mauern und hohen Decken, das ist in Ordnung in den traditionelleren Wohnungen, in die wir neidisch guckte, aber die Galerie Wohnungen müssen bei sehr heißem Wetter unangenehm sein. Auch waren wir verblüfft feststellen, dass unsere "aussetzen" Balkon an einer öffentlichen Gasse, über eine Reihe von Mülltonnen konfrontiert, und infolgedessen, haben wir wenig Gebrauch davon gemacht. Wenn Sie der Buchung in der Belmonte denken, schauen Sie sich die Unterkunft im Detail. Mit diesem Vorbehalt bietet es einen attraktiven Kompromiss zwischen den Komfort eines Hotels und die Unabhängigkeit der Selbstversorgung.

Thront auf einem kegelförmigen Hügel über ist das Palazzo das alte Dorf Castellabate, ein Gewirr von ungeraden kleinen Häusern, Plätzen, Gassen und steile Treppen, die interessant zu erforschen und enthält mehrere Restaurants. Wir genossen ein schnörkellos aber gutes Abendessen im Il Callice auf der offenen Terrasse als den Sonnenuntergang über dem Golf von Salerno.

Nur 40 Minuten ist entfernt Paestum, mit seinen drei griechischen Tempeln, den Ruf, die besten erhaltenen Exemplare auf dem Kontinent. Zwei davon sind derzeit Restaurierung, aber die Seite ist immer noch einen Besuch Wert, wenn nur die exquisiten Tempel der Ceres zu sehen. Das Museum in der Nähe enthält erstaunliche Fresken, darunter eine, die erstaunlich modern, das Grab des Tauchers entnommen sieht. Im Wesentlichen ist es eine Art von Roman David Hockney.

Nach einem ausgezeichneten Mittagessen im lokalen Helios Hotel war es wieder an die Küste von Amalfi und Ravello. Wie die meisten Erstbesucher fanden wir es bezaubernd- und überraschend friedlich in Anbetracht seiner Berühmtheit. Vielleicht schreckt die schmalere und gewundene Straße hinauf von der Küste der wirklich große Reisebusse. Wir waren im Hotel Palumbo, eine elegante und komfortable Fünfsternehotel umgewandelt aus einem anderen alten Palazzo, mit erstaunlichen Blick auf die Berge und das Meer von der Terrasse und eine Atmosphäre der Ruhe zivilisiert.

Es gibt nicht viel zu sehen in Ravello, abgesehen von seinen zwei Villen - der zerstörten Rufulo, die open-air-Konzerte in den Abendstunden, und Cimbrone mit seinen üppigen Gärten mit Blick auf das Meer- aber es ist angenehm einfach, durch die gepflasterten Gassen bummeln oder Verweilen bei einem Drink in einem Café auf dem Hauptplatz.

Viele Autoren sind durch die Stadt im Laufe der Jahre vergangen, und Plaketten aufzeichnen, Gide, Forster und DH Lawrence schrieb einige ihrer Werke hier. Die aktuellen Writer in Residence und Ravellos berühmtesten Einwohner, ist Gore Vidal, der freundlicherweise uns eines abends Getränke eingeladen. Seine weiße Villa, voll von feinen alten Gemälden, Statuen und Mosaiken, klammert sich an den steilen Berghang mit Blick auf den Golf von Salerno. Sportboote wie Spielzeug auf dem Meer Hunderte von Metern unten aussehen, aber der Autor behauptet, dass er manchmal schwach die verstärkten Stimmen der Reiseleiter hingewiesen "das Haus von Gore Vidal..." in verschiedenen Sprachen zu hören.

Er unterhielt uns mit Witz und Whisky auf seinem Balkon, eine literarische Tiberius metaphorisch werfen Politiker, Kritiker und eine gute Portion Gegenwartsliteratur über die Balustrade und in den Abgrund. Er empfahl auch ein Fischrestaurant genannt Zachario unten am Ufer vor den Toren Amalfi, wo wir eine köstliche Mittagessen genossen den nächsten Tag.

Amalfi, selbst, war wogenden, denn es war das Fest des Schutzheiligen, der Apostel Andreas. "Gibt es eine Legende, die ihn mit der Stadt verbinden?" Ich fragte unschuldig an der Kasse für das Museum der Kathedrale. «Nein, es ist wahr», sagte die Frau schwer. Offenbar sein Körper wurde im 4. Jahrhundert aus Konstantinopel gebracht, und ist begraben in der Kathedrale, eine faszinierende architektonische Mischung aus arabischen und europäischen Stilen.

Untätig fragte ich mich, warum Andrew einen internationale Pilgerfahrt Kult, wie seine Kollegen Apostel St. James in Santiago erzeugt hatte nicht. Amalfi war vielleicht einfach zu klein und auch im Mittelalter überlastet. Wir waren froh, den Bus an den ruhigen Komfort des Hotel Palumbo zurückzunehmen. Soweit es mich betrifft, können sie das Lied als Come Back nach Ravello neu schreiben.

Die Praktika

Zimmer im Excelsior Vittoria in Sorrent starten von L390, 000 (ca. £130) für einen einzigen L435, 000 Euro für ein Doppelzimmer. Tel: 0039-081-807-1044/fax: 0039-081-877-1206 www.exvitt.it. CV des italienischen Reisewelt (020-7591 2833) bietet einer Woche Selbstversorger in den Palazzo Belmonte in einer Galerie-Wohnung plus drei Tage Halbpension im Hotel Palumbo in Ravello für ££ 1.274 pro Person inklusive British Airways Flüge nach Neapel und Transfer.