Grace Coddington: die Frau, die Mode Kunst gemacht

Mehr als 30 Jahren einige der US-Vogue kreierte die meisten spannend und einflussreiche Foto-Spreads, aber jetzt hat Grace Coddington trat zur Seite. Ist dies ein Wendepunkt für die Industrie?

Ein Kamel, ein Doppeldecker und ein Monster-Truck einzuberufen in der kalifornischen Wüste. Ein Trio von Dalmatiner flankieren Naomi Campbell in einem weißen Cabrio. Neun Modelle lounge in der Haute Couture in einem verzauberten Wald. Ein hübscher Raumfahrer angespült wird in seiner Kapsel an einem dunstigen Strand.

Oft beschrieben als die einflussreichsten Moderedakteurin der vergangenen 30 Jahre, produzierte Kreativdirektor der US-Vogue Grace Coddington einige der denkwürdigsten Bilder der Mode. Ihre Bilder möglicherweise jolly und dekadent oder launisch und geheimnisvolle, aber sie immer eine Geschichte erzählen – und einem mitreißenden, lebendige Garn dazu.

Am Mittwoch Coddington angekündigt, dass sie von ihrer Rolle Rücktritt war. Es klang wie eine subtile Verschiebung – zunächst der 74-j hrige würde Kreativ Direktor-at-large, arbeiten auf mehreren schießt ein Jahr – aber die Industrie reagierte seismische. New York Times Mode Kritiker Vanessa Friedman beschrieben ihre Entscheidung als "die tektonischen Platten verschieben", argumentiert, dass die alte Garde der Mode endlich Weg für eine neue Kultur mehr Digital bewusst machen könnte.

Friedman auch hingewiesen, war Coddington Bewegung besonders ergreifend ihren Status als die lebende Verkörperung der guten alten Zeit der Mode gegeben. Hohen Wiedererkennungswert – ein Schock der orange Haare gegen Porzellan-Haut, die Art der visuelle branding Elizabeth wäre ich dankbar – sie Skizzen, Bilder aus der ersten Startreihe beim Mitmenschen ihre rastet auf ihren iPhones. Zentraler Bedeutung für die Industrie ist seit den 1960er Jahren zunächst als ein Modell, dann als Redakteur auf britische und später US-Vogue sie. Aber was sie wirklich auszeichnet, ist ihre Entschlossenheit, schönen Bildern gegen alle Widrigkeiten zu erstellen, selbst wenn es geht mit der Wimper aus kommerziellen Interessen oder den Zorn der Regierungen – wie 1976 zu riskieren, wenn sie Jerry Hall Pose in einem roten Badeanzug auf eine sowjetische Denkmal in der UdSSR hatte, und musste den Film zu schmuggeln. Im Jahr 2009 wurde sie zum unwahrscheinlich Star der Vogue Dokumentarfilm The September Issue, in denen sie als Hüterin der Kunst angesichts des Anna Wintours pragmatischen Kommerz stieß.

In der Vergangenheit schon weitreichende Coddington-Stil Leitartikel immer um mehr als nur Kleidung, nach Susanna Brown, Fotografie-Kurator im Victoria and Albert Museum. Sie haben seit der ersten Mode Zeitschrift Photographie, in den 1880er Jahren verkauft einen Lebensstil und half Form zeitgenössischer Kultur. Während des zweiten Weltkrieges sagt Brown, "die britischen und amerikanischen Editionen von Vogue angehoben Moral mit optimistischen Artikel. und Fotografien von praktischen Kriegszeit Moden Cecil Beaton verwendet die Bombe beschädigt Inner Temple als Kulisse für ein Bild von einem geeignet Modell in einer trotzigen Pose."

Aber Träume Bau der Coddington Weg kommt zu einem Preis. Stunden von Arbeitskräften sind in der Organisation solcher Fotoshootings gegossen; Flug und Unterkunft müssen Tausende aufgewendet werden. Auch Coddington ist nicht immun gegen derartige Bedenken haben, sagt Iain, ehemalige Blitz, Harpers & Königin und Elle Moderedakteurin. "Schon während meiner Zeit bei Elle in den späten 1990er Jahren verändert wurden,", sagt er. "Airlines gestoppt, freie Fahrt für Kredite und Hotels austeilen wurde weniger entgegenkommend." Kart Team aus zu exotischen Orten war nicht mehr kosteneffektiv. Kombiniert mit dem Anspruch auf Leistung – weniger Zeit, mehr Bilder- und einem wachsenden Druck, Inserenten zu gefallen, begann der Prozess weniger kreativ und mehr normativ. Grace fasste es als sie mir sagte "Sie würde auf einer Vogue-Reise nach Afrika für zwei Wochen gehen. Jetzt es zwei Tage ist und es nicht sogar Afrika ist - Miami ist und Sie versuchen, es so aussehen wie Afrika machen!'"

Der Einfluss dieser großen Gesten ist schwer zu quantifizieren, aber es ist in den Schatten gestellt durch die Reichweite von social Media. Als kürzlich der 1990er Jahre wurden solche Bilder die einzige Möglichkeit, die viele Mode-Fans, die Arbeit ihrer Lieblingsdesigner zu sehen bekommen würde. Jetzt sind sie eine der vielen Kanäle. Ein Kamerahandy Snap von Cara Delevingne erreicht 25,7 Millionen Instagram-User auf Knopfdruck eine "share"-Taste während US Vogue Kreislauf mehr oder weniger konstant bei rund 1,2 Mio. geblieben ist, da Wintour im Jahr 1988 übernahm.

Das heißt, es ist durchaus möglich, für ein Hochglanz-Magazin, Millionen durch seine Fotografie zu erreichen. Im Jahr 2014 Kardashian Papier Magazin-Cover-Shooting – in denen die Wirklichkeit Fernsehapparat Stern ausgeglichen ein Sektglas auf ihren Po – verursacht solche Furore, es wurde weithin als "bricht das Internet". Hunderte von Millionen Menschen sahen die Bilder – Kardashian allein hat mehr als 50 Millionen Instagram Follower – trotz der Tatsache, dass die Zeitschrift Zirkulation nur 155.000.

US-Vogue glänzend, 20-seitige Modestrecken, Leben auf der anderen Seite nicht wirklich über das Internet. Obwohl ein paar online verfügbar sein können, ist ihren Hauptwohnsitz innerhalb der physischen Seiten des Magazins. Sie bieten ein Zeichen der Unterschied von der unscharfen Bildern beiläufig kostenlos auf das Internet verbraucht; Sie helfen, um Modemagazine eskapistische Paradiese geeignet zur Sicherung von High-End-Werbung zu machen. Sie sollen über langsam von den investierten Lesern vielleicht brütete werden während nippen Rotwein in der Badewanne. Nur die Zeit wird zeigen, ob solch eine Erfahrung eines Tages iPhone süchtig Millennials ansprechen wird.

Unter der alten Garde in der Branche bleiben glänzend Mode Foto-Shootings in ernster wichtig. Redakteure und Einkäufer noch diskutieren sie ehrfürchtig auf dem Laufsteg gezeigt; Fotografen und Stylisten verwenden das Gütesiegel der Dreharbeiten für die Vogue, um gewerblichen Arbeitsplätze zu sichern. Sie sind ein Maß für Kraft, Kreativität und kulturelle Einfluss; eine Verbindung mit der verdünnten Welten von Kunst und Fotografie.

Unabhängig davon, ob Coddington Bewegung haben eine tektonische Wirkung bleibt abzuwarten, aber es wirft ein Licht auf die vertiefenden Kluft zwischen der Branche Prioritäten und Leser zunehmend digitalen Leben. Verlage sollten diesen Augenblick zu nutzen, um zu arbeiten, wie Sie pflegen ihre Gravitas während der Produktion von Inhalten, die sich anfühlt – wie Vogue dieser Saison angesagtesten Schuh – entsprechend modern und relevanten sagen könnte.

Coddington das Erbe: die Experten-Ansicht

Lucinda Chambers
Fashion Director bei British Vogue und ehemalige Assistentin Grace Coddington

Die meisten Stylisten interessieren sich für einen bestimmten Look, aber Grace hat außergewöhnliche Bandbreite. Sie können nichts von Grunge, Couture, sie versteht die Sicht von einer unglaublichen Vielfalt an Fotografen und sie Einfachheit gut tut, sondern kann auch komplett über den Rand gehen. Sie tut alles, um ein außergewöhnliches Maß. Sie hat eine erstaunliche Phantasie und eine kindliche Sicht auf Mode, als ob sie alles zum ersten Mal sieht. Sie hat aufgrund ihrer Langlebigkeit auch viel Neuland betreten. Sie war die erste Person, die ein Modell tragen kein Make-up auf dem Cover der Vogue in den späten 1970er Jahren setzen – ich war zum Zeitpunkt ihrer Assistentin und wir erhalten Hunderte von Briefen, "schockiert und empört aus der Lesung". Ich glaube nicht, sie hat Angst vor dem nichts – und das gleiche kann nicht von vielen Moderedakteure und Stylisten heute gesagt werden.

Susanna braun
Kurator der Fotografien für die V & A Wort und Bild-Abteilung

Während beide ihre Karriere als Model und ihrer langen Amtszeit als creative Director der Vogue wurde Gnade für ihre Individualität und ihr Verständnis von Mode als expressive Medium eingehalten. Sie arbeitete mit mehreren Generationen von Fotografen, für die gleichen von Frank Horvat, Norman Parkinson und Jeanloup Sieff in den 1960er Jahren zu modeln. Ihre Erfahrungen als Model brachte Einblick zu ihrer Arbeit auf der anderen Seite der Kamera, zum Beispiel mit Guy Bourdin, Barry Lategan und Helmut Newton bei British Vogue zwischen 1968 und 87. Sie hat seit Ende der 80er Jahre bei American Vogue setzte sich für die Phantasie der Mode und in Zusammenarbeit mit Fotografen wie Annie Leibovitz, Steven Klein, Craig McDean, Steven Meisel, Mert & Marcus, David Sims, Bruce Weber – um nur einige zu nennen. Es scheint, dass sie durch das Interesse an Konsum oder flüchtigen Trends nie gefahren worden ist. In der vergänglichen Welt der Mode ist sie ihrem unverfälschten kreative Vision treu geblieben.

Robin Muir
Editor und ehemaligen Bildredakteur bei British Vogue und Kurator der Vogue 100 beitragen: ein Jahrhundert der Stil in der National Portrait Gallery

Wenn Sie für einige jüngere kreative sprechen, Sie spüren eine leichte Verlegenheit über Mode zu tun – als wäre es ein bisschen billig und kommerzielle – aber seit 50 Jahren, vor und hinter der Kamera, hat Grace in der Modefotografie Modefotografie der zuliebe erfreut. Arbeitete sie brillant mit Fotografen – ein Modell gewesen, sie hatte langjährige Beziehungen mit Leuten wie Bourdin und Newton, der nicht für die britische Vogue zu arbeiten, ohne Gnade hätte geträumt haben würde. Sie legte auch Weber auf der Karte. Das 1982-Shooting gemeinsam auf (Siehe Bild oben) war ein Schlüsselmoment. Eine Hommage an den Künstler Edward Weston, mit nicht-Modellen, von die viele von hinten erschossen wurden, war es wie so eine Abkehr von den leuchtenden Farben der soviel Fotografie in den 1980er Jahren. Sie wollte nur durch das Kornfeld laufen den Mantel tragen.