Heftige, gefiederten und zerbrechlich: wie Alexander McQueen Mode eine Kunst gemacht

Aus seiner tödlichen Glas Korsetts zu herrlichen Manga-Stil-Helme Nutzung des riesigen Geweihe offenbaren McQueen Designs seine Verletzlichkeit als seine Kunst, als eine große neue Ausstellung auf der V & A zeigt

Die Kürass ist ein Stück der Rüstung, die den Oberkörper – ein Vorläufer der kugelsicheren Weste abdeckt. Es wurde gemacht vom harten Metall wie Bronze oder Eisen, den Träger zu schützen, ging er in die Schlacht. Die Mode-Designer Alexander McQueen entlehnt die Form der Kürass aber machte ein paar Veränderungen am Design. Seine Plattenrüstung wurden entwickelt, um die Kurven nicht der männliche Muskeln sondern der weiblichen Brüste betonen. Statt Metall wählte McQueen andere Materialien. Er machte Kurzschwertern aus Gips, Leder und Plexiglas. Für Mode Kurator Andrew Bolton, McQueen Kürass, die am besten die "tragische, poetische Schönheit" seiner Entwürfe erfasst ist aus Glas: eine atemberaubende Objekt sondern eine selbstzerstörerische Form der Rüstung. Wenn geschlagen weit davon entfernt, den Angreifer abzuwehren, würde ein Glas Kürass zerbrechen und durchbohren des Trägers. Kurz bevor sie auf dem Laufsteg tragen eines McQueens Glas ging Korsetts, das Modell, das Laura Morgan gewarnt wurde, scherzhaft, "Wenn Sie stolpern, bist du weg vom Fenster!"

Glas-Kürass – aus der Sammlung 2001 Voss – ist eines der vielen erstaunlichen Objekte, die auf dem Display in diesem Monat werden Alexander McQueen: Savage Beauty, das kommt bei der V & A aus dem Metropolitan Museum of Art in New York in eine erweiterte und bearbeitete Form. Das Herzstück der Ausstellung ist ein Kabinett der Kuriositäten einschließlich seltsame Wunder wie ein aufgerollter Korsett aus mehreren parallelen Ringe aus Aluminium und eine schwarz-gehörnte Kopfbedeckung entworfen während der Periode wenn McQueen, der sich im Jahr 2010 getötet, Chefdesigner bei Givenchy war. Während seiner ersten laufen an der Met in 2011, Savage BeautyPopularität überrascht alle einschließlich der Museumskuratoren und McQueens ehemaligen Kollegen. Es lockte mehr als 660.000 Besucher in drei Monaten, von die viele in der Warteschlange für fünf Stunden zu bekommen. Tom Campbell, der Direktor des Met, äußerte Bedenken über die Ausstellung so bald nach McQueens Selbstmord: scheint es verfrüht? Er wurde von Bolton, ein langjähriger McQueen Obsessive gewonnen, die Ausstellung als eine "ungeniert und kompromissloses Liebesgedicht" Talent des Designers montiert. Boltons glauben an sein Thema war gerechtfertigt. Wie er in der umfangreiche Katalog zur Ausstellung V & A schreibt: "die meisten Mode ist keine Kunst, aber gab es ein Konsens der Meinung unter den Kritikern und Besuchern, dass McQueens Arbeit Kunst war." Am letzten Tag der Show in New York blieb die Met bis Mitternacht alle Personen in der Warteschlange eine Chance zu sehen erlauben. Bolton sagte der New Yorker, die langen Linien Strecken Fifth Avenue "mein Herz brach weil ich wusste, dass McQueen so glücklich zu sehen gewesen wäre".

Die Eröffnung des Savage Beauty in Großbritannien bietet eine Chance, die Designer in seiner Heimatstadt zu überdenken. McQueen wurde 1969 in Lewisham geboren und wuchs in Stratford, die "rosa Schafe", wie er sagte, einer Großfamilie Ostende. Er liebte zeichnen, putzt sich – um seine Mutter zu erschrecken, er steckte einen Strumpf über den Kopf – und tun Synchronschwimmen mit seinen Schwestern. Als Erwachsener war er oft tief Konflikt über die Kunstform, in dem er wählte, um auszudrücken, die Modewelt für seine Phoniness, Körper-Faschismus und integrierte Veralterung und sagen, er wünschte, er könnte stattdessen eine Kriegsfotografin zu verachten. Aber die Anzeichen gab, dass er möglicherweise gut am Entwerfen von Kleidung. Er riet seinen Schwestern auf was für Nächte tragen, und im Alter von drei, er nahm einen Stift und zeichnete ein Bild von Aschenputtel "mit eine schmale Taille und einen riesigen Kleid" auf eine Schlafzimmerwand. Er fuhr fort, schmale Taillen und riesigen Schultern alles, was der Weg durch das Raven Kleid in seiner Sammlung Horn des Überflusses, das Signatur-Stück auf der V & A, ein atemberaubend komisch und romantische Konfektionsartikel aus Entenfedern schwarz gefärbt zu verwenden.

McQueens Mutter Joyce manchmal nahm ihn und seine Geschwister – er war das jüngste von sechs – die V & a am Sonntag, und später als Designer, erkundet er oft das Museum Archiv. Für McQueens Arbeit zu sehen es als Teil des britischen Modegeschichte jetzt etabliert sein fühlt sich an wie eine Heimkehr, auch wenn London war ein Ort, wo sein Talent nicht immer geschätzt wurde. "London fuck all gibt mir," bemerkte er 1993 als, trotz begeisterte Kritiken aus der illustrierten in New York, er lebte in einer Wohnung in Dagenham und konnte nicht leisten, die faulen Schneidezahn zu beheben, die er vor kurzem gebrochen hatte, während des Essens ein Big Mac. Für eine lange Zeit war McQueens alleiniger Champion in der britischen Mode-Welt der exzentrischen Vogue-Stylistin Isabella Blow, deren eigenen Selbstmord sein um ein paar Wochen vorausgehen würde. Es ist oft gesagt worden, dass Schlag von McQueens Abschluss-Show am Central St. Martins im Jahr 1992 so beeindruckt war, dass sie die Partie für £5000 gekauft. Eigentlich ist das nicht ganz richtig; Schlag habe nicht genug Geld für die gesamte Kollektion. Stattdessen McQueen appelliere an ihre Condé Nast Büros alle paar Wochen mit einem Müllbeutel voller Kleidung, und sie würden kaufen Sie so viele wie die Cashpoint ermöglichen würde. Es war Schlag, ihn, seinen Namen ändern von Lee Alexander, drängte weil es mehr aristokratischen Klang.

Ihre Hingabe zu McQueen zunächst von anderen in die Londoner Fashion-Crowd, teilten nicht, die nicht recht wissen, was dieses peinliche Sohnes ein Taxifahrer zu machen. Einige nannten ihn den "Elephant schrecklich", einen Seitenhieb auf seine Organisationsteil. Es brauchte Zeit für London Fashion, die Virtuosität zu schätzen wissen und Handwerk von McQueen die Schneiderei: die Art und Weise er konnte ein riesiges Paar Schere und, als seine Kollegin Sarah Burton, bemerkte, "erstellen Sie eine Kleid auf hier vor Ort, Stickerei, Stoff, hacken, dies". Als er in Paris als Chefdesigner bei Givenchy 1996 ankam, staunten ehrwürdige Couturiers auf seine Technik, seine Geschicklichkeit mit Säume und Nähte, etwas, was, die er, während einer Lehre auf Savile Row gelernt hatte. Als Dana Thomas in ihr Reich erforscht und pacey Bericht über die Karrieren von McQueen und John Galliano erzählt, waren die Mitarbeiter im Atelier von Givenchy zunächst geschockt von seine "Offenheit". Er störte nicht die formale Vousverwenden oder sogar auf Französisch zu sprechen. Doch als Catherine Delondre, der Leiter des Ateliers, sah die Kleidungsstücke aus der Werkstatt, "Wir dachten, dies ist real Couture". Für Thomas selbst, ein veteran Mode Korrespondent für Zeitungen, ist es offensichtlich, dass während Galliano ein kreatives Kostüm-Maker, McQueen etwas mehr, ein "Once-in-a-Generation Talent", die war "Stoffe und Verzierungen" verwendet, schaffen Skulpturen ", die zufällig getragen werden".

In London, in den frühen 1990er Jahren, McQueen wurde aber manchmal entlassen als Provokateur. Er schuf zuerst eine Version seiner Unterschrift "French cut" Hose für die 1993 Sammlung Taxi Driver von Martin Scorsese-Film sowie Beruf seines Vaters inspiriert. Sie waren besser bekannt als Bumsters, mit einem Bund schneiden 5cm unter die Hipster der 70er Jahre. Radikal senken die Taille, brachte diese neue Hose die Betonung auf die Ogee Kurve am unteren Ende der Wirbelsäule, der Ort, den McQueen geglaubt, um "die erotischste Teil des Körpers, Mann oder Frau". Zur Zeit verschmäht Vogue Editor Alexandra Shulman McQueens Bumsters als "alles über Kitzel". Sie hatte einen Punkt: sie waren eine Anpassung der Schritt betont Hose von Gay Porno, aber ihren Reiz ertragen lange nach dem ersten Schock-Wert. Der Low-Rise, flach-fronted Bumster – und seinem extremen Vetter, der "Cuntster" – die Silhouette des Damen Hose für die nächsten 20 Jahre Schneiderei ändern würde.

Die andere Beschwerde, die wiederholt gegen McQueens Arbeit in Großbritannien – von der Presse mehr als der Modewelt – war, dass es frauenfeindlich. Für die tägliche Post war er "The Designer Wer hasst Frauen". In "Highland Rape" – das McQueen bestand war nur über die Vergewaltigung von Schottland durch England und um nicht zu wörtlich – er zeigte Gewirr-behaarte Frauen deren schön taillierte Jacken und Spitzenkleidern gerissen wurden, als ob sie verwüstet. In La Poupée legte er das schwarze Modell Debra Shaw in einem Manacle, das viele Beobachter wegen der offensichtlichen Konnotationen der Sklaverei, gestört, obwohl Shaw selbst sagte, sie fühlte sich, als wären sie in einen digitalen Bilderrahmen. Eshu (Herbst/Winter 2000), benannt nach einem schelmischen Geist in der Yoruba-Religion entwickelt er eine silberne Mundstück, tribal Schmuck, getragen durch ein Modell, dessen Ohren unter dem Gewicht der so groß wie Teller Silber Creolen senkte, nachempfunden. Das Mundstück, während Sie zum Schweigen zu bringen, sie gezwungen, ihre Zähne nackten. "Teufelskreis Spitzen Nase, die Spitzen gefährlich nahe an ihre Augen umrahmt" schrieb Joan Smith in der Independent. "Was ging auf der Erde durch den Kopf des Mannes, der es entworfen?"

Wir werden nie wissen, was durch McQueens Kopf vor sich ging. Aber um die Kleider angezeigt auf Schaufensterpuppen in Savage Beauty, anstatt auf echte Frauen zu sehen, wird es offensichtlich, dass sie nicht ausgelegt sind, zu beeinträchtigen oder die Träger angreifen. McQueen ärgerte sich energisch die Vorstellung, dass seine Kleider Anti-Frauen waren, bemerkte, dass "Wenn eine Frau trägt McQueen angezeigt wird, gibt es eine gewisse Härte auf die Kleidung, die macht sie mächtig aussehen... Es wehrt Art von Menschen." Aus seinem Abschluss zeigen Jack Ripper Stiele seiner Opfer ab, er war von der Idee Raubtieren und Opfer beschäftigt. Es ist ein Dschungel da draußen! lautete der Titel einer weiteren Show in 1997, aber er selbst nie in die Rolle des Raubtiers positioniert. Im Gegenteil, verwendet McQueen Damenkleidung Projekt Aspekte der eigenen Verletzlichkeit. In einem Essay in der New Yorker schrieb Judith Thurman, dass McQueens Arbeit als "konfessionelle Poesie" verstanden werden könnte, aber es mehr wie expressionistische Kino, eine Reihe von visuellen Verzerrungen entwickelt ist, um die innere emotionale Wahrheiten zu entdecken. Als Kind verbrachte er viele Nachmittage Hitchcock-Filme mit seiner Tante Renee, wer später sein Studium am Central Saint Martins finanziert. Er anhand vieler seiner Shows Filme aus The Birds und The Man Who Knew Too Much , 2004 die Erlösung, die zog auf dem 1969 Sydney Pollack Film They Shoot Horses, haben sie nicht? Er sagte einmal: "meine Shows sind nicht statt schrumpfen, sie sind, was aus den Sessions kommen."

Bolton hat nicht keine biographischen Informationen in der ursprünglichen New York Savage Beauty gehören, weil er spürte, dass McQueens Leben "in seiner Arbeit für alle zu sehen bloßgelegt wurde". Gibt es eine Reinheit dieses Ansatzes und es ist sicherlich richtig, dass unser Kunstverständnis McQueens nicht noch verstärkt wird durch die Kenntnis der Details der seine Tage und Nächte –, kommen – trinken und Drogen, die Kämpfe mit verschiedenen Freunde, die Fettabsaugung, die er in einem verzweifelten Versuch, bis ein modischer Gewicht abzunehmen zurückgegriffen. Es ist jedoch eine Tatsache über McQueens Leben, das von Andrew Wilson Biographie als ein möglicher Schlüssel zu seiner kreativen Vision als auch hinsichtlich seiner endgültigen Depression entsteht. Obwohl nicht als maßgebliche als Thomas Buch über McQueens Platz in der Welt der Mode, hatte Wilson den Vorteil von Interviews mit der Designer-Familie, wodurch seine Biographie die intimere und die Auswirkungen auf die beiden. Im Alter von neun oder 10 begann McQueen von ein gewalttätiger Mann – Terence Anthony Huyler – sexuell missbraucht werden, der mit seiner Schwester Janet verheiratet war. Gestand er später im Schlag, sagte er, dass dieser Mann seine Unschuld gestohlen. Der junge McQueen beobachtete auch machtlos wenn Janet geschlagen wurde mehrfach oder halb erwürgt durch vermeiden. Janet, der keine Ahnung hatte, dass ihr Mann ihr kleiner Bruder missbraucht wurde, blieb in der Nähe von McQueen sein ganzes Leben, fast wie eine zweite Mutter. Wilson argumentiert überzeugend, dass Janet "Blueprint" wurde für seine Kleidung, eine Frau, die "gefährdeten" aber starke"war. Manchmal waren die Frauen auf dem Laufsteg McQueen selbst, ansonsten waren sie Janet. Hierzu schreibt Wilson, "war die Frau, die er wollte, zu schützen und zu stärken durch seine Kleidung; die Patina der Rüstung, die er für sie erstellt würde sie vor Gefahr zu schützen".

Außer, dass da McQueen war nur allzu bewusst, Kleidung, egal wie stark zugeschnitten, waren letztlich keinen Schutz. Er seine Modelle in unzähligen seltsame Zubehör um potentielle Feinde abzuschrecken geschmückt: silbrigen Dornen, Manga-inspirierte Fiberglas Helme, riesiges Geweih unter einem Brautschleier eine Fell Jacke mit gebogenen Stoßzähne wie eine Gazelle geschmückt. Er Schnitt Kleider nah an die Kurven des Körpers und dann in Messermuscheln oder Fasan Federn erstickt. Zu anderen Zeiten – benutzte wie das Glas Kürass zeigt – er seine Kleider, um die Sinnlosigkeit der Rüstung zu zeigen. Er seine Modelle stark von dressing sie in scharfen schulterte Jacken gemacht, aber dann die empfindliche Stelle an der Basis der Wirbelsäule ausgesetzt. Im Jahr vor seinem Tod, im Urlaub auf Mallorca erzählte er seinen ehemaligen Kollegen Sebastian Pons, die er plante, seine Abschlusskollektion verwenden, um sich selbst auf der Bühne, das ultimative Stück des provokativen Kinos zu töten. Der Plan war für ihn ein Plexiglas oder Glas-Box und schießen selbst, so anzeigen, dass seine "Gehirn würde unten das Glas Tropfen". Als sie aus dem Urlaub zurückkam, Pons kontaktiert McQueens Büro zu sagen, wie er war besorgt, doch wurde mir gesagt, "Er ist in Ordnung".

Am Ende wurde letzte volle Show McQueens eine Meditation nicht über Tod, Wiedergeburt und Metamorphose. Platons Atlantis, gezeigt im Palais Omnisports in Paris am 6. Oktober 2009, wurde basierend auf die mythische verlorene Unterwasser Zivilisation und zeigte die Modelle morphing in eine post-humanen wässrigen Spezies mit schuppigen Körpern und "Armadillo" Schuhe. Claire Wilcox, der Kurator des Savage Beauty V & a, sieht es wie möglich sein "größten Erfolg". Zum ersten Mal entschied er sich alle früheren Einflüsse, filmische oder anderweitig, zu verwerfen und neu zu starten. Die Kleidungsstücke in Platons Atlantis waren komplex, auch von McQueens Standards, viele von ihnen aus einem einzigen Stück Stoff entwickelt. Er benutzte Digitalbilder zu weben und drucken Kleider, deren Muster genau vorgeschlagen "Thorax eine Motte" oder die "genaue Kennzeichnung einer Schlange". Es war als ob McQueen der Idee der Rüstung einen Schritt weiter, nahm den Schutz innerhalb der Haut selbst einbetten. Für diese letzte Sammlung verwandelte er eines seiner Modelle in blau skaliert "Quallen" Frau aus Fuß, Hals in schillernde Emaille Pailletten, eine Kreatur ganz unzugänglich für menschlichen Fortschritt beschichtet. Niemand jemals bedeckt den Körper so schöne und geniale Weise, aber es war noch keine Verwendung. Als McQueen selbst sagte ist"es Blut unter jeder Schicht der Haut".

• Alexander McQueen: Savage Beauty V & A, London SW7, vom 14. März steht. VAM.AC.UK. Götter und Könige: der Aufstieg und Fall von Alexander McQueen und John Galliano von Dana Thomas wird von Allen Lane veröffentlicht. Alexander McQueen: Blut unter der Haut von Andrew Wilson wird von Simon & Schuster veröffentlicht. Alexander McQueen bearbeitet von Claire Wilcox wird von V & A veröffentlicht.