Wo Gletscher singen und Grizzlys sind hungrig

Eine Seekajak Expedition entlang der wilden Küste Alaskas erweist sich lohnende und gleichermaßen erschreckend wie Mike Carter in Suche von Walen, riesige Mauern aus Eis und Grizzlybären geht

Also, Solan, als mein Führer, Sie würde besser mir sagen, was wir tun, wenn wir von einem Wal kenterte bekommen. " Whhhhooooosh! Was die..? Yards entfernt lag eine dunkle, unergründliche Augen und einem samt Kopf Bejeweled mit Seepocken. Unser zwei-Mann-Kajak - mehr Rock als ein Boot - fühlte mich plötzlich sehr klein. Ein Buckelwal, vielleicht 40 Tonnen, die Größe von einem Greyhound-Bus, lassen Sie Rip mit einem tiefen, schaudernd Nebelhorn ein Stöhnen und feuerte seine Tube, mich mit einem üblen Film, eine Kreuzung zwischen Fisch Fäulnis und Verrottung Socken Beschichtung. Sie wölbte ihren Rücken und getaucht, seine riesige Fluke tropft Diamanten, anmutig und erschreckend, die klassische Verabschiedung von 1 Million Naturfilme. Das ölige Wasser geschlossen und alles war wieder still.

"Wow", sagte Solan. "Das war ziemlich knapp. Nicht jeder bekommt um Flüssigkeiten mit einem Wal zu tauschen. Vielleicht sollten Sie zwei heiraten. "

Ich schaute mich um, erschüttert. Oberhalb der Sitka-Fichte und Hemlock am Ufer Ritt Weißkopf-Seeadler die Winde. Über die Meerenge, die Majestic, Haizahn Profil des Gebirges Fairweather. Stella Seelöwen steckte den Kopf fragend aus dem Wasser und Seeotter schwebte um auf dem Rücken wie Fett, bärtigen Urlauber auf Luftmatratzen. Wenn einen Wal zu heiraten war, was es war, um hier zu bleiben, ist davon auszugehen. Obwohl die Mundhygiene-Frage angegangen werden müssten.

Glacier Bay National Park in Südost-Alaska ist eines der letzten wahren großen Wildnisse. Bei 3,3 Millionen Hektar ist es der weltweit größte Meeresschutzgebiet geschützt. Bis ins späte 18. Jahrhundert gab es es nicht abgedeckt, da es mit Eis dick 5.000 ft -. Dann, aus Gründen, die nur Gott/natürliche Kräfte/Aliens bekannt (löschen, sofern zutreffend), das Eis ging schneller als jemals im Galopp - ist der Fachbegriff - 70 Meilen in knapp 100 Jahren zurückziehen. Es enthüllt eine unberührte Landschaft, stehen am Anfang der Zeit - "eine Tabula Rasa für insgesamt Wiedergeburt", wie ein lokale Schriftsteller beschrieben. "Dark Ages gefolgt von eine Renaissance."

Und was eine Renaissance! Der Pionier Boden Pflanzen besiedelt die abgeholzte Landschaft, die rechtzeitig zu Weiden und Erlen und schließlich zu riesigen Fichtenwälder abgetreten. Und das alles in einer geologischen Wimpernschlag. Die langen Tage gesättigt mit Licht, die Unmengen von Plankton erlitten die neue Bay. Die Wale folgten, wie der Lachs, wie den Grizzly Bären... Ach ja, der Grizzly Bären.

"Sie gehört haben, was das Paar vor kurzem, nicht weit von hier passiert?", fragte einer der meiner Fraktion. Es war eine jener Fragen, dass Sie instinktiv wissen, wird nicht in der Antwort enthalten "lived happily ever after". "Schlafen, mitten in der Nacht. Großen Grizzly einfach ihr Zelt offen geschnitten und aß sie. Aß sie! Können Sie sich vorstellen? "

Ich könnte mir vorstellen. Teilweise, weil nach meiner amourösen Begegnung mit einem Wal hatte ich trat eine Gruppe von Kajakfahrer auf einem Campingplatz Reise in das Herz des Parks, ein Gebiet mit der größten Konzentrationen von Grizzlies in der Welt. Teilweise, auch weil ich stand auf eine kleinen Landzunge bedeckt in Heidelbeeren und andere sortierte tragen Leckereien, 70 Meilen von der nächsten menschlichen Behausung. Aber vor allem, ich könnte mir vorstellen da gab mir zu Füßen, die enorme und unverwechselbar Abdrücke von einem Grizzly- oder vielleicht auch zwei - Kratzspuren wie Freddie Krueger, Abschattung in das Gestrüpp nicht 50 Yards entfernt, wo für alles, was, die ich wusste, sie hungrig von einem Pre-wie Nickerchen rühren waren.

In der Ferne sah ich schnell zurückweichenden Anschluss an die beiden Boote, dass Minuten vorher hatte unsere Gruppe an diesem abgelegenen Ort abgesetzt. Ich rief nach ihnen. Eigentlich habe ich nicht. Ich öffnete meinen Mund, aber betrachtete das Gestrüpp überlegte überhaupt keinen Lärm zu machen.

Wir waren in Reid Inlet, in Richtung der Spitze der Glacier-Bay-Westarm. Wir wollten unsere Kajaks für eine Woche um einige tiefe Fjorde von Felswänden gesäumt und umgeben von den hoch aufragenden Fairweathers paddeln. Wir campen in der Nacht, etwas von dieser einzigartigen Umgebung lernen, sehen Sie einige der Bucht 16 kalbende Gletscher Kalben nahe und, hoffentlich gefressenes entstehen.

Da ich einige Lippenbalsam angewendet und wurde sofort eine menschliche Flypaper, die Squillions der white Sox, die rund um summte, versammelt, Leah, eines der Führer die Gruppe. "OK, ich habe durch einige Bären-Protokoll mit Ihnen, gehen" sagte sie. "Wenn ein Bär ins Camp und Gebühren an Sie kommt, Ihren Boden zu stehen. Neun Mal werde aus 10, es nur versuchen, Sie zu erschrecken. Sprechen Sie leise mit den Bären. FÜHREN SIE NICHT. Wenn das unvorstellbare passiert und Sie werden angegriffen, spielen Sie einfach tot. Der Bär wird Sie schließlich allein lassen. "

Ich bemerkte, dass Leah eine Dose Pfefferspray hatte. Ich bemerkte auch, dass ich es nicht tat.

Nach dem Abendessen kroch ich in mein Zelt, ein Objekt in der Vergangenheit, die ich hatte immer mit Schutz verbunden, aber das fühlte sich jetzt eher, wie einen Döner mit mir als Füllung. Ich lag wach, die Nacht voller Bedrohung und Lärm; Grunzen, Spuren, Rascheln. Ich hatte mein Schweizer Taschenmesser neben mir zu öffnen. Es sah aus wie ein Zahnstocher.

Am Morgen wir Lager brach und packten alles in die Kajaks für zwei Personen. Zum Glück, die namentliche ausgezählt, das gleiche wie am Abend zuvor: acht Touristen - zwei mittleren Alters kalifornischen Paare, ein Thirtysomething deutsches Ehepaar und ein junger Anwalt von der Ostküste, sowie die beiden Guides, Leah und Judy, eine Sixtysomething native Alaskan mit Gletscher-Bucht tief in ihrer Seele.

Wir paddelten aus Reid Inlet und in den Hauptarm. Das Wasser, eine Zahnpasta blau, füllte sich mit Stücken von schwimmendes Eis wie Croutons in eine riesige Suppe, gekalbt vom immensen Johns Hopkins Gletscher einige Meilen entfernt. Einige der Blöcke exquisiten Skulpturen geworden war: ein Schwan, gleiten gelassen vorbei, ein Greif, sogar ein hungrig Nilpferd, klaffendes Maul flattern auf den Schwellen.

Judy wies auf die Dryas Blumen und arktische Weidenröschen am Ufer, die zweite Welle der Flora in der Rekultivierung. Weitere wich auf, den Rückzug der Gletscher, die Dryas Moose und Flechten, die ersten Pionierpflanzen, die greifen. Es war eine lebendige Klassenzimmer für die Mechanik der Pflanze Reihenfolge, wie in einer Zeitmaschine.

Dreizehenmöwen und Austernfischer fussed lautstark um uns herum, als Judy erklärte, dass die Erde das immense Gewicht des Eises wirft, es einen tiefen Seufzer der Erleichterung atmet und, in einem Prozess namens Rebound, prallt zurück auf fast zwei Zoll ein Jahr.

Da wir eine Landzunge gerundet, stießen wir auf eine eisige Explosion und gab vor uns, riesige schmutzige blaue Zunge des Gletschers Johns Hopkins. Wir tauchte und slalomed durch die Eisschollen, perkussive Schläge schlagen unsere Kajak-Rumpf, bis wir nur ein paar hundert Yards entfernt waren, erbrachten sprachlos was uns konfrontiert. Vor, eine verdrehte, geriffelt Eiswand zwei Meilen breit und 250ft hoch, wie eine Brobdingnagian Kirchenorgel, Keuchen und klagend Stöhnen, das Klang wie sie vom Zentrum der Erde kam zu äußern. Über das Gesicht übersät waren Hälfte entstand Felsbrocken die Größe von Kleinbussen, lässig wie Apple Pips ausgespuckt. Dann, ein Riss, ein donnernden Grollen und Tonnen Eis stürzte heftig ins Wasser, Versenden von Wellen, die unsere Kajaks um wie Bad Spielzeug geworfen. Wir saßen dort stundenlang fasziniert.

An diesem Abend richten wir Camp an einem einsamen Strand, Johns Hopkins zu unserer rechten, Lamplugh Gletscher links versenden ihre apokalyptischen Soundtrack in Stereo. Gab es keine Dampf-Trail in den Himmel, keine Strommasten, keine Wege und Straßen. Es fühlte sich an wie die einzigen Menschen auf diesem Planeten.

Lea und Judy gekocht Fajitas, die wir mit Margaritas begossen. Die abendlichen Routine war jetzt vertrauten. Alles gewaschen wird, ist jeder Krümel vom Boden hob, sämtliche Lebensmittel und Hygieneartikel - alles mit einem Duft weil Bären von ihren Nasen - geführt werden in bärensichere Kanistern hinterlegt werden, die dann mindestens 100 Yards vom Lager genommen werden. "Eine Mutter mit zwei jungen an diesem Strand gestern gesehen wurden", sagte Leah. "Mütter mit jungen sehr volatil sind."

Ich lag in meinem Zelt, Zahnstocher an meiner Seite, fluchen die Flut von Glazial-Schmelzwasser, die den Berg in der Nähe des Lagers kaskadiert. Nur eines ist schlimmer, als in einem Zelt nach Einbruch der Dunkelheit in grizzly Land - das Zelt auf die Toilette gehen zu verlassen. Ich begann zu lesen Kim Heacox schöne Buch, das nur Kajak, über dem Naturforscher Liebe Glacier Bay und seine Freundschaft mit Michio Hosino, ein japanischer Fotograf, die Bären Alaskas dokumentiert. Mit zunehmend schweren Augen wandte ich mich eine Seite zu entdecken, dass Hosino im Jahr 1996 gegessen wurde. Es würde eine lange Nacht werden.

Wir verbrachten die nächsten Tage Kajak entlang der WestArm unter den stöhnenden Gletschern. Hafen Sie auf den Eisschollen Dichtungen und ihre jungen Laien, scheu und bewachten, Zuflucht von Orcas, lauerte ungesehen für die ungeraden bedrohlich Blitz der schwarze Rückenflosse zu speichern. König und Silberlachs Pogoed aus dem Wasser. Wir sahen ein Buckelwal eingeschlafen, Willow Ptarmigans (der Alaskan Staatsvogel, das aussieht wie eine Kreuzung zwischen einem Huhn und ein Christmas Pudding) und so viele Weißkopf-Seeadler, dass sie unwürdig des Kommentars wurde. Aber eine Sache, die wir noch nicht gesehen hatte, war ein Grizzly. Noch nicht. Allerdings Admiralität Insel, unsere nächsten Anlaufhafen ist 1.700 qkm groß und hat eine Bevölkerung von rund 1.700 Grizzly Bären; die Mathematik ist nicht schwierig.

Als wir in unsere Kajaks im Morgennebel näherte, gab es eine ausgesprochen ursprüngliche Gefühl: Caw schrien, western Hemlock tropfte mit spanischem Moos, prähistorische aussehende blaue Reiher kreiste über der Raben. Am Strand gab es ein Schild mit der Aufschrift "Elcom, Ack rejek", die einmal "Willkommen lesen Sie Pack Creek" hatte, bevor die Bären die Hälfte davon gegessen hatte.

Machten wir uns in der Tongass National Forest die erstreckt sich über der Insel, führt an der Front und der Rückseite unserer einzelnen Spalte klatschten in die Hände der Bären abschrecken - Hari Krishna trifft auf Jurassic Park. Teppichboden, Boden, riesige devil's Club, mit stacheligen Dornen, die abbrechen und unter der Haut und Skunk Cabbage eitern. Beide, Grizzlys ambrosischen. Jedes Paar Werften, die eine Fichte mit tiefen, wirklich erschreckend, vernarbt war Beitel Marken.

Etwa eine Meile in den Wald erreichen wir eine Lichtung. Dort, in einer seichten Bucht wurden Zehntausende von Lachs, einige augenlosen gebleichten Leichen am Ufer mit Biss kennzeichnet davon, andere noch flattern, schlaff und sterbenden im Wasser. Sie waren beschwören die letzte Energie nach dem Schwimmen über den Pazifik aus Russland zur Eiablage in der genauen winzigen Creek wo sie fünf oder sechs Jahre zuvor - geboren wurde, hatte ein Wunder der Navigation, die niemand richtig erklärt hat. Sobald sie laichen, sterben sie. Es fühlte sich an gruseligen noch herrlich, eine intime Karneval des Todes beobachtet werden.

Wir gingen zu den Küsten Wohnungen und dann, nach einer Woche von Schatten und rauscht und einen schleichenden Verdacht, dass meine Brite-Hetze Guides ihre nächtlichen Stunden mit einem Gummifuß Bär auf einem Stick ausgegeben, da waren sie. Riesige Grizzlys, vielleicht oben bis 1.000 lbs, reiner Muskelmasse auf Beine, teils mit jungen, teils single Männer, nur 100 Yards von uns. Sie floppte Bauch-ins Wasser, raffte Lachs, der glücklose Fisch mit ihren Krallen durchbohrt; nehmen nur eine Kleinigkeit, wenn der Geschmack nicht ganz richtig war, bevor werfen die darbende Bestie, die Cubs, schnappen opportunistisch dicht auf den Fersen.

Es handelte sich um die Bären von Disney-Filmen, spielen in den Bach, verschmust und liebenswert. Dann, ein Rüde ging auf uns, schnupperte die Luft wie Hannibal Lecter und fixiert mich mit einem Blick, der mein Herz aufgehört.

Vor der Abreise Alaska, kehrte ich nach Point Adolphus, wo ich eine Woche zuvor, in der Liebe mit einem Wal gefallen war. Solan lagerten auf dem verlassenen Eagle Beach und feierten auf Wildlachs. Als die Sonne über den Bergen Fairweather verbessert der Himmel brannte mit einer Intensität, die ich noch nie erlebt, ohne Zweifel, indem dem warmen Mief induziert durch den Laphroaig 10 Jahre alten single-Malt, Solan nachdenklich mitgebracht hatten.

Ich lag auf meinem Rücken, als die große schwarze Leinwand mit Juwelen besetzt wurde. Dann schickte der Perseiden Meteorschauer Fäden der Flammen in den Himmel schießen. All, die dies begleitet von der elegischen Melodie von Walen Trompeten in der Dunkelheit direkt vor der Küste.

Ich fühlte mich glücklich und traurig. Für einen wunderbaren Moment hatte ich mich völlig vergessen, aber das Moment bereits wie ein halb erinnerte Traum verblasst war. "Wie konnte Sie dies je oben?" Solan gestellt

"Wie wäre das?" antwortete er, über die Meerenge, zeigt, wie die blasse Tanz Vorhänge der Northern Lights fing an, den Himmel zu füllen.

Essentials

Mike Carter erforscht Glacier Bay auf ultimative Alaska Discovery-Expedition (00 1 907 780 6226; www.akdiscovery.com).

Britischen Reiseveranstalter Windows auf freier Wildbahn (020 8742 1558; www.windowsonthewild.com) bietet die Reise (vier Nächte camping, vier Nächte Unterkunft) im Juni, Juli und August, von £3.355 pro Person bei zwei Teilen, einschließlich Rückkehr Flug nach Juneau und eine Nacht in einem Hotel Juneau an jedem Ende der Reise.

Besuchen Sie für weitere Informationen www.travelalaska.com, oder per e-Mail für Broschüren, Alaska.