Baikalsee, wo die Eiskönigin ihr Zauber

Baikal: der Name füllt russischen Herzen mit Ehrfurcht. Und es fängt an zu bahnbrechenden Touristen auf der Suche nach einem extremen Wildnis-Erlebnis

Mit wilden Winde Pfeifen aus der Angara und einer Temperatur minus 40 stieß ist Irkutsk am Hund Ende des Winters keine harte Stadt verlassen zu wollen. Es ist nicht nur, dass es eine Welt der Farbe entwässert. Noch ist es die grauen Wohnblocks der Sowjet-Ära und die grauen blassen Bürger Versenkung in Wohnblöcken aus der Kälte erhalten. Noch ist es sogar das Nikotin Leichentuch über die Stadt von der umliegenden Industrie hängen. Aber Gott weiß, würde diese Dinge zusammen sogar die Sanguiniker Männer testen.

Nein, was dich wirklich trifft, ist das Gefühl der Isolation. Zweitausend Meilen westlich von Pazifik, 3.200 Meilen östlich von Moskau und südlich von nirgendwo, hat das Gefühl in Russlands great Khali gestrandet, der sibirische Stadt im Exil bestraft wird. Ich hatte nur 24 Stunden dort gewesen, aber das war reichlich.

Früh am nächsten Morgen machte ich mich Ost. Auch waren im Minibus einem lokalen Führer, Alex, und fünf Freunde im Urlaub aus Moskau. Wir rollten durch die Steppe. Meile um Meile von flachen, leeren Erde, unterbrochen von Städten von kleinen Holzhäusern, gruppierten sich um das Rauchen, Aufstoßen Fabriken. Es war eine Landschaft, die scheinbar in Asche überzogen, Sibirien, dass Maxim Gorky namens "ein Land von Eis und gefrorenen Ketten". Keinem gutartigen verschneiten Landschaft, aber irgendwie grausam. Irkutsk kann hinter uns gewesen, aber sein Geist war.

Die Straße stieg vorsichtig.

"Warte, warte," sagte Alex. "Mach dich bereit. Hier kommt es."

Wir um eine Ecke bog und die Taiga-Wald aus Birke, Tanne und Lärche trennten sich sanft, wie Theater-Vorhänge. Die van verstummte, als wir vor uns starrte, Mund aufmachen. Für unter uns war Dehnung entfernt und eingerahmt von schneebedeckten Bergen so perfekt, sie wie schlechte Bühnenbild sahen, eine Welt so Monochrom wie die, die wir gerade verlassen hatte. Aber nicht grau. Noch belastet. Aber Tanz im Licht schimmern, Blendung, wie eine riesige Diorama aus Perlmutt hergestellt. Hier war der Baikalsee; mystische, verehrt, Heilige Baikal.

Baikal ist 360 Meilen lang und 25 Meilen breit mehr Meer als ein See mit wilden Stürmen, die Peitsche 15ft Wellen und Schiffe unzerkaut. Aus unserer Sicht wir sahen riesige Spumes des Wassers gegen das Land und wütend schwillt und wirbeln, wirbelnden offshore. Aber starrte näher, das Wasser nicht zu bewegen, brechenden Wellen hing in der Luft, wie ein Gemälde eingefroren. Und dann eines Sattelschleppers fuhren über die Malerei. Verwirrung.

"Die See wird kälter und kälter," Alex erklärte, "und dann in der Regel im Februar, es friert über Nacht. Was zur Zeit auf dem Wasser passierte, hat es so bis zum Frühjahr eingefroren."

Es war als ob eine böse Schneekönigin hatte einen Zauberspruch zu wirken.

Wir fuhren auf den See und threading unseren Weg durch die gefrorenen Brecher, wenige hundert Meter aufs Eis ging. Unter unseren Füßen das Eis war zwei Meter dick, aber so ist die Reinheit des Baikal Wasser, das es so lichtdurchlässig wie geschliffenes Glas, so dass Sie nach unten, vorbei an die eingeschlossenen Luftblasen, die Seetangwälder unten zu sehen ist. Dies induziert ein Gefühl von akuten Schwindel, nicht geholfen durch die Symphonie der Pony und ausrichten, wie der Klang der Ferne Schüsse, als das Eis verschoben. Diese Verlagerung schafft eine barocke Muster von Linien im Eis, wie den Rauch wegen einem akrobatischen Display Team.

Wir trafen unsere ersten Baikal-Transport: fünf Teams der sibirischen Huskies und Schlitten. Sie waren angebunden und bellen wie bronchiale Gänse. Der Führer sagte, sie waren freundlich genug, zu streicheln, aber diese eisblauen Augen und riesige Zähne etwas anderes gesagt.

Nach einer sehr kurzen und sehr Russisch, Safety-Talk – "festhalten" – Wir luden ein und wurden ab, glitt über den See und die Huskies, die Suche nach dem Schnee bedeckten Eis für Traktion und Scheitern zu finden, ihre Beine herum wirbeln, wie Cartoon-Hunde, die schon laufen von einer Klippe und noch nicht realisieren. Von meiner mushing Position ich hörte eine Autohupe und wandte sich von einem zahnlosen Mann überholen mich in einem Lada, mit dem See, wie Einheimischen im Winter als eine Eis-Autobahn begrüßt werden.

Wir hielten zum Mittagessen in einer geschützten Bucht. Mischa, einer von den Urlaubern eine Flasche Wodka herausgezogen und im Schnee begraben. "Bitte notieren Sie die Tatsache, die ein Russe bis zum Mittag für die erste Wodka des Tages wartete. Ich will nicht den falschen Eindruck von meinem Land", sagte er, die Flasche abrufen und Verzicht auf seine jetzt Guilt, Viskose Inhalt in Silber Becher. "Nach Russland!"

"Nach Russland," Wir alle antwortete und in einem Flaschenhals. Das Essen war herausgebracht: Salo (dicke Platten aus gesalzenem Schweinefett, serviert mit Senf) und Pelemi (Fleischklößchen in eine heiße, salzige Sole).

""Freunde, sagte Mischa. Mein Becher hatte sich auf wundersame Weise wieder aufgefüllt.

"Für"Freunde, antworteten wir. Der Schnee war noch eine Flasche entnommen. Die Hunde ließen sich nieder auf eine lange Wartezeit.

Wir hielten für die Nacht in Blockhütten, ungefähr 20 Meilen bis zum See. Gibt es hier keinen Zugang von der Außenwelt abgesehen von über den See und das Tal, wo die Hütten eingebettet waren, hieß "Dunklen Falten", ein Ort die Sonne dringt nur selten. Die Stille war immens. So hart ist es, am See entlang der 1.600 Meilen der Küstenlinie gibt es knapp 80.000 Einwohner in weniger als 50 Siedlungen zu leben.

Auf dem Eis, den See wie Silbertuch unter einem brillanten Mond ging ich mit Alex. Ich fragte ihn über Baikal und seinen besonderen Platz in russischen Herzen. Er taumelte aus einigen irrsinnig Statistiken. Es ist mehr als 25 Millionen Jahre alt, älter als jeder andere See tausendmal. Mehr als eine Meile ist es der tiefste See der Welt. Wenn Sie es leer, dauert es jedem Fluss der Welt fließt es ein Jahr zu füllen. Es enthält mehr Wasser als die fünf US-großen Seen zusammen.

Die Schamanen und mongolischen Burjaten Ureinwohner ist es einer der heiligsten Orte auf der Erde. Mit 1.500 Arten der Flora und Fauna, die nirgendwo sonst, einschließlich die geheimnisvolle Nerpa, das Siegel nur Süßwasser-See hat es "Galapagos des russischen" genannt. Aber, sagte er, feierliche gibt es Probleme...

Es war ein Anruf aus der Gruppe. Banya war bereit. Ach, ja, die Banja, was die Russen nennen ein Ort zur körperlichen und seelischen Reinigung und in England nennen wir einen & SM-Club. Wir ausgezogen und legte dumme dreieckigen Filzhüte, die Ohren zu schützen. Dann Schreie der "Lyogkogo Para" (kann Ihr Dampf einfach sein), in der Parilka, das Dampfbad. Einer der Jungs gegossen eine Flut von Baikal auf die Kohlen und trotz meinen Hut, innerhalb von Sekunden, was, die meinen Ohren schmelzen waren, und meine Augenlider peeling wieder über meinen Kopf. Um den Klang des Lachens lief ich schreien, hielt meinen Kopf in den Schnee, wo ich rollte herum wie ein Mann auf Feuer, die versuchen, sich zu stellen. Die in der Tat, ich war.

Alex hat mich dann sehr freundlich innerhalb eines Zoll meines Lebens mit groben Birkenzweige. "Wenn man alle Gefühle in Ihrem Körper verloren haben, sind Sie fertig," sagte er. Eine Woche später in London, konnte ich immer noch die Striemen sehen.

Am nächsten Tag nahmen wir eine Hivus, ein Hovercraft für Eis angepasst und benannt nach einem der vielen Baikal Winde. Die Treiber gewebt fachmännisch um die gefrorenen Whitecaps und durch die Tröge falsch gelegentlich, wenn wir eine wellenförmige Rampe ausziehen würde und werden in der Luft, Landung mit einem Absturz. Dann kamen wir zu einem glatten Abschnitt, offensichtlich im Windschatten des Ufers als das Einfrieren ankamen, wo das Handwerk wirklich fliegen konnte –, 50, 60 km/h, außerhalb des Fensters eine Unschärfe von weiß.

Ich nahm Peter Thomsons hervorragende Buch, Heilige Meer, aus meiner Tasche und begann zu lesen. Thomson reiste von seiner Heimat Boston nach Sibirien im Jahr 2000 auf der Suche nach ein gebrochenes Herz zu heilen. Er landete Baikal einzuräumen. Umweltschützer, er beschreibt, wie die See-Fähigkeit, sich zu reinigen auf eine Kreatur deiner Wahl, eine endemischen mikroskopisch kleine Garnelen genannt Epischura Baikalensis. Diese Armee von Zooplankton Staubsaugern haben, seit Millionen von Jahren, Baikal durch ihren Verdauungstrakt saugte Filterbakterien und verwesenden Pflanzen – und winzigen Flecken der Verschmutzung. So effizient sind, die es sagten, dass Leichen, Mensch oder Tier, nie aus dem See geborgen sind – der Epischura verbrauchen jede organischen Substanz in Stunden.

Aber ihre rücksichtslose Reinigung Routine wurde nicht entwickelt, mit dem Menschen im Auge. Wie einen Alkoholiker, glauben an die Unbesiegbarkeit seiner Leber, die Sowjets setzen Baikal zu arbeiten: eine große Papierfabrik entstand am südlichen Ufer; Wasserkraftwerke wurden errichtet, um die sowjetischen Industriemaschine, Anhebung des Niveaus des Sees macht; Schadstoffe in der Luft aus dem Irkutsk/Tscherem industrielle Flur regneten auf die unberührte Wildnis.

Also die Epischura vergiften sich, Olmu Fisch essen die Epischura und die Nerpa, Bären, Greifvögel und Menschen fressen die Fische. Eine Bezeichnung der Unesco im Jahr 1996 lenkte die Aufmerksamkeit auf Baikal Misere, aber eine neue Studie fand die Nerpa jetzt unter die giftigsten Dichtungen auf dem Planeten. Und das alles in nur einem halben Jahrhundert. Es ist, wie Thomson sagt, "die böse Ironie in Baikals stupende selbst reinigende Handlung: außergewöhnliche reines Wasser; außergewöhnliche kontaminierte Tiere". Zugespitzt, wenn der Epischura stirbt, stirbt Baikal.

Die Hivus landete in der Stadt Hushir auf Olchon, eine Insel auf halber Höhe Baikals Westufer, die heilige Bedeutung für burjatischen Schamanen und Buddhisten. Im Hafen legen die rosten Angelboote/Fischerboote und Wracks, wie die exponierten Kadaver der Dinosaurier, im Eis gefangen. Wir gingen auf der Hauptstraße, vorbei an uninteressiert Sibirier und hielten an einem Haus einige Olmu, Grundnahrungsmittel Speisefische des Sees von einer Babuschka zu kaufen. Wir gingen an einem Aussichtspunkt, wo, hinter einem Baum drapiert in Gebetsfahnen und geschmückt mit Puja angeboten um die Geister – Kopeken, Schuhe, Sonnenbrillen, Feuerzeuge – wir sehen die Schamanka Rock, angeschlossen an das Ufer durch eine schmale Landenge, ein Ort der Verehrung für alle Baikal und mongolischen Schamanen und Buddhisten.

Dort saßen wir und aßen zu Mittag in einem beißen aber aufregende Wind: Olmu, gegessen, wie man eine Banane könnte Schälen der Haut zurück und beißt in das Fleisch gefolgt von Rasstegay (Olmu Pie) und Ukha (Fischsuppe. Keine Preise zu erraten, welche Fische). Alle spülte, natürlich, von Wodka.

""Abenteuer, sagte Mischa.

Wir rutschte der eisigen Piste zum Felsen und kletterte das schiere Gesicht in die heilige Höhle Haus des Baikalsees Geister.

"Um den Baikal-Geistern," sagte einer der Jungs.

Es war unklar, ob wir Wodka in der heiligen Höhle in der Welt der Schamanen getrunken haben sollte, aber wir geröstet mit Begeisterung. Die Wodka-Flaschen auf dem Boden nach zu urteilen, gab es viele vor kurzem toasten.

Zurück in die Hivus fuhren wir weiteren nach oben am See Maloje More oder flaches Meer vorbei Fischer ziehen riesige Netze durch immense Löcher schneiden von Kettensägen. Dann hielten wir an einigen einheimischen Fischen auf traditionelle Weise mit Linie zu sehen und Haken durch ein korkenzieherartig Loch in das Eis.

Wir runden eine Landzunge. Das Eis wurde rau, verzerrte in fantastischen Formen wie Panzerfallen am Strand der Normandie. Die Hivus haben schnell stecken. Hatten wir die Baikal-Geister verärgert? Die beiden russischen Fahrer stieg aus, zerkratzt ihre Köpfe, und wütend rauchten. Dann kratzte sich den Kopf etwas mehr. Dann bekamen sie eine winzige Fußpumpe, wie Sie vielleicht auf eine Lilo verwenden, und begann Pumpen.

Während wir warteten, machten wir einen Spaziergang. Über uns sah die Fade Sonne, mit einem orange Corona, wie etwas aus einem Science-Fiction-Film. Aber dann die Sonne erlosch, als – scheinbar von nirgendwo – ein Schneesturm abstammen. Es fühlte sich apokalyptische. Direkt vor uns eine riesige klaffende Wunde im Eis eröffnet hatte, und wir standen da, am Rand, starrte in das eisige Wasser Gefühl plötzlich sehr anfällig. Es gibt ein Sprichwort, dass ein Bad im Baikal Wasser 25 Jahre, um Ihr Leben hinzufügen wird, aber ich denke, dass sie, dass den falschen Weg Runde bekommen haben könnte.

Es gab vertrauten Klang des Baikalsees verlagert, Knarzen, knacken, stöhnen. Aber dann ein ganz anderes Geräusch. Wir alle schwiegen, wie u-Boot für den Sound eines feindlichen Schiffes hören. Ein Grollen, schrittweise an zuerst gebaut und gebaut, aus den Tiefen der Erde, bis das Eis begann zu verdrehen, wie Wackelpudding wackelt. Wir wackelte damit versuchen, dass unsere Füße tanzen eine betrunkene Jig zu einem ohrenbetäubenden Lärm der elementaren Ärger wie ich nie zuvor gehört habe. Es war in fünf Sekunden. Noch nie war ich so erschrocken.

Mischa produziert die Flasche aus seiner Tasche und schüttete.

"An den Baikalsee! Gegen Erdbeben!"sagte er. "An den Baikalsee! Gegen Erdbeben!"antworteten wir.

Einige Tage später waren wir zurück am Südende des Baikalsees, wo der Angara aus dem See fließt. Über das Wasser saß die Papierfabrik. Etwa 50 Meilen gegen den Wind nach Westen, die rauchenden Schornsteine von Irkutsk.

An der Spitze des Flusses, in der Mitte des Kanals, stand einen Stein geworfen laut Legende, von Vater Baikal in einem vergeblichen Versuch, seine Tochter, Angara, auf der Flucht zu ihrem geliebten Yenisei, den großen Fluss im Westen zu stoppen. In diesen Tagen, dank der Dämme ist nur die Spitze des Felsens sichtbar. Baikal verloren seine Tochter. Ob wir heilig, schönen Baikal verlieren, wird nur die Zeit zeigen.

Essentials

Mike Carter reiste mit KE Abenteuer (01768 773966;
keadventure.com), deren neue neun-Nächte-Baikalsee im Winter-Paket kostet £1.895, einschließlich alle Aktivitäten – Hundeschlitten, Hovercraft-Ausflüge, Motorschlitten und trekking-Führer, Vollpension und Transfers. Die nächsten Abfahrtszeiten sind 14 Februar und 10. März 2010. Flüge von London nach Irkutsk Kosten von £470 mit Aeroflot (020 7355 2233;
Aeroflot.Co.UK).