Crepes, Cocktails und die Geister von Sohos längst restaurants

Begraben in einem Band der 1930er Jahre, ich finde aufwendige Beschreibungen von Londons Top-Restaurants und entdecken Sie, dass Essen und trinken geändert hat weniger als Sie denken

Bisher wurde nicht V & A in Kontakt über meine Idee, dass es eine Ausstellung zu montieren, oder sogar eine ständige Galerie widmet sich der Geschichte der britischen Restaurants zu etablieren. Aber ich gebe nicht auf. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr ich bin dieser Plan überzeugt ist gefärbt mit Genie, nicht zuletzt, weil viele von Ihnen mir schrieb zu sagen. Überall gehe ich jetzt, bin ich geistig das Zeug für das Archiv sammeln. Am vergangenen Wochenende feierten wir ein Jubiläum in einem mondänen Hotel in Wales. Der Koch hatte die lästige "Slash"-Methode verwendet, um seine Gerichte – wie in beschreiben: "Fisch/Fett/Erbsen/Kalk/Blumenerde Kompost" – und schickte die Starter auf einem Stück Rinde die Größe eines neuen Babys. Einmal, könnte ich solche Albernheit spottete haben. Nun, ich bin zu sehr damit beschäftigt, Auswendiglernen alle entscheidenden Details von Augenrollendes belästigt zu werden.

Zufällig auf der gleichen Reise machte in einem Buchladen in Hay-on-Wye, ich eine fantastische Entdeckung in Form eines obskuren Volume Restaurants & Rezepte von Katharine Atkinson und CM jung, das fand ich versteckt unter einem Haufen von klebrigen alten Keith Floyds und Cordon Bleu Führer genannt. Es war günstig, trotz seiner etwas schmuddelig Abdeckung bei £18, die außerordentlich frech an zuerst, für alles, was es schien hat einige schöne Zeichnungen. Aber dann stellte ich fest, dass zwar durchaus möglich, dass niemand sonst auf der Welt würde jemals wollen, es zu kaufen war, ich sehnte dafür mich zumindest genug, um £18 – an welcher Stelle, Fingerspitzen Kribbeln, ich meine Kreditkarte übergab zu bezahlen.

Datum der Veröffentlichung des Buches ist nicht gegeben, aber ich würde vermuten, es gehört zu den frühen 1930er Jahren: eine Einführung spricht von der "Diener-Problem" (Hausmädchen, die Autoren beklagen, sind so hart, vorbei zu kommen als Dodos), und empfiehlt, dass sogar kleinere Haushalte in einer Kühlbox in den Sommermonaten ("6D investieren. Wert des Eises halten jeden zweiten Tag essen frisch und unbefleckt"). Die Rezepte, darüber hinaus ähneln denen ich von anderen 30er Jahre Kochbücher, darunter ein Autofahrer Kuchen Blätterteig, hartgekochten Eiern, Erbsen und Mango-Chutney und eine Kastanie Creme, "ein zart und ornamentalen Gericht der köstlichen Geschmack", machte weiß, die im Idealfall mit Streifen von Angelica und glace Kirschen dekoriert werden muss. Es war jedoch nicht die Rezepte, die meine Aufmerksamkeit, aber das Buch erste Hälfte, die ist gefangen hatte – "Leben kann nicht alle Arbeit" – gewidmet sein Essen und trinken. Hier war es endlich: eine Liste von was Londons beste Restaurants, mit aufwendigen Beschreibungen ihrer Menüs, Maître d, Interieurs und Kundschaft einst. Das heißt, Goldstaub.

Zurück im Hotel, rollte ich ca. 30 s Soho und seine Umgebung als gäbe es kein Morgen: ein langes Mittagessen bei Tonys auf neue Compton Street, ein Italiener, wo viele "bekannte literarische Menschen" und der Duke of Manchester Stammgäste waren, folgte ein cocktail am So in Cork Street, und abends Boulestin in Southampton Street, mit den Schablonen von Laurencin blau , seine Tücher von Dufy und die Speisekarte, die enthalten Crêpe Verlaine, ein Pfannkuchen, benannt nach dem französischen Dichter und Flambierte in den Absinth, der ihn getötet hat. Einige der Restaurants waren seit langem etablierte: Verrey in der Regent Street wurde 1825 gegründet und später von Dickens und Tennyson bevormunden. Einige waren neu: Restaurant Dieudonné in St Martins Lane hatte dann wurde offen nur ein paar Monate, das neueste Unternehmen eine bestimmte M Pratti. Aber was ist wirklich erstaunlich war die Vielfalt: nicht nur Französisch und Italienisch, aber indische (Veeraswamy, natürlich) und Ungarisch, zu. Zusammenfassend lässt sich sagen: es war keine gedämpfte Pudding in Sicht.

Alle diese geisterhafte Essen und trinken war wunderbar, wenn eher traurig: ein Teil von mir sehnt sich nach den Tagen wenn Abendessen begann mit dem Klirren der Martini-Gläser, und endete mit einem Kellner etwas zu kompliziert mit einer kleinen Kupfer Pfanne. Aber es war auch eine weitere Erinnerung daran, dass, während wir zu oft blind nostalgisch über die Vergangenheit, sind ebenso häufig die Tendenz zu bevormunden es. Als ich um die längst vergessene Betriebe tootled, sah ich unserer Zeit wider mich an mit überraschenden Frequenz. Die Gäste der Vergangenheit sehnte sich, genau wie wir, für die Neuheit: Obwohl die Autoren nicht das Wort "Buzz", deren Beschreibungen zittern mit ihm (wie Gelee) das gleiche. Aber sie auch haben, war es möglich, zu viel Abwechslung zu haben. In dem Eintrag für Chez Taglioni in der Gerrard Street fand ich sogar einen Verweis auf die Verabschiedung des alten Soho. Sein Vorgänger, es darauf hingewiesen, "eine der letzten Festungen fallen bei der Verteidigung der böhmischen Soho gegen die vorrückenden Truppen von Balham und Shepherds Bush" gewesen. Ja, die gleichen böhmischen Soho nun angeblich im Todeskampf.