Nigella Lawson: mein Leben in Essen

Die Lebensmittel-Autor und Kommentator blickt zurück auf die besten (und schlechtesten) Mahlzeiten ihres Lebens von wählerisch Kind auf inländische Göttin

Ich denke an mich, unter anderem als die Summe der alle Mahlzeiten, die ich gegessen habe, die wie ich glaube, ich bin die Summe aller Bücher, die ich gelesen habe. (Ich bin nicht allein: Es ist warum Nigel Slater Toast oder Samantha Ellis wie zu werden A Heldin, so mit Resonanz Leser.) Nach Veröffentlichung nur mein 10. Buch, ich sehe die Marke, das Essen habe ich im Laufe meines Lebens gegessen hat, drauf, und zur gleichen Zeit wie es durch die Nahrungsmittel geprägt ist habe ich mehr zur Erfuellung unternommen. Ich glaube nicht, dass es ehrlich gesagt auch anders sein könnte.

Alle Rezepte, erzählen ob man schreiben oder Kochen sie, die Geschichte einer Evolution frisst. Dies ist mein.

Die sechziger Jahre: ein anderes Universum

Ich hatte ganz falschen Anfang für eine zukünftige Essen-Obsessive: ich absolut verabscheut als Kind essen. Oder vielleicht genau, es war mehr Mahlzeiten, die ich gehasst. Und es gab dann, Gelegenheiten zum Essen außerhalb der Essenszeiten – oder zumindest nicht in meinem Haus. Meine frühesten Erinnerungen an Lebensmittel sind am Tisch, wird gesagt, dass ich alles auf meinem Teller zu essen. Und die Platte, die ich immer vor mir sehe Eintopf. Eintopf immer kälter, das Fett gefrieren, da saß ich da, starrte es heraus; der Eintopf immer gewonnen.

Es gab keine Andeutung, die es Freude am Essen soll war. Es war dort, und es gegessen werden musste. Ich war gemacht, bis ich gegessen hatte, und wenn nach Stunden zu sitzen (es war wohl nie Stunden, aber es fühlte sich wie das dann) ich habe es versäumt, meinen Teller reinigen die gleiche Platte mit seinen kalten, ungeliebt bleibt, wurde vor mir bei der nächsten Mahlzeit genommen. Ich bin nicht meine Eltern für seltsame und ungewöhnliche Bestrafung Aussonderung: Dies war nur wie Kinder routinemäßig in den alten Tagen erzogen wurden.

Es war eine neugierig abweichende Erziehung speisend. Gab es die Mahlzeiten, die wir aßen ohne meine Eltern, Mittagessen und Tee in der Woche, und denen wir aßen mit meinen Eltern: am Wochenende und Abendessen wenn wir das Alter von acht Jahren erreicht hatte. Dies war ein anderes Universum, und von meinem älteren selbst so viel besser als das Kind eingebaut haben würde war ich. Hier war der Vortrag alle Essen: das Essen war nicht Pflicht, sondern Freude, zumindest für die anderen. Meine Familie würde sitzen rund um den großen, blassen blauen Formica Tisch in der Küche Essen und reden, was sie vorher gegessen hatten und was sie als nächstes essen wollten. Dieses war sonst noch ein Alter, wenn es galt als vulgär über das Essen reden: sogar, positiv auf Stellung zu nehmen, es war einfach nicht gemacht. Ich gehe zu Freunden Häuser für Tee (das war vor Jahren der Sleepover) und Mahlzeiten wurden in Ruhe gegessen. Meine Familie (außer für mich ängstlich leise) sprach lautstark über alles und darüber hinaus mit den Mund voll.

Meine Mutter hatte ganz ein anderes nehmen auf Tischmanieren. Sie hielt es für eine leichte bis zum Koch (d. h. ihr) nicht zu starten, sobald Ihr Essen vor dir war zu essen: keine Wartezeiten für jedermann zu beginnen, bevor Sie begann. Und Gespräch darf nie unterbrochen werden, indem Sie die lästige Fragen für Erbsen oder Kartoffeln: "Frag nicht, dehnen!" würde sie Zischen.

Ihr Essen war anders, auch aus der Nahrung bei meinen Freunden Häuser. Sie und meine Tanten hatte italienische Au Pair als sie wuchsen, und obwohl Spag Bol zu einer Vorführung im traditionellen englischen kulinarische Kanon begonnen hatte, sie Spaghetti Aglio e Olio kochte, selbst wenn das Olivenöl von Timothy weißen, der Hautpstraße Chemiker kam. Frankreich war immer noch der führenden Einfluss: Wir aßen viel Knoblauch Lammkoteletts (die Rüschen weißen Manschetten trug wenn Unternehmen anwesend waren) mit Herbes de Provence, Schalen von Ratatouille, und es gab immer Saucen: Béarnaise, Hollandaise, Bechamel (immer nur weisse Sauce genannt).

Aber vor allem essen Huhn war was ich mich erinnere: Brathähnchen mit Butter beschmiert unter seiner Haut, eine Zitrone Hälfte gepresst und dann in den Hohlraum oder – das zentrale Essen aus meiner Kindheit – warf gekocht mit Wasser, Wein und Gemüse auf dem Kochfeld mit Reis auf der Seite. Damit würde meine Mutter ihre eigene Version der Sauce Hollandaise, das Eigelb und einem Kochlöffel die Hühnerbrühe mit der Butter Safranfäden hinzufügen. Ich koche noch Kohl ihr Weg zu: nicht gekocht, sondern warf mit Butter (und einen Tropfen Öl, Butter brennen zu stoppen) und Kümmel, und wenn es hatte begonnen zu welken, nur ein wenig Wasser hinzugefügt und ein Deckel auf eingespannt, so dass es in der nur wenig Flüssigkeit gedünstet.

Ansonsten Gemüse immer schien mit einer Sauce zu kommen: Wenn die Bohnen in Soße Petersilie drapiert waren nicht, sie kamen, eigenwillig, mit einer süß-saure Sauce in einem Krug am Tisch über sie gegossen werden, etwas ich habe noch nie begegnet seit. Lauch waren immer in einer weißen Sauce, einige der ihre kochende Wasser hinzugefügt, mit der Milch, obwohl gegen Ende der 60er Jahre, die tauchten sie, in Längsrichtung, in einer Vinaigrette halbiert. Und zu allen Zeiten, schwarzer Pfeffer war verboten: nur weiße Pfefferkörner durften in der Mühle, etwas, das ich da gelesen habe war auch ein Edikt der Nahrung Schriftsteller Biene Wilson Mutter; das Alter muss es gewesen sein.

Unterschiedliche Regelungen bei den Großeltern zu Hause herrschte. Bei meiner väterlichen Großeltern man könnte sagen, welcher Tag es war durch was sie serviert. Ich wünschte, ich könnte den genauen Zeitplan erinnern jetzt, aber das Gedächtnis durch die spannende Tatsache überschwemmt wird, müsse sie Puddings und Kuchen und Süßigkeiten – Kind verführt Köstlichkeiten, die nie fanden ihren Weg auf meine Mutter Tisch. Eine spezielle Schublade unter der Getränkeschrank (schwebt unter der Tio Pepe, die meine Großmutter nie trinken würde, nicht, dass jemand aus meiner Familie waren schwere Trinker, ohne uns mitzuteilen, dass der Arzt ihr das informiert hatte es hatte keine Kalorien) statt Dosen des damaligen Auto Süßigkeiten, gekochte Würfel bestäubt mit Glukose und veraltete Pinguin Bars genannt werden.

Meine Großmutter mütterlicherseits Kochen fand etwas Verachtung von meiner Mutter, die selbst gekochte instinktiv und gut. Für meine Oma gekocht Rezepte, aus Zeitschriften zerrissen und voller Lust und Laune und Phantasie. Sie erlebte eine Zeit des Kochens Nasi Goreng, von meinen Eltern als Nazi Göring bezeichnet; Hähnchen-Salat hatte Obst und Grapefruits wurden gegrillt und als Vorspeise serviert.

Aber wenn ich von meiner Mutter – Kochen beigebracht wurde aus etwa sechs, ich würde gestellt werden auf einem wackelig Holzstuhl von der neuen Welt Gasherd rühren Butter in Bain-Maries von Eigelb, Hollandaise machen – ich liebte kochen mit meiner Großmutter. Was mehr ist, liebte ich essen, was ich mit ihr gekocht. Am Freitag würden wir gehen zum Metzger, kaufen einige Gehirne und geht zurück auf einige braune Butter und Kapern zu kochen sie in machen. Sie verwöhnt meine Liebe Spinat: manchmal, für ein besonderes Vergnügen, ich würde dürfen eine große buttrige Schüssel davon, nur durch sich selbst, vielleicht mit einer Tasse heißer Schokolade auf der Seite für das Mittagessen. So, wenn ich der 60er Jahre begann (geboren am Anfang des Jahres 1960) als widerwillige Esser, landete ich es eine eigenwillige. Ich habe eine Rezept für Marmelade Kuchen zu summieren dieser Dekade für mich, nicht weil sie stark in ihm vorgestellten, sondern weil zu meinem Schrecken sie nicht gewählt. Sie waren seltene Leckerbissen für Geburtstagsfeiern (zweifellos gekauft anstatt gemacht), und als Kind hatte sie einige magische literarische Reiz über in der Nähe von Nirvana zu essen, wie ich, es dachte war möglich zu bekommen.

Die siebziger Jahre: meine Avocado Jahre

Ich denke der 70er Jahre als das Ei Mayonnaise Jahrzehnt. Es ist wahr, dass meine Schwester und ich ausgepeitscht wurde, hatte in Betrieb, Mayonnaise, bevor ich zweistellig, einer von uns Tropf getreten-Tropf das Öl auf das Eigelb (den Eiern in der Schale in eine Schüssel mit warmem Wasser für 10 Minuten erst links), die anderen schlagen wütend, aber nie schnell oder wütend genug für meine Mutter. Den 70er Jahren schien von ihnen beherrscht; der Herd war nie ohne einen laut Topf mit Wasser mit Eiern jumpily kochen, obwohl die letzte Partie von hartgekochten Eiern waren in den Kühlschrank stellen, warten darauf, Dicke Mayonnaise überzogen und mit Sardellen durchzogen werden.

Meine Eltern hatten begonnen, Urlaub in Griechenland, und meine Mutter mit einer Leidenschaft für Taramasalata zurückgegeben. Mit Brot, Knoblauch, geräucherten Kabeljau-Rogen, Zitrone und Öl würde ihr Mixer, mit Kunststoff, Becher Bronze-grau und Olivgrün Kunststoffdeckel Ruckeln. Ewige Versorgung würde versteckt in den Kühlschrank, oft neben, dass andere Korallen Delikatesse – obwohl dies aus Osteuropa – einer, eine Mischung aus Quark und Sahne Käse mit Kapern, Senf, Kümmel und Paprika, die Sie jetzt nie begegnet, aber dann schien in jeder Deli, selbst ein Novum. Meine Mutter wurde auch eine Moussaka Hersteller: während andere Leute Urlaubsfotos mitgebracht, kehrte mit Rezepten, selbst wenn sie von einem in der Tat immer Kochen nicht,. Ihr Begriff von, wie man etwas kochen kamen aus Essen, und wir reisten stellvertretend am Küchentisch.

Wir wurden nach Frankreich zu essen, obwohl alles, was ich erinnere mich, von frühen Reisen war die Freude der Schnecken in Knoblauchbutter und den Schauer der chirurgischen Freude, die kamen aus spannen die Shell, wie Sie aß. Meine Mutter machte sie wieder zu Hause zu, komplett mit Grübchen Metall Schnecke Inhaber, Spannmittel und Werkzeuge winkling. Das war nur ein Vergnügen für uns. Wenn Menschen zum Abendessen kam, sie bekäme Coquilles St-Jacques, und meine Mutter würde halten die Muscheln gereinigt-Out für Ihren Besuch auf Raucher, als Aschenbecher zu verwenden.

Es war in den 70er Jahren, dass ich eine lebenslange Liebesbeziehung mit Avocados, obwohl dies sicherlich nicht zu Hause war; meine Mutter hielt sie eine überteuerte Neuheit. Es war bei meiner Großtante Myra und Myra – wie sie bestand auf gerufen – gab ihnen eine sehr gute Figur; Sie war ein großes für das neue. Kalbsleber mit langen Scheiben von sautierten Avocado war vielleicht nicht ihren schönsten Moment, aber ihre Avocado, Erbse und Minze Salat ist etwas, was ich heute noch machen. Demonstrativ familären und stolz Befriender der jungen, hatte sie an der Kunsthochschule mit dem Maler John Minton in den 40er Jahren wurde, und liebte erzählt uns alles über ihre wilden Angelegenheiten.

Obwohl Myra noch gemalt, Häuslichkeit behauptete sie weitgehend, und ein Großteil ihrer Kreativität ging in ihre Küche. Würde Tage kreiert Gerichte gehen in ihre höhlenartigen Gefriertruhe (die erste, die ich je gesehen hatte) und jeder Gast einen Ansturm von Essen, jedes Gericht mit seinen eigenen Styling konfrontiert würde. Chili Con Carne kam in einzelnen Holzschalen, eine Ofenkartoffel mit Sauerrahm Schnittlauch-meliert, auf eine dunkle braune Keramik Teller und eine hessische Webart Serviette zur Seite; Gravad lax war auf grüne Keramik, dekoriert mit frischem Dill, zusammen mit einem warmen Kartoffelsalat und ein Scandi-gemusterten Serviette in einem Zinn Ring serviert; Boeuf Bourguignon kam in einer Miniatur orange Kasserolle mit glasierten Karotten, übersät mit Petersilie (lockig, natürlich) und glatt mit Butter in einer bold-to-the-point-of-pyschedelic Kapuzinerkresse-gemusterten Midwinter Keramik Schale und einem schräg geschnittene Baguette in einem Korb. In Myra es Verteidigung wurde ihre Malerei eher fließfähig.

Myra hatte (Olivgrün) Regale gefüllt mit der Zeit leben Foods Of The World-Serie; Jeder Band kam in zwei Teile, die Rezepte in eine gebundene Ausgabe mit Fotografien in einer Spiralbindung, Großformat-Ausgabe. Oder vielleicht war es genau umgekehrt. So oder so, das war meine offizielle Einführung in das Kochbuch und da sie niemanden in der Küche nicht erlauben würde, wie sie gekocht oder ihren Tisch angeordnet, ich würde stundenlang lesen. Ich habe seitdem eine zwanghafte Sammler von Kochbüchern.

Am Ende des Jahrzehnts ging ich nach Italien für mein Auslandsjahr lernen, Italienisch zu sprechen. Durch großes Glück habe ich gelernt, wie man Italienisch, zu kochen. Ich arbeitete als Zimmermädchen in einem kleinen, familiär geführten Pension, und so kam es, dass gab es eine Nonna vom zentralen Guss auf dem Gelände.

Während ich Verbot war aus, die in der privaten Rückzugsort von der Küche, sie einsam dort ankamen am Tag selbst (ihr Sohn und Schwiegertochter, die häufigen Besuche auf dem Bauernhof der Familie in Arezzo gemacht), und ich wurde eingeleitet, chatten und beobachten ihre Soßen rühren, Brühe, Bohnen schmoren und pot-roasts (Rosbif all'Inglese erwies sich in einer Pfanne auf dem Herd mit Rosmarin und Rotwein gekocht werden); Sie machte am besten Kartoffelpüree, die ich je, mit mehr Butter gegessen habe als nicht-Italiener immer die Italiener tatsächlich mit Kredit.

Die achtziger Jahre: die Königin der Zwiebelsuppe

Ich betrat den 80er Jahren als Student und nach einem Jahr des Lebens in der Schule, mit Speisesaal, die Menüs mit Huhn marengo und Chicken à la King, von denen keiner Ähnlichkeiten mit der originellen Kreationen trug aber waren, trotz der glänzenden neuen Jahrzehnts, mehr in die Mode der Nachkriegszeit hänge ich ausgezogen und habe meine ersten (Gemeinschaftsküche) gebucht.

Ich schon gekocht könnte, aber hier ich verantwortlich für was ich kochte. Ich wurde die Königin der Zwiebelsuppe, durchwühlen meiner Mitbewohner Zimmer für Alkohol, eine Miniatur-Flasche von Chartreuse hier finden einen Tropfen essigsauren rot gibt. Ich würde Brust Lammkeule für 25p beim Metzger auf dem Markt kaufen und lange Stunden mit ganzen Gewürzen schmoren lassen. Ich bekäme Hackfleisch zu Fässern mit Fleischsauce, eifrig gerührt (die beiden sind leicht in das Rezept hier verschmolzen) Risotto, Nudeln mit Linsen, Pasta mit Kichererbsen, Pasta mit Bohnen gemacht. Von Delia machte ich Nieren Stroganoff; aus dem hungrigen Monk Kochbuch habe ich Banoffee Pie. Außerhalb der Küche entdeckte ich Schnaps Alexanders und Mandel Croissants.

Und wenn ich ein Journalist, wurde, wie ich würde schreiben von Aufsätzen als Student durch beschäftigte mich in der Küche abschrecken, so ich Spalten inkubiert und wehrte Frist Panik indem Hacken Gemüse, Suppen oder rühren etwas, alles andere.

Dann begann ich, Restaurant zu überprüfen. Zum Glück hatte dies kaum Auswirkungen auf die Art und Weise, die ich gekocht. Immerhin war dies eine Zeit der Himbeeressig, Meeresfrüchte Sinfonien und Kiwi mit allem. Obwohl ich weiß, dass die Küchenmaschine früher erfunden hatte damals Magimix Manie wirklich ergriff, und es war in der Tat, ein Gemüse auf jeder Speisekarte zu finden, die Nahrung für püriert wurden noch nicht selten sehr erging Babys-was ich vermute, war genau das, die sie für kochten.

Die 90er Jahre: eine bittersüße Jahrzehnt

Ich hatte drei Kinder in den 90er Jahren: meine Tochter, mein Sohn und mein erstes Buch, wie zu essen. Obwohl das Buch in gewisser Weise ein Kompendium von allem war ich bis dahin meine jetzige vorgestellten gegessen hatte: Es gibt ein Kapitel in ihm zur Fütterung von Säuglingen und Kleinkindern mit meinen aufrichtigen Gedanken auf Entwöhnung; aber es war auch für mich ein wichtiges in memoriam. Meine Mutter war in der Mitte der 80er Jahre gestorben und meine Schwester, Thomasina, in den frühen 90er Jahren gestorben war und wie To Eat in gewisser Weise war mein Buch für sie. Meine Mutter Essen, ihre Art des Kochens, durchdringt jede Seite; auch das Essen, ich mit meiner Schwester aß, hatte seine Wurzeln in der länger her Vergangenheit, aber einige Gerichte sprechen der fraglichen Jahrzehnt: Wachtel, die spatchcocked wurden abgeflacht, dann adobado, angebraten und sautierten und angesichts einer lecken Sauce (nicht mehr als ihren Saft mit ein wenig Lager und Wein), kochte eine moderne Ergänzung zu unserer schwesterlichen Sitzungen. Restaurant Einflüsse machten sich zu spüren: die schwarzen Kabeljau in Miso, die ich in der ersten, New York, Nobu gegessen hatte Einzug gehalten, obwohl ich zugänglicher Lachs früher; Alastair Little es Austern mit Paprikawürste (selbst eine Überarbeitung des 19. Jahrhunderts Essen Schriftsteller Edouard de Pomiane) gekennzeichnet, zu. Eiskalte Austern mit cocktail-Würstchen, bevor Sie in einen heißen Backofen blitzed wird mit Tabasco übergossen wurde meine Version, und ich finde es es immer noch als die perfekte Behandlung.

Neunziger Jahre Essen scheint im modernen Restaurant Menüs – ohne Ironie – in einer Weise, die früherer Jahrzehnte nicht ausgehalten haben. Aber mit Grund: die Platte Anordnung der 80er Jahre hatte nachgegeben, um kochen, das war kühn, aber einfach zur gleichen Zeit. Ich aß meine erste Ceviche – meine Version fügt heißen gewürfelte Kartoffeln (geschnitten wie Croutons), ebenso wie mein Caesar Salat. Balsamico-Essig, mit denen ich eine Hassliebe habe, machte seinen Weg nach Großbritannien: Schnitzel Lachs mit warmen Balsamico-Vinaigrette erinnern mich an lauen Abenden im Garten meiner ersten Familie zu Hause in den 90er Jahren. Dies war die Dekade, die habe ich damit angefangen Desserts. Erzogen worden in einem Pudding-freien Haushalt brachte ich meine Kinder ebenfalls, aber gab es eine Politik der offenen Tür bei my Shepherd Bush Küche und mit Menschen an meinem Tisch, ich fing an zu spielen. Tiramisu, die ich als die Schwarzwälder Kirschtorte der 90er Jahre verurteilt noch zur gleichen Zeit spielte mit ihm; Nun, da das Alter überschritten hat, mache ich es ohne sich zu entschuldigen.

Aber es war wirklich der Beginn meines Lebens als ein Pavlovaholic. Die einfachsten Dreimast-nur duftig sauer Passionsfrucht auf Sahne und Marshmallow-Baiser – die ich von Stephanie Alexander The Cook Begleiter gelernt, wahrscheinlich das beste Kochbuch der 90er Jahre ist ein Formstück Dessert des Jahrzehnts, eine bittersüße eins für mich.

Die Noughties: und dann gab es Kuchen

Glauben Sie mir, ich wollte eine inländische Göttin geworden und noch bin ich ein. Ich habe gelernt, zu backen. Für mich war es ein Akt der Unterwerfung, sondern eine Befreiung. Ja, war der Titel provokativ, aber nur, wenn Sie die Ironie vermissen und die Endpaper Bilder in wie zu werden A inländische Göttin gegeben, es mir schwer scheint, dies zu tun. Bisher würde ich fühlte mich Bäcker als Rasse neben Köche – lebhaft, effiziente und organisierten Menschen gleichzeitig Zugang zu einigen mystischen Fähigkeiten hatte. Ich hatte immer gekocht: Ich hielt es für selbstverständlich, aber zur gleichen Zeit war es ein wichtiger Teil meiner Identität, mein Familienerbe. Backen lernen schien mir über den Erwerb einer Fertigkeit, so realisieren, dass ich befreit werden konnte, von den Einschränkungen, die ich dachte, ich war und was ich dachte, ich könnte nicht. Und es gibt etwas transformierende beim Backen: Wenn Sie einen Eintopf machen, kann man aus den rohen Zutaten was es werden wird; Es scheint immer ein Wunder, dass mischen, Eiern, Zucker, Butter und Mehl eine Torte wird.

Im Zeitalter der Bake-off, ist es schwer zu vermitteln wie abwegig ein solches Buch erschien im Jahr 2000. Aber es fühlte sich richtig an mich: es war das Buch, das ich schreiben wollte. Aus meinem Ofen kam Scones, Victoria Schwämme, Madeira Kuchen, Banane Brot, Brownies, Kuchen und Muffins. In einer Zeit, als es immer weniger Zeit schien, um in der Küche verbringen, Backen gab mir die herrliche Gelegenheit und Entschuldigung, darin zu schwelgen.

Heute: alles über meine Mutter

Lass uns den peinlichen Teil über mit: Chia-Samen, Leinsamen, Matcha, Kakaonibs, Kokosmilch Joghurt – Dies sind einige der Zutaten, ich nie in meiner Küche in einem früheren Alter gefunden haben würde. Ich sehe mich als jemanden, der Moden in Essen widersteht, aber ich muss zugeben, dass solche Beteuerungen könnte ein wenig mickrig suchen.

Ich habe immer eine eklektische Köchin, mischen den Komfort des vertrauten mit dem Überschwang des neuen und der Gläubigen im Gleichgewicht. Ich habe nicht die Geduld, die Fähigkeit oder das Verlangen nach komplizierten Essen, und ich brauche, was ich koche, machen mich so glücklich wenn ich es koche als wenn ich es esse. Das Essen, das ich koche ist jetzt einfach das Essen, was, das ich essen möchte. Es muss keine Thema, aber dann nicht Leben haben ein Thema. Es kann einen warmen Salat gewürzt Braten Blumenkohl, Kichererbsen, Petersilie und Granatäpfel werden; ein Tablett mit langsam gegartes Lamm Rippen (zurück in die Brust des Lammes, das ich als Student gekocht); eine einfache Ofen Version von Hähnchen Döner; Lachs, Avocado, Kresse und Kürbis Salat (Avocados, die immer machen mich an Geranien-geschminkten Großtante Myra, sind fast unverschämt reichlich in meinem neuen Buch); Bananenbrot mit Kardamom und Kakaonibs; eine gesalzene Schokolade Torte (Qualitätssicherung: kein Gebäck beteiligt); Pasta-Schnecken mit Kräuterbutter, meiner Überarbeitung einer Kindheit zu behandeln.

Und während ich nicht glutenfrei, oder irgendwo in der Nähe gegangen sind, gibt es einige neue und Molkerei-glutenfreie Rezepte. Kochen macht mir Freude, aber ich möchte auch Freude denen, die an meinem Tisch – essen bringen und da in jedem Camp gibt es immer ein Kontingent, will ich Essen machen, was sie essen können.

Mein Repertoire ist sehr viel größer als meine Mutter, aber die Art, wie, die ich kochen, ist Ihr – spontan und ungeduldig schludrig – doch ich koche so viel mehr als sie jemals, vielleicht weil ich erlaube mir, mehr zu essen zu genießen. Jede Generation hat fand einen Weg, Frauen zu sagen welche Lebensmittel sie müssen widerstehen, welche diätetischen Pfad sie folgen müssen, um nehmen weniger Platz in der Welt, und jedes Buch von mir versucht, einen Weg finden, diese reduktive Ideologie zu untergraben. Vor kurzem habe ich besonders lebendig an die Macht der Nahrung zu uns stärker machen, und je älter ich werde, Gefühl gesund und vital ist mehr zentral.

Dies kann jedoch nie auf Kosten der Freude: eine Diät spricht von einem eingeschränkten Leben, eine Abkehr von der Welt. Ich bin so glücklich nicht mehr das Kind, die gefürchtete Mahlzeiten, und für wen Essen war eine Bestrafung Angst zu provozieren. Alles, was ich kochen oder Essen ist ein dankbar Akt der Auseinandersetzung mit Leben und eine Feier. Und während meine Rezepte, die meine Art, ein Tagebuch, erzählen die breitere wie ich lebe, wie ich füttere mich, und meine Familie und Freunde, sie sind untrennbar Bestandteil meiner inbrünstige Glaube, dass was und wie wir kochen unser Leben erleichtern können, fühlen wir uns besser und lebendiger.

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• Rezepte, die in diesem Artikel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren wurden am 4. Februar 2016 entfernt, weil wir nicht mehr die Rechte, sie zu veröffentlichen.