Restaurant: Andrew Edmunds, London W1

"Es hat einen wohlverdienten Ruf für Romantik, vielleicht, weil Sie im Grunde übereinander sitzen"

Ich bin alt genug – nur! – Heute ist es um zu merken als Soho halb keimfreien Mediaville nicht. Als seinen engen Gassen und georgianischen Gebäuden den zweifelhaften Nervenkitzel billig essen, schlechten Wein und schlimmer Verhalten versprach. Wenn die watschelnden Chap in der gefärbten Anzug erwies sich als ein weltberühmter Künstler und sein Kumpel in Designer Brillen und Maßschuhe, beschimpfte.

Ich bin hin-und hergerissen über Soho in diesen Tagen. Auf der einen Seite kaufe ich nicht die glorifizierende des alten Torte-mit-a-Herzens gewundenen, rot beleuchtete Treppe hinauf. Der verbleibende Sleaze ist genau das: sleazy. In Russell Norman Spuntino (nicht uncoincidentally einer der Architekten des Nouveau Soho) sitzen Sie und beobachten Sie das Medikament behandelt und hohl-eyed "Mädchen" auf der anderen Straßenseite, und es in Zukunft nicht machen Sie nostalgische für einer vergangenen Epoche der ausbeuterischen Kriminalität. Aber ich vermisse louche Straßen, auf denen Sie auf wunderschöne, Top-hüten Sebastian Horsley stoßen könnten (Rippen, aber das heißt, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich nicht). Tage, an denen Sie aus einem Shebeen zur "Senkung des Tons" ausgeworfen werden können. (Prostitution und Kriminalität waren OK, anscheinend aber nicht einmal betrunken singen alle meine Exes Live In Texas denken.) Hey-ho: manchmal ändern muss angenommen werden, auch wenn Madame Jo-Jo Shantéd entfernt hat.

Noch ist es traurig, dass Soho jetzt so Itzich glänzend ist: die Ketten, die faux Streetfooders punting Blase Tee oder schnelle Pasta, Patisserie Valerie in eine schreckliche Moneymaker umgewandelt. Den Göttern sei Dank, dann für die anhaltende Freuden des algerischen Coffee Shop, Maison Bertaux, Bar Italia, Vasco & Piero es Pavillon, Französisch... und Andrew Edmunds, mit seiner schönen georgianischen Fassade, die tiefsten gemalt wurde lange vor der Erbe Farbe Diagramme Schlamm. Das Restaurant selbst aus dem Edmunds antike Drucke Geschäft wuchs, und die ganze Sache fühlt man sich als ob Sie Hauptrolle in einem Roman von Keith Waterhouse oder hängen mit George Melly. Ich ging vorbei an den anderen Tag und auf einer kleinen Tafel wurde Kreide "Schneehuhn zum Mittagessen". Obwohl ich auf dem Weg zu einem perfekt schönen Restaurant um die Ecke war, ich merkte ich stattdessen nach Andrew Edmunds gehen wollte.

So hier ich bin, verpasste die Einfahrt und landete in der Küche aus versehen. Es ist unverändert, unveränderlich, ewig mit der Miene eines Insiders Geheimbund. Die Weinkarte macht mein Oenophile Kumpel Schüler mit Lust zu erweitern, und wir am Ende mit einem André Perret Condrieu Côteaux du Chery 2012, bei £65, er beharrt ist ein Schnäppchen. Wenn es um Wein geht, bin ich in der Regel mit dem Schriftsteller, bekannt als The Guyliner, der sagt, es gibt nur drei Arten: "unter £9,99; über £9,99; Champagner". Aber dies ist verblüffend schön. Die Pal sagt genau, "Reife Aprikosen, Pfirsiche, Blüte und Creme", und ich vergebe ihm völlig für die daraus resultierenden Rechnung.

Schauen Sie, ich werde mit Ihnen im level. Ich liebe diesen Ort, aber nicht unbedingt für seine Küche. Die Speisekarte liest sich wie ein Traum, eine Hand gekritzelt Gedicht zum traditionellen (gekleidet Krabbe, ein wunderbar Weinstube-Lauch-Vinaigrette mit gehacktem Ei, Kaninchen und Schweinefleisch Rillettes mit Cornichons, Garnelen und Queller) und moderne (Pluma Ibérica, die fetthaltige Schulter von Pata Negra Schwein geschnitten, aber wenn dieses irgendjemandes Zähigkeit zu urteilen ist, es die Dehesa in Schlagringe durchstreiften). Geschmacksrichtungen möglicherweise Franglais: alte Spot Schweinekotelett mit Confit Kartoffeln, geschmorten Schalotten und Sardellen Butter. Oder iberischen: eine wunderschöne Arroz Negro, honkingly herzhaft mit Kopffüßer Tinte und beladen mit zarten Tintenfisch; wilde Bass mit Salmorejo. Oder nicht-konfessionelle: ein Stück Seehecht mit Mangold als Fett und fruchtig wie Rhabarber, mit die sauer-salzig-Bitter Triple-Whammy aus Zitronen und grünen Oliven Tapenade erhalten.

Es ist alles, außer etwas altbackenes Brot, durchaus akzeptabel. Aber, wie ich auf vor habe schlug, Restaurants sind weit mehr als das Kochen. Und es gibt so viel von hier geschlagen werden: die zwei Kellnerinnen, eine junge, schöne, Smiley, der andere älter, Stern, albern-Herstellung, beide sachkundig und gastfreundlich in ein Good-Cop-Bad-Cop-Weg; seine leicht ausgefranst, gemütliche (eng?) Schönheit; die neugierigen Zeichen, die den Ort bewohnen; die sagenhaft großzügigen Wein Markierungen (, Condrieu würde Hunderte in snootier Gaffeln Kosten und Haus weinen beginnen bei etwa 19 Pfund). Es hat einen wohlverdienten Ruf für Romantik, möglicherweise, weil Sie im Grunde übereinander sitzen.

Andrew Edmunds ist seit fast 30 Jahren, und ich hebe ein Glas etwas teuer und Recherche für die nächsten 30.

• Andrew Edmunds 46 Lexington Street, London W1, 020-7437 5708. Öffnen Sie alle Woche, Mittagessen Mittag-15:30 (12:30 SA, 1-16:00 so), Abendessen 5.30-22:45 (6-10.30 Uhr Sonne). Über £28 pro Kopf für drei Kurse, sowie Getränke und Service.

Essen 6/10
Ambiente 9/10
Preis-/Leistungsverhältnis 8/10 (vor allem der Wein)