Meine Laudatio für Eastbourne – und seinen pier

Erinnerungen an die Kindheitsferien am Meer stürzte zurück, als ich sah Feuer verwüsten das geliebte Wahrzeichen

Die Behandlung sollte ein paar 10 Pence-Stücke, damals noch eine relativ neue Ergänzung zu der Nation Geldbörsen gegeben werden und geschickt, um zu sehen, wie lange sie dauern würde. Erstens wurde Silber in viel kleineren Münze der reich, dreckigen Halfpennies und Pfennige ausgetauscht und dann mit einer wippende Mischung aus Aufregung und Verzweiflung, in einer von einem Dutzend Kaskade Maschinen zugeführt; Ihre rhythmische Bewegung, Druck Kessel hin und her einen Abgrund, der unergründlichen Reichtümer versprochen war gleichzeitig verblüffend und verlockende.

Die Entscheidung zum Umzug aus einem wackeligen Haufen, die immun gegen die Gesetze der Schwerkraft zum anderen anscheinend größere Unsicherheit erschienen war vielleicht am meisten Spannung-beladenen Moment des Urlaubs, und sicherlich das Highlight eines Besuchs in des Pier Blue Room, wo seine Spielautomaten untergebracht wurden. Die meisten meiner Kindheit Sommer verbrachte er in Eastbourne, mit meiner Mutter und ihrem Vater und Stiefmutter. Erstes eines morgens, sie und ich würde schleppen Fällen quer durch London und auf den Zug am Victoria und was fühlte sich wie im kleinen, terrassenförmig angelegten Haus in Clarence Road, direkt hinter der Rec, Stunden später wo Tee wäre Wurst kommen, matschig Tomaten, in Scheiben geschnitten Brot und anlässlich unserer verlorenen Rückkehr, Fondant Phantasien.

In der Woche oder vierzehn Tage, bevor mein Vater kam zu uns für ein paar Tage ab und zu uns nach Hause holen, wir unserem Eastbourne Dinge täten: der Pirat-themed Vergnügen Parken Treasure Island, mit seinen Planschbecken und spotten spanische Galeone, Minigolf, einen Bus, um Drusilla Zoo (Lamas, Ziegen und Pfauen, anstatt Löwen und Tiger), Beutel der Späne im Splash Punkt gegessen , den Luxus einer Eclair in der noblen Teestuben. Aber die Pier, welche letzte Woche ein verheerendes Feuer gelitten, blieb der Dreh-und Angelpunkt. Ausflüge begann und endete mit einem Ausflug in seine kunstvollen, dick Teppichboden Blue Room; gesundheitsfördernden Spaziergängen nach seiner Ende und zurück wurden sogar den steifsten Brise oder die meisten unerbittlich von Regengüssen und, oft, beide durchgeführt; der Eingang war wo Sie für Kopf, wenn Sie verloren gegangen sind.

Es steht fast in der Mitte eine Strandpromenade, die bewusst und konsequent frei von Souvenirläden und Bars geblieben und war folglich altmodisch genug, seine Küsten Nachbarn in dem jüngsten Remake von Brighton Rock zu vertreten. Seine Position, als meine Mutter immer gepflegt, war es auch eine Art soziale Plimsoll Linie geworden. Wie das Salz Sie oben statt unten sein wollte (sie wurde geboren, wanderte nach Australien als ein £10 Pom im Alter von 18 und nicht zurückkehren, um in der Stadt leben bis kurz vor dem Ende ihres Lebens, an welcher Stelle sie freute sich oben zu finden).

Mein sentimentale Anhänglichkeit zum Pier wurde beibehalten, da das blaue Zimmer meiner gelegentlichen reisen müssen, wenn ich auf der Südküste um meinen Vater zu besuchen, fand ich mich in Tränen gerade Fernsehbilder von ihm in Flammen am Mittwoch. Reaktion, ist natürlich leicht halten genug erklärt sich durch die Nostalgie, die wirklich braucht, im mittleren Alter, eine Mischung aus Mournfulness für die verschwundenen Kindheit und der Wunsch, seine physische Ausführungsformen festhalten.

Aber vielleicht hat es eine bestimmte Potenz für diejenigen von uns, deren Urlaub oft durch unsere Eltern müssen ihre Eltern besuchen diktiert wurden, eine Frage der kindlichen Pflicht und wirtschaftliche Notwendigkeit. Es genügt um zu sagen, dass diese kaum Staycations in der moderne, Lifestyle-zugelassenen Sinn des Wortes waren.

Ich schreibe dieses Stück aus ländlichen Irland, wo ich wohne mit meinem Partner Familie; Er ist ein der zweiten Generation Ire, die sechs-Wochen-reisen hier jeden Sommer seiner Kindheit, in einer Partei so groß erinnert sich für die Dauer seiner Kinder mit verschiedenen Verwandten einquartiert wurden. Es benötigt eine Mammut Reise per Zug und Fähre auf der einen Seite einen Trailer über grobe Spur auf der anderen, von einem Nord-London vorübergehend entblößt seine irischen Gemeinschaft. Die Strecke ist jetzt eine schöne, glatte Straße und wenn wir im Fluss Barrow gibt es eine ausgefallene ändert sich Raum, eine Reihe von Schritten und ein paar der Bademeister schwimmen, um sicherzustellen, dass wir nicht über das Wehr verschwinden, aber die Gespräche rund um den Pub-Tisch am Abend nach zu urteilen, hat Fortschritt Speicher nicht ausgerottet.

Hatte er oder ich wurde geboren, um verschiedene Familien mit verschiedenen Sommer-Arrangements, wir könnten mit aufgewachsen eher kosmopolitischen Blick auf die Welt – aber wahrscheinlich nicht ganz so tief verwurzelt, an einem einzigen Ort. Aber zurück zum Ende des Eastbourne Pier – oder ich hoffe inbrünstig und bereits Berichte zeigen, nur ein weiterer Schluckauf in der 144-Jahr-Geschichte, die aus den Flammen vor, um ganz zu schweigen von einer während des Krieges wollen es sprengen aufgehen gesehen hat. Eastbourne ist eine kleine Stadt, die nicht furchtbar gegeben, zu ändern und seine Bewohner dürften kräftig Kampagne für die Reparatur und Sanierung.

Wenn es ihnen gelingt, sie bringt auch jubeln nicht nur Enthusiasten wie mich, sondern an alle, die dem Lockruf der diese seltsamen viktorianischen Strukturen anfällig ist, mit alles, was sie empfehlen – neu demokratische britische Küste Urlaub, einmal die Domäne der Restaurantterrasse Schnösel, allmählich von den arbeitenden Klassen besiedelt; Unsere Hingabe zur Musik-Hall Unterhaltungen und Varieté-Shows; und dennoch phantasievoll das klingt, eine unterschwellige Manifestation der Inselstaat immer auf der Suche für Eindringlinge, sondern zum Zeitpunkt der den Piers größte Blüte, zuversichtlich in seine Seeherrschaft. Nicht das diese historischen und skizzierende Nuancen viel auf meinem Verstand als ich hypnotisiert vor den Kaskaden, Stand der Groschen fallen warteten.