Geographisch-Nord

Rentier-Suppe, Nordlicht, Pferdeschlittenfahrten durch mondhelle Schnee - Jenny Diski nimmt einem langsamen Boot durch die Fjorde in den Polarkreis

Es gab schon immer Reisende: Jäger und Sammler, Nomaden, Kaufleute, Migranten, Entdecker, Kreuzritter, Troubadoure und Pilger. Es gibt noch Geschäftsreisende und Einwanderer, natürlich, aber in diesen Tagen, ob es eine Reise Ihres Lebens oder einen jährlichen Urlaub, viele Menschen immer auf Züge, Flugzeuge und Boote sind aus irgendwo anders auf der Suche nach was sie beschreiben, einfach als ein "Erlebnis", als ob es bedurfte keiner weiteren Erläuterung. Der Wunsch ist ein besonderes Erlebnis, für etwas bestimmtes, das tritt in der Regel weit weg und passiert oder wird von ihnen persönlich erlebt und viele Orte auf der Welt haben jetzt viel ihrer Wirtschaft basierend auf diesen Wunsch zu erfüllen.

Was war ich auf der Suche nach, als ich anfing an Str. Pancras, Richtung Tromsø im Norden von Norwegen, 350km innerhalb des Polarkreises, im tiefsten Winter? Ich hatte ein Verlangen zu Reisen in die Dunkelheit und verbringen einige Zeit dort, die schwindenden Licht betrachten. Gehe nach Norden und sehen, was Norden wirklich bedeutet, als das Licht verschwindet, sinken die Temperaturen und die Welt gefriert. Aber nicht als eine Explorer - nicht als Amundsen und Scott kämpfte mit Leben und Tod in Richtung der Pole. Nicht im geringsten robust sein, ging ich als moderne Tourist, einer der Millionen mit der Zeit und Geld zu gehen auf der Suche nach Erfahrung und den Komfort sowohl, gemütliche Reisender unter Ausnutzung der integrierten Fahrpläne und moderne Verkehrsmittel. Aber nicht zu modern. Ich hielt meine Füße auf dem Boden, ein Gefühl für die Entfernung, die ich wollte und die Landschaft, die, der ich durch Reisen, wollen. So dass ich nicht nach Tromsø fliegen, aber hat eine Route mit sechs Züge und ein Schiff, das nahm mich Überland durch Belgien, Segeln Deutschland, Dänemark und Schweden und weiter nach Norden auf dem Seeweg, in und aus den Fjorden, die Falten der norwegischen Küste.

Wenn Sie mit dem Zug fahren, nehmen Sie sich Zeit: auch eine Übernachtung in Oslo war nicht genug, um die Müdigkeit aus den zwei Tage es, dauerte um dorthin zu gelangen. Mit der Zeit bekam ich zum Highlight der Zugfahrt - der berühmte Museumseisenbahn von Oslo nach Bergen, die das Schnee bedeckten Plateau hoch in den Bergen durchzogen und übergeben den blauen Gletscher Hardangerjøkulen - ich war ziemlich müde von dem Rhythmus des Titels gewachsen. Es half nicht, dass wenn ich mich in den eleganten alten Zug niedergelassen, fand ich, dass ich zwischen zwei Fenstern mit einer leeren Wand neben mir und nur einen verkürzten Splitter der Blick aus dem Fenster von dem Vordersitz war. Mehr necken als einen Blick. Ich nippte ziemlich guten Kaffee vom Wagen, der kam um und schmollte. Merkwürdig, wirklich, zu verärgerten an nicht aus dem Fenster zu sehen, wenn ich im Dunkeln reisen wollte. Schließlich, ich fand einen Buffet Trainer, ohne ein Buffet, aber mit Tischen und Stühlen neben verhangenen Fenstern, und mich dort für das Delirium Blick auf flache weiße leere umgeben von rauen Gipfeln, kriechenden Gletscher und brillante Sonnenlicht Funkenbildung die Schneekristalle neben der Linie abgestellt. Bisher nicht viel im Wege der Polarnacht. Die gefrorenen Wasserfällen, wie plötzlich still Film, hatte mich befürchten, dass angenehm aber ausführlich wie Wasserfälle gefrieren. Von oben nach unten? Bottom-up? Von außen nach innen so dass das Wasser immer noch eine Zeitlang im Inneren eines Zylinders aus Eis fällt?

Ich habe in der Zeit an Bord des Schiffes, der MS-Trollfjørd ich war für fünf Tage Durchzug bis in den Polarkreis in Richtung Tromsø Bergen. Ich hörte von dieser Arbeit Fähre, ein kleines Mail und Frachtboot, ich stellte mir, dass Norweger entlang der Küste, wie ein lokaler Bus nahm und auch einige Touristen durchgeführt. Hoffnungslos veraltet ist, habe ich entdeckt. Obwohl ein paar Einheimischen ihren Weg entlang der Küste machten, wurden die meisten 400 Passagiere (die Hälfte des Schiffes Kapazität) deutsche und englische Paare und Familien, mit ein paar offensichtlich Jungvermählten, knabberte an einander häufig und gab uns ältere Leute wissen Pang oder zwei. Ich war auf einem dieser schwimmenden Hotels, die Sie hören, sprechen, und ich gestehe, mein Herz sank beim Anblick der Glasaufzüge läuft rauf und runter mittschiffs zu jedem der neun Decks, die verzweifelt gemusterte Teppiche, Shop, Café, den Sternenhimmel leuchten decken. Ich war erleichtert, dass mein Zimmer mehr wie ein Schiff Kabine als ein Hotelzimmer war zu finden: schlicht, aber komfortabel und mit richtigen brummt, Knarren und klappert mich zu beruhigen, ich war auf dem Meer, nachdem alle. Ich war noch mehr erleichtert feststellen, dass doch grell das Schiff sah, jemand irgendwo davon ausgegangen, dass diese seltsame, gewundene Reise in Richtung der Pole nicht, Hintergrundmusik oder Unterhaltung verlangen. Die Lichter an Bord waren immer schwach, vor allem in der Nähe der riesigen, Panorama Fenster im Wohnzimmer ansehen, und es gab viele gemütliche Plätze zum sitzen, ohne Unterbrechung, so dass alle die unheimliche Subtilität der Sonne kurz bei weit über 10:00 steigen und fallen wieder unterhalb des Horizonts von 14:30 konnte beobachtet und wunderte über mich. Ich wollte nichts mehr als zu verbringen ein paar Stunden jeden Tag beobachten, das geheimnisvolle stahlgrau Wasser "und" die helle und schattige blaugrau Twilight vorbei. Das Meer gemacht schaumig huscht um felsige Störungen auf seine Weise. Große Monster erschien langsam im Halbdunkel, hoch aufragenden Granitfelsen mit Felsen und Verformungen bereift mit Eis und Schnee, eingebettet in alten Abgründe. Glatte Wasser, gewundenen Stein und jede Schattierung von Nebel, Wolke und Eis hielt mich am Fenster oder auf dem erschreckend windigen Deck während der kurzen Tagesstunden fixiert. Ich kam zu dieser paradoxerweise knallige Schiff zu schätzen wissen, die ruhigen Blick auf eine hohe Prämie setzen.

Kamen wir durch Tausende von Inseln und Inselchen, häufig andocken, zwei oder drei Mal am Tag. Gab es organisierte Ausflüge während der länger hält, aber ich genoss einfach den Hafen spazieren oder die wenn es war nah genug - in Ålesund, zum Beispiel, wo das Dock direkt durch die Straßen von hübschen, bunt, aus Holz war Stadthäuser mit langen, dünnen Fenstern oben in Spitzen Traufe erreichen. Die Stadt brannte im Jahre 1904 und wurde im Art Nouveau Stil wieder aufgebaut. Pech und Glück - Stell dir vor es abgebrannt war, im Jahre 1964.

Tromsø, als ich schließlich das Schiff verließ stellte sich heraus, um eine Universitätsstadt, dauerhaft im Party-Modus eingestellt. Viele Geschäfte und spät in der Nacht die dumpf auf der Dance-Musik Club nach Club aus. T-shirted Männer standen in Gruppen rauchen draußen in der-6C, und Frauen in kurzen Röcken und high Heels schwankte gefährlich entlang ungritted, vereisten Gehwegen.

Ich tragen so viel wie möglich, ging mit fünf anderen Touristen in den frühen Abendstunden mit Kjetil Skogli, der Führer verantwortlich für die Unterstützung von Joanna Lumley die Nordlichter im Fernsehen zu finden. Dies war, was die meisten Touristen waren hier - ein "Erlebnis" der Aurora Borealis - und welche Tromsø und die meisten von Nord-Norwegen bot ihnen. Es ist eine Marke. Das Schiff seine Reise genannt "Hunting The Light" und Chasing The Light in seinem Minivan war Kjetil Spezialität. Kein Phänomen, das geschieht oder nicht in diesem Teil der Welt, aber eine Suche, einen Grund für das Haus zu verlassen.

Die Lichter waren Kjetils persönliche Obsession, wie sich herausstellte. Wir begannen im 18:30 und er fuhr mit Geschwindigkeit von Cloud, Schnee und City Lights, der klare Himmel angedeutet durch verschiedene Wetter-Instrumente zu finden. Er beantwortet gerne Fragen, aber sonst war still Vorsatz auf der Suche nach die Lichter am Himmel. Aber die versprochene klarem Himmel waren ausnahmslos über getrübt, und der Schnee fiel jedes Mal bekamen wir zu ihnen. Wir fuhren schnell und wütend entlang der Hauptverkehrsstraßen, oft über eigene Gleise, bis an einem Punkt wir nur 14 km von der finnischen Grenze waren. Am 02:00 bekamen wir vielleicht zum vierten oder fünften Mal von der Seite einer Straße, aber bei dieser Gelegenheit Kjetil seine Kamera einrichten. Er wies darauf hin, ein Streifen von Nordlicht, aber alles, was, die ich sah, war etwas, das aussah wie ein sehr schmaler Wolke als der Rest. Aber es schien meine anderen Touristen zu gefallen, dessen Entschlossenheit, erleben Sie das Licht sie hielt vor dem Einfrieren in der 25-unter-Null-Nacht. Mich, ich hatte gesehen, dass die Lichter vor und viel heller in arktischen Schweden, sondern in jedem Fall war es stille Dunkelheit, was ich, anstatt der Hölle-Fahrt-Suche nach grünen Streifen am Himmel gewollt hatte. Wie weit sind wir von Tromsø, fragte ich mich, bis dahin ein bisschen verzweifelt. "Sie wollen nicht wissen", sagte Kjetil. Wir kamen zurück in die Stadt um 03:00, nach achteinhalb Stunden fahren und stehen an der Seite der Straße einem ereignislosen Himmel blickte.

Am folgenden Abend ging ich wieder, im Landesinneren, nehmen eine Fahrt auf einem Rentier-Schlitten und haben ein Sami-Abendessen in einem Lavvu (eine Art Tipi). Es gab zwei Schlitten, die jeweils von einem Rentier gezeichnet. Brüllen führte die erste mit seiner sieben-jährige Tochter Karoline, und ich folgte hinter auf eine niedrige, elementare Holzschlitten, überhaupt nicht wie die der Schneekönigin schweigend entlang einer gewundenen, bewaldeten Berg-Spur in der lodernden Polarnacht gezogen wird. Die strahlende weiße der hüfthohen, pulvrigen Schnee der Dunkelheit beleuchtet und reflektiert eine brillante Mond des Viertels und funkelnden Sternen. Es war keine echte Reise, wie brüllen und seiner Familie machen, Anschluss an die jährliche Wanderung der Rentiere, aber es war ein jeweled und eisigen paar Stunden erlaubt einen Einblick in einen anderen Rhythmus, eine andere Möglichkeit, ein Leben zu führen. Im Lavvu trafen wir uns mit anderen, die hatte Hundeschlitten und leichte Jagd. Craig und Rachel aus Leicester machte eine Liste all der Dinge, die sie tun, bevor sie sterben wollten. Das Nordlicht zu sehen war drauf. Aber warum, fragte ich mich, wie wir köstliches Rentier Suppe gegessen. "Für die Erfahrung. So kann ich sagen habe ich sie persönlich gesehen." Craig war in der Tat am nächsten Tag nach Hause gehen, ohne die Lichter zu sehen. Er war philosophisch, aber seine Liste wäre unvollständig.

"Was ist mit dir?" Ich fragte brüllen. "Ist es irgendwo Sie möchten gehen, etwas, was Sie erleben wollen?" Er lächelte. "Ich gerne in die Wälder und Berge mit meinem Rentier. Es gibt nirgendwo sonst will ich immer sein." Das war ein weiterer spät in die Nacht, aber es fühlte sich gut in das Holz-Feuer-Licht, ruhig im Gespräch mit Menschen von dort und weit entfernt sitzen. Ich fühlte sich jedenfalls, dass die Reise hat sich gelohnt, das sehr lange Reise, an deren Ende einen Mann entdecken, wer begnügte sich zu bleiben, wo er war und sein eigenes Leben in vollen Zügen zu erleben.

Anreise

Zurück aus London, Oslo, von £327. Um zu buchen, rufen Sie 0844 848 4070 oder gehen Sie zu raileurope.co.uk. Malerische Zug von Oslo nach Bergen von £31pp, aus nsb.no. Um in den Polarkreis zu segeln, fordere Hurtigruten 020-8846 2666 (hurtigruten.co.uk). Sieben Tage von Bergen nach Kirkenes im März Kosten von £739pp für den Austausch von zwei.

Zwischenstopp

Oslo. Das Grand Hotel, Karl Johans Gate, Oslo, 0047 2321 2000, grand.no

Übernachten Sie im

Rica Grand Nordic Hotel, Tromsø, nordic.no. Um das Nordlicht zu jagen oder Rentier Schlitten fahren gehen, gehen Sie zu destinasjontromso.no/english/activities.html