Oben am Trinity, London SW4: "niemand scheint das Personal das lässige Memo geschickt haben" – Restaurantkritik
Ich vermute Gemeinschaftstischen sind der Inbegriff der lässigen, aber sie geben mir die Angst vor dem Kauderwelsch
Jedes Mal ein anderer Experte kündigt den Tod des feinen Speisens – ja, ja: mich zu – man spürt ein Schauer der Panik unter denjenigen, die einen guten Ruf auf sie gebaut haben. Köche wie Marcus Wareing, die shoutily seine Restaurant-MARCUS (mit Tipps von seinem alten shouty Chef?) umbenannt. "Verstopfte Formalität erfolgt," wurde, ohne jede erkennbare Entfernung von Polen aus Jacksies bekannt. Ich gluckste an einem neuen Stück auf Tom Aikens, Kaiser von der gewundenen Teller und seine Umwandlung in eine "casual"-Ansatz mit einem fünf-Gänge-Menü plus Wein Paarungen für 80 Pfund einen Kopf. Äh, Tom, sicher hast du einen Griff auf diese lässige Lerche?
Das ist eine Frage, ich bin geneigt, auch Fragen, Adam Byatt, deren haute-ish Dreifaltigkeit in Clapham Old Town, alle gestärkten Tischdecken und ehrfürchtige Sommeliers wurde erfreuen Bourgeois Südlondon seit fast 10 Jahren. Nach einem Allover Refurb schuf er im Obergeschoss am Trinity, eine Zweitlinie zur Berufung auf eine weniger formelle Feinschmecker Claphamite, derjenige, der über Schnüre und drehte bis Halsbänder bewegt hat und ist mit der Idee einer Tätowierung liebäugelt. Sie können sagen aufgrund der zarten Installation (vom Künstler Kristjana S Williams), die hölzerne Weinkisten, weit offenen Küche, baumelt Wurstwaren und gepolsterte Hocker an Reichweite Stehtische Klettern müsst. Hoch, kommunale Tabellen. Ich vermute, dies sind die Definition von casual, aber sie geben mir die Angst vor dem Kauderwelsch.
Ist das Menü, na ja, können Sie sich vorstellen? Gehen Sie auf, geben Sie ihm einen Stich. Natürlich ist es "small-plates-we-recommend-you-order-five-or-more-and-we'll-bring-them-to-you-when-they're-ready". Nichts sagt "casual" schneller als ein Büschel von Gerichten, die durchaus nicht alle ankommenden zwei auf einmal füttern. Zutaten zu reflektieren, was geht auf im Erdgeschoss: true Brit mit einer Prise französischem Akzent, aber hier sprechen sie ein wenig Italienisch, auch: Gremolata, Fregola, Fritto Misto, Bottarga, Orzo. Sardische Cracker Brot Carta di Musica (schelmisch übersetzt als "Musik Papier Brot") kommt mit einem Klacks scharf gewürzte Aubergine und ist einzeln nicht geeignet für den Job der Säfte aufwischen oder Sturzflug durch Burrata, seiner guten Olivenöl und smart, saisonale Zugabe von Blutorange, Minze und Chili zu absorbieren; der Käse ist DOP, Doncha wissen, aber nicht Geschmack die frischesten.
Gibt es eine Vorliebe für Kroketten-Ing Sachen: opulente Wild Ragout, eine knackige Cartoon-Figur mit den "Augen" scharfer Pilz-Ketchup; Seltsamerweise cremig Haggis auf einen Teller mit rosaroten, Roastbeef hauchdünn und verkohlten Knochenmark slathered mit Whisky Mayo – ein Automat Burns Supper.
Keinen Fehler machen, gibt es Gerichte von bemerkenswerten Leckereien hier: aufgespießt, Süßwassersee Garnelen gegrillt (intonierte verschwörerisch: "Chef schlägt vor, Sie saugen die Köpfe") mit einer Emulsion aus Butter, Knoblauch und Petersilie, jammert für etwas weichere Brot, es zu tanken. Und lange Stängel Brokkoli, nur verbrannt, um seine inhärente Verrücktheit im Rampenlicht verstreut mit gerösteten Haselnüssen und ungewöhnlich fleischig Sardellen, das ganze zusammen mit mehr Sardellen in seiner "Bagna Cauda" statt.
Leider scheint niemand das lässige Memo an die Mitarbeiter geschickt haben, die handeln, als ob in ständiger Erwartung eines Besuchs von Herren Michelin. Dunkeln geeignet-und-gebootet, zustimmend rufen sie bei jeder Wahl, die Vorzüge, dass Brokkoli, als wäre er langsam gegartes Einhornei aus. Ich gebe ihnen keine Schuld in den am wenigsten – es ist eindeutig Stil des Hauses.
So vornehm, auch bei unserer Stehtische, fühlen wir, dass es ein bisschen eine Überraschung beim Abendessen in einer halben Stunde ist vorbei ist. Beispiellos, habe ich noch etwas Wein übrig: ein absolut saftig Vermentino aus der flachen Ende einer Liste, die von unten ohne das Bedürfnis zu Don Trackie Böden erstickt haben scheint. Ja, in einem Versuch, die Mahlzeit zu machen zuletzt mehr, wir mehr Essen bestellen: eine belebende Blutorange Granita; eine äusserst erfolgreiche Quitte-basierte Dessert Montage zäh Baiser, kandierte flauschige Set Creme und die Früchte stickily – spektakuläre. Ein Löffel Nässen Epoisses kommt mit "gebratenem Hackfleisch": mehr Kroketten, diese so umwerfend Reich, dass sie fast den Käse – durchaus die Leistung mit, die Niederlage des Fromages pongiest. Trotzdem lassen wir Gefühl seltsam leer.
Aber dennoch, ich begrüße die Initiative und Anhaltspunkte dafür, dass die erstickenden Miederwaren der Oldschool Gastronomie gelöst sind, werden herzlich willkommen. Hier jedoch die alten Fischbein muss ein wenig gründlicher mit mehr Gedanken um die Freuden des Timings gelöst werden – Burger, Jungs – sind Sie nicht spiegeln, bevor der Job richtig gemacht wird.
• Oben am Trinity 4 das Polygon, London SW4 0203 745 7227. Geöffnet Di-Sa, Abendessen nur, 6.30-22:00. Über 35 Pfund, was ein Kopf Plus Getränke und Service.
Essen 7/10
Atmosphäre 5/10
Preis-/Leistungsverhältnis 8/10