Die Kunstschule, Liverpool – Restaurantkritik

"Es gibt keinen Sinn, die alle Beteiligten in einem ambitionierten Restaurant außerhalb Liverpool seit der Wende des Jahrhunderts gegessen hat"

Jeder, den ich im Geschäft sprechen sagt mir, dass Paul Askew die schönsten Männer, ein Koch, bekränzt mit Beifall und die Anerkennung seiner Kollegen. Und ich liebe Liverpool, also ich freue mich, dass sein neue Restaurant mit stammelndem Approbation von lokalen Diners erreicht wurde. Aber nach dem Abendessen hier statt eilen verbreiten, alles, was ich tun möchte, ist zu entschuldigen.

Die Kunstschule, Askew des ersten unabhängigen Restaurant (er war früher Chef der The London Carriage Works um die Ecke), machte die richtigen "Griff nach den Sternen" Geräuschen. Das Timing mit der Wiedereröffnung der Philharmonie, könnte nicht perfekter sein, und es dauert kein Genie sein, um herauszufinden, was der Subtext, was mit seiner Bowler hüten Türsteher, spritzige scharlachrote Polster, moderne Kunst und m aus gestärktem Leinen, in diesem ehemaligen viktorianischen Haus für mittellose Kinder ist. (Schattierungen von Oliver!, obwohl, Ach, ich mehr verlangen wird nicht.)

Ein Glas Champagner kommt mit Canapés, den Stall entschlossen ein Lehrling Teilnehmer abstecken. Es gibt zwei Menüs: Excellence, bei £65 für fünf Kurse (ich bin nicht sicher, dass ich zählen Canapés, einschließlich Oliven und kurvenreich Rolle von Melasse-härtenden Lachs oder "amuse-Bouche vom Chef entschieden" als tatsächliche Kurse), und Degustationsmenü – ein paar Gerichte mehr für begeisterte £85. Laut der Website gibt es auch eine £45 Marktmenü, aber wir werden nicht es angeboten.

Wie auch immer, den sauren Apfel beißen: Ich glaube einfach nicht, das Essen ist sehr gut. Ich untersuche mein Gewissen, wie das gute katholische Mädchen bin ich. Vielleicht ist es einfach nicht nach meinem Geschmack? Aber es gibt zu viele Elemente, die grundlegend falsch sind: schlaff, schlaffe Haut an "Northop rot-Bein Rebhuhn" Brust. Seine Beinchen schmecken nicht Confited, aber alt und zäh und müde, wie Weihnachtsessen am Dreikönigstag gegessen. Eine spannende klingende "Cox Apfel Tatin" ist eine kleine Kuppel von Apple auf einer schlaffen Disc mit Gebäck. Die Karamellsauce squeezy-in Flaschen cursively unter eines unserer Pudding ist grobkörnig mit ungeschmolzenen Zucker. Beraten? Sicherlich nicht. Puy Linsen gehäuft über ein feines Stück Chelford Black Schweinefleisch roh – nicht al dente mehr tatsächlichen Kugel-beißen.

Und es ist alles so altmodisch. Ich habe eine gut dokumentierte Faible für die alten Hasen, aber das nicht klassisch, es ist veraltet. Die ungeraden nickt in Richtung einer modernen kulinarischen Canon sind klobig: eine Pilz Brühe übergossen unser Amuse gute eingelegtem Tintenfisch Fragen aus einer Teekanne, die mehr Brown Betty als zarte Schiff; ein Frisee und Apfel-Salat, der modishly klammert sich an die Platte am Rand eine Vorspeise Jakobsmuscheln mit geräuchertem Schweinefilet und zuviele kränklich süß goldenen Rosinen, sieht aus wie ein nachträglicher Einfall.

Einige Elemente kommen auf Schiefertafeln, aber das sieht positiv Schneide neben der Küche Vorliebe für große, quadratische, strukturierten Glasplatten – zuletzt gesehen bei Antony Worrall Thompson die Erde durchstreiften. Gerichte sind voll mit kleinen Steinmännchen davon, Rouladen, dass: "Claremont Farm Kartoffel Torte" mit Rebhuhn, plus ein Wild übersalzte Paket von Kohl und etwas süßlich Pastinaken-Püree. Das düstere, Schiefer-plated Dessert trägt den Titel "Theme auf Karamell" – Ach, kriechen – und verfügt über eine Scheibe trockenen Schwamm und einem anderen ungeschickt Tatin.

Es ist die Art von Oldschool-kulinarisches Erlebnis, die manche Menschen fälschlicherweise als Bang für Buck sehen. Es macht keinen Sinn, die alle, die sich seit der Jahrhundertwende in einem ambitionierten Restaurant außerhalb Liverpool gegessen hat.

Was ist gut? Oh, Herr, ich hier Kämpfe. Es gibt einige herrliche Backen: groß, pillowy Focaccia übersät mit Fenchelsamen, jedes Bit so fein wie April Bloomfields legendären Version; ein Schatten weniger dickflüssig und die Jakobsmuscheln Vorspeise wäre fabelhaft. Und die Angestellten sind wunderbar: heiter, gesprächig Mädchen, clued Up spanischen Sommelier und entzückendes Restaurantmanager James Campbell, zuletzt gesehen am Fraiche auf der Wirral (gewählt von den Harden Guide als Großbritanniens beste Restaurant. Hmm). Leider scheint er seine weißen Handschuh Gewohnheit mit ihm geführt haben.

Also hier meine Entschuldigung sind: Ich entschuldige mich bei Askew dafür so kritisch sein, wenn er eindeutig in Herz und Seele setzen – seine breit zurück ist sichtbar in der offenen Küche zu allen Zeiten, strahlende Intensität der Zweck. Ich entschuldige mich bei Liverpool: Ich bin mir nicht sicher, dies ist der Spiel-Wechsler die Pre-Werbung suggeriert Sie gewartet haben. Und vor allem ich entschuldige mich bei der Pal, der diese Linsen Ackern musste.

• Der Kunstschule 1 Sugnall Street, Liverpool, 0151-230 8600. Geöffnet Di-Sa, Mittag-14:15, Abendessen vor dem Theaterbesuch 5-18:15, 7-9.15 Uhr. Prix Fixe Menü erhältlich beim Mittagessen und vor dem Theaterbesuch, £22,50 für zwei Kurse, £29 für drei; Marktmenü £45 pro Kopf; Menü Excellence £65 für fünf Kurse; Degustationsmenü £85, alles zuzüglich Getränke und Service.

Essen 5/10
Ambiente 6/10
Preis-/Leistungsverhältnis 4/10

Marina auf Twitter folgen