Ein Hotel wie kein anderer in Arktis Norwegen

Eine Wanderung zu einem Schiff-Hotel gefroren in das Eis in der Mitte der arktischen Abfälle macht für die Reise Ihres Lebens – wie lange Sie Ihre Füße warm halten

Es ist eine Idee, so einfach, so schön, dass Sie es nicht glauben nicht vorher gedacht wurde. Segel ein Schiffes in der Arktis als Winter Einfrieren Griffe, gefangen im Eis, lassen, führen Besucher draußen per Hundeschlitten oder Skidoo. Und wenn das Schiff besondere – wie ein Zweimaster Großsegler – umso besser: die Reise wird etwas voller Abenteuer, durchzogen mit den Traditionen der Shackleton und Nansen, etwas verblasst Sepia Bilder von Fram und der Ausdauer, der Entdecker mit eisigen Bärten und Heldentum an den Grenzen der menschlichen Belastbarkeit zu beschwören. Dies ist, was Basecamp Explorer getan hat.

Fliegen nach Svalbard Arktis-Archipel von Tromsø in Nord-Norwegen, bin ich mir mit der schieren Aufregung alles gepackt. Hinter mir sind eine Gruppe von Männern mit Pelz gefütterten Kapuze extreme Reisen Anekdoten Handel. "So bauten wir eine Barriere mit Skiern, die Bären fernhalten..." "Es gab Narwale rund um die Eisscholle..." Aber für mich gibt es keine solche Geschichten. Ich bin ein heißes Land Mensch – schon immer. Dies ist einen ersten Vorgeschmack auf die Arktis, und bevor ich noch alles so extrem wie Eisschollen Narwal belagert betrachten, möchte ich wissen, ob ich die Bedingungen umgehen konnte. Ich habe-ich muss zugeben – zwei sehr große Bedenken, beide Größe neun und bereits eingehüllt in drei Paar Socken.

Die erste Überraschung ist, wie leicht es um Mitternacht Ende März ist. Die Arktis wechselt von völliger Dunkelheit zu total Licht innerhalb von zwei Monaten eine Differenz von etwa eine halbe Stunde pro Tag ab Mitte Februar. Die zweite Überraschung, ist als ich zu der kleinen modernen Flughafen terminal, zu Fuß die Kälte. Sie siedelt sich um Sie herum wie ein tiefgekühltes über-aufgeregt Liebhaber: knabbern Ihre Ohren lecken Ihre Augäpfel. Und es hört nicht auf. Nicht für Tag, nicht Nacht, nicht für Mann Frau oder Tier. Für die gesamte Reise geht es weiter versuchen, in Ihrer Kleidung.

Longyearbyen, der Hauptstadt, die Bevölkerung etwa 2.000, steht auf einem der Fjorde von Spitzbergen, die größte Insel des Archipels. Um den wenigen Bauten, die sind meist grau, der Boden ist weiß. Die umliegenden Berge sind auch weiß, der Fjord ist weiße eingefroren und nichts überhaupt ist grün. Ich raus aus dem Auto und stehe auf der Straße, Blick nach unten auf den Fjord und die Berge im Hintergrund. Wenn der Wind weht es Schmutzflecken entfernt die Gewissheiten des Rückens und Horizont, und ersetzt sie durch subtile Anregungen von großen und schmerzenden Schönheit. Es beißt auch das Ende der Nase.

"Wir bringen Sie richtig Morgen ausgestattet," sagt Solfrid Håkenstad, Datenbank-Manager, mir. Sie schaut sich um, als ob auf der Suche nach ein paar Sehenswürdigkeiten, die mich interessieren, aber wie jeder in Longyearbyen, werden sie zurück auf das einzige Feature, das zählt: die riesigen dunklen satanischen Kraftwerk. "Es läuft auf Kohle,", sagt sie. "Wir haben einige Minen."

Innerhalb einer Stunde bin ich verliebt in das Kraftwerk. Ich verehre die 24-Stunden-Lichter und Rauchfahne. Ich liebe die stetige murren, wie es fossiler Brennstoffe verschlingt um mich warm zu halten.

Das Basecamp Hotel ist ein charmantes Persiflage auf ein Pionier Blockhütte mit einer guten Anbindung an das Kraftwerk. Im Inneren trägt niemand Stiefel und es ist herrlich gemütlich. Ich könnte dort geblieben für meine ganze Reise, genießen Sie die Wärme und arktischen Exploration-Geschichten – wie die von Umberto Cagni im Jahr 1900 seine Finger amputiert, mit Schere und 12 Stunden am Tag auf driften Eis nur zu entdecken, dass er in einer Woche drei Füße in die richtige Richtung geleitet hatte. Ich liebe diese Art von Geschichte, wenn ich in einem warmen Bett bin. Jedoch am Morgen zwingen sie mich außerhalb und bis auf die Kleidung-Depot.

Martin Machiedo ist mein Führer, ein großer Mann, der sieht aus wie ein Wikinger-Marodeur, aber ist eigentlich ein leutseliger Kroatisch. Ich bin in einteilige gepolsterte Schneeanzug, Sturmhaube, Helm, Pelz gefütterten Handschuhe und riesigen Stiefeln geschmückt. Ich trage bereits jede einzelne Socke, die ich mitgebracht habe – vier an jedem Fuß – aber meine Zehen sind kalt. Martin reicht mir heißen Pads, die ich unten meine Stiefel zu schieben. Es dauert eine Stunde um sich anzuziehen, dann den Kopf über des Skidoo-Parks und haben einen 10-minütigen Fahrstunde. Der Skidoo ist im Grunde eine maßgeschneiderte Reiten-auf Rasenmäher, der nie Rasen sehen. Wir ziehen Sie aus dem Parkplatz und auf der Eisfläche des Fjords. Das Motorgeräusch blendet alle anderen Geräusche. Wir beschleunigen Nord-Ost, stoppen gelegentlich zu einem einsamen Rentier anzeigen. Spitzbergen hat drei Arten von resident Landtier: vielfältige Zwerg Rentier, Polarfuchs und Eisbär. Das erste von diesen Klammern zum Leben durch den Winter durch das Graben für die Brocken von Moos und Flechten, dann während des kurzen Sommers, zur Freude der beiden anderen Fett.

Nach einer Stunde wir das Tal verlassen und beginnen, auf einen Pass zu klettern, wo wir einen kleinen Hügel für ein Picknick nutzen. Im freien Mittagessen in minus 20 ° C unterscheiden sich von Ihren durchschnittlichen Picknick. Sie dauern nicht so lange.

Im Gange bin ich einmal mehr wollen, dass die umständliche Helm und Kleidung, notwendig, um mit einer Geschwindigkeit von 80kph, Reisen so viel mit der Betrachtung der krassen Schönheit um uns herum nicht behinderten. Aber oben in diesen Breitengraden die Kälte ist immer der dominierende Faktor. Als Holländer Willem Barents zuerst auf diesem Archipel im Jahre 1596 stolperte, wurde seine Expedition im Eis eingeschlossen, konstante Eisbär Angriffe bei Temperaturen aushalten, also Kälte, die die Männer drängten sich um ein Feuer, fand ihre Socken in Brand, aber ihre Füße noch gefroren. Engländer Hugh Willoughby, in den gleichen Gewässern wenige Jahre zuvor, wurde tot in seinem Schiff zusammen mit seiner Crew gefunden. Laut einem Bericht wurden einige eingefroren, "in der Akt des Schreibens, in der hand... andere am Tisch, Löffel im Mund Stift".

"Dieser Winter war sehr mild," sinniert Martin. "Es regnete noch einmal."

Ich nicke verständnisvoll, verzweifelt einfügen noch mehr heiße Auflagen in meine Handschuhe. Wir sind bei-40 C und jedes Foto verführt Erfrierungen. Die Kälte ist meine einzige geworden dachte, meine Obsession.

Wir kommen zu einer kleinen Gruppe von Hütten durch den gefrorenen erreicht der Templefjord. "Dies ist, wo der Held von Spitzbergen, Hilmar Nois lebte," Martin erzählt. "Er verbrachte einen Datensatz 37 Wintersaison hier Jagd auf Füchse und Bären."

Und alles ohne eine Zeichenfolge Weste ich Murmeln. In diesem Moment Hilmar scheint mir wie die gefährlichste Art von Lunatic – ein Volk bewundern. Er kam hier mit drei Onkel, 1909 und lebte in einer kleinen Hütte aus Holz und Erde. Die Hütte steht noch, mehr wie ein Relikt des Vereins kommunale Zuteilung als ein Beweis für polar Heldentaten.

Weit über den Fjord sehen wir unser Ziel, das Schiff aber zuerst wir einen Gletscher Weg dem Skidoo an das blaue Eis zu bewundern und einige große Spuren zu erkennen. "Eisbär", bestätigt Martin. Leider das Tier nicht wieder auftauchen und wir Skidoo die letzte Meile zum Schiff. Das Licht ist zu einem strahlend blau verblasst und die Huskies, die rund um das Schiff zu schlafen sind gefüttert. Ohne eine Sekunde zu verlieren, oben wir Park und Klumpen Gangplank, das Vorzimmer für teilweise entkleiden. Dann sind wir endlich in diesem Boot.

Sofort wir in einer Welt voller Wärme, transportiert werden dampfenden Tassen, Herbstäpfel Weinbrand, Mahagoni und Messing, die Gerüche des Kochens, Bücher und Diagramme, lächelt. Ted van Broeckhuysen der Kapitän unseres Schiffes unbeweglich ist, die Noorderlicht, und er erzählt mir wie es einen Monat der zarten Manöver dauern kann, bevor sie endlich richtig stecken. Das Schiff wurde 1910 erbaut und wurde durch zahlreiche Inkarnationen: ein Lichtschiff, eine Herberge für Bauarbeiter, ein Clubhaus und eine leere Hulk bis Ted und Kollegen vollständig wiederhergestellt.

Wir essen herzhaft und gesellig. Menschen siedeln sich danach mit einem Buch oder einer Karte. Ich untersuche die Charts, Schmierblutungen entlegenen Trapper Hütten und eine verlassene russische Fischfangstation, winzigen menschlichen Spuren in einer Welt aus Fels und Eis. Die Kälte, die einmal wehrte, wird eine ferne Erinnerung und hinterlässt nur eine verführerische Mattigkeit. Ich frage mich, ob das ist, wie es geht, wenn Sie draußen auf dem Eis sterben: die Schmerzen schmelzen in diesem herrlich unwiderstehliche Schläfrigkeit. Durch die Bullaugen hat das Licht auf einen glatten rosa Glanz verblasst und die Huskies schlafen. Ich Schluck Whisky. Vielleicht ist dieses Polarforscher-Geschäft nicht so schlimm. Vielleicht bekomme ich es mag. Schließlich, ich gehe in meine Kabine und schlafen wie ein Baby.

Nächsten Tag hat Martin uns bis früh. Wir haben einen langen Weg vor uns. Unsere Mission ist es, eine Kolonie des nördlichen Eissturmvögel nisten zu sehen. Ein kleines Wunder der Natur wirklich –, dass Vögel, Eiern und hintere Küken in diesen schlüpfen konnte Bedingungen. Vögel nisten, erinnere ich daran, der Grund hinter dem großen klassischen Buch der Polarforschung, Apsley Cherry-Garrard die schlimmste Reise der Welt – der Autor und seine zwei Begleiter Kaiserpinguin Eiern sammeln von Captain Scott geschickt wurden. Die Kälte war so stark, dass bei Cherry-Garrard Zähne bei-60 C schwatzte, sie zerstört.

Nach einer langen Fahrt in die Berge finden wir die Vögel in einem tiefen geschützten Canyon auf wundersame Weise erhöhen ihre Jungen. Die eigenartige Sache ist, dass dies eine sehr häufige Kreatur und lebt vor der britischen Küste zu. Es ist wie Schmierblutungen einen London-Bus am Mount Everest.

Gegen Abend sind wir zurück in Longyearbyen wieder – zurück zu meinen Lieblings-Kraftwerk. Aber am nächsten Morgen bin ich wieder, bereit, um den Hundeschlitten zu versuchen. In der Arktis sind Huskys an den Rändern von menschlichen Siedlungen in Verbindungen der hohe Drahtzäune gehalten. Marthe Sørli, der Hund Teamleiter gibt uns unsere Anweisungen. Sechs Hunde in einem Team. Jeweils einzeln zu holen. Halten Sie die Schnee-Anker eingebettet. Hundenamen sind rief und ich identifiziere mich meine erste: ein gräulich Mutt mit einem blauen Auge, der mit Bosheit brennt, und eine grüne, die reines Gift. Ich versuche, die Länge der Ketten auf die Hunde zu schätzen, habe ich zu überwinden. Die Zähne der Schneeanzug durchdringen würden? Man steht auf seinem Zwinger und jault wie eine verrückte Sache. Andere tun wilde Derwisch-Tänze. Einige, die am meisten Angst, liegen noch und wachsam.

Diese sind Alaskan Huskies, kleiner als ihre Greenlandish Verwandten, aber ein bisschen schneller und – Marthe erzählt – weniger wilden. Wie ich meinen Hund Kette greifen, versuchen, eine Vertrauen zu kommunizieren, ich fühle mich nicht, ich bin mir bewusst, er freut sich nur. Sie wollen einfach nur kommen. Sie alle wollen kommen. Er schleppt mich in den Schlitten. Ich ihn aufstecken und wieder für einen anderen. Bald sind wir bereit. Die Hunde sind wild mit Aufregung und ein Geräusch größer als jede mögliche Skidoo-Engine. Dann Marthe reißt sich die Anker und sofort, wir freuen uns – Riss sind zum Schweigen zu bringen. Die Hunde alle aufhören zu bellen und laufen. Alles, was wir hören ist der Swish des Schlittens.

Wir fahren aus der Verbindung, den Hang hinunter und auf der Talsohle. Ich bin im Schlitten sitzen, aber wenn Marthe schließlich gelingt, die begeisterte Hunde zu stoppen, wir tauschen über. Wieder einmal wird die verrückte Kakophonie sofort abgeschnitten, wie wir vorwärts Frühling. Ich habe gelernt, dass die beiden Befehle: Ji! bedeutet rechts und Ha! bleibt. Die Hunde müssen kein Signal gehen werden. Innerhalb von Minuten bin ich süchtig. Ich liebe die Ruhe und Beschaulichkeit. Ich liebe die Art und Weise Sie springen ab und führen neben warm zu halten. Vor allem liebe ich die Hunde – verrückt Schnee rollt, Kämpfe, total und Begeisterung zu vervollständigen. Der Tag vergeht viel zu schnell und ich bin links mit nur ein Bedauern –, dass ich nicht die gesamte Reise mit dem Schlitten.

Zurück in Longyearbyen erzählt über ein Rentier-Steak im Restaurant Huset, Martin mir von einem Freund von ihm. "Er hat seine Hunde und bis zum Nordpol – wieder erloschen. Er liebt es. Wochen draußen, camping und Schlitten fahren."

Die Erinnerung an die Kälte schwindet schon. Dieser köstliche schläfrig Mattigkeit ist über mir, unterstützt von der Huset erstaunlich gut sortierten Weinkeller, kriechend und ich finde mich nachdenklich auf zukünftige Möglichkeiten. Das ist natürlich, wenn die Arktis in seiner gefährlichsten ist – wenn Sie warm sind.