Restaurant: Fraiche, Oxton, Wirral

"Der Koch beschreibt sich selbst als getrieben; obsessive möglicherweise näher an die Marke. Aber wir sind die Nutznießer dieser Obsession "

Frankreichs profiliertesten Restaurant-Kritiker, François Simon, geißelte vor kurzem Michelin-Führer, als etwa so relevant wie ein schwarz-weiß TV entlassen. Spannende Sachen für uns Essen Nerds, ein bisschen wie Keef Richards Ankündigung der Tod des Rock ' n ' roll.

Ich bin für Dissen die müden alten Reifen Lieferanten, aber ich wünschte, jemand würde sagen, dass die Köche. Vor allem macht jene Art von Outfits helming deren Verzweiflung eine Wunderkerze erzielen sie über so viel Spaß als einen Abend mit Gordon Ramsay und Chris Hutcheson. Michelin Sterne Gewicht eine übergewichtige Erwartungen, vor allem, wenn Sie drei Monate für eine Buchung warten müssen, wie wir mit Fraiche.

Marc Wilkinsons winzige Wirral Restaurant hat nur fünf Tische, aber die nicht ausschließen, dass alle Arten von Michelin Hülse zerren Anmaßungen, z. B. Mitarbeiter, die mit Handschuhen, Besteck, oder mit einer langen Liste der Sherrys noch dienen Palo Cortado an einer Maßnahme so klein, dass es kaum bedeckt den Boden des Glases zu platzieren. Aber auch nach diesen Wochen zu warten, ich fordere Sie nicht auf sein Essen beeindruckt sein.

Nehmen Sie einer Pre-Starter von Muscheln, jeweils genau die gleiche Größe, jeweils den orange Farbton des schmackhafter weiblich. Sie sind in ein Biskuit, die Hinweise auf die Kadaver von vielen Muscheln und auf einem Würfel Gemüse so winzig, es ist wie Zauberei. Gibt es platzt der Frische von Würfel von Yuzu-Gelee, und es wird alles präsentiert in einem Porzellan Seeigel: klug und schön.

Oder Brot: geliefert über zwei Dienstleistungen – dies ist die Art von Dingen, die sie sagen hier – erdige Pilz oder Getreidespeicher und Syrup, Käse oder "fünf nut", Tomaten- oder schwarzen Oliven. Zwei Arten von Butter, eine Kuh, eine fast weiß, wahnsinnig cremig Ziege. Jedes winzige garnieren, jedes fetale Blatt ist durchdacht bis zum letzten Detail. Das Eigelb am unteren Rand einen feinen Becher der leichteste Blumenkohl Creme ist, würde ich vermuten, einen 64-Grad-Job, ein Stück der fest/flüssig-Alchemie; Das Gericht Beschäftigung aufgeschreckt durch herrliche geräucherten Aal und das Knirschen des gerösteten Samen.

Ich mag, dass Wilkinson meidet die klischeehaften Klaxons von Fayn Daynin "(die Foie und Filet und Hummer); Stattdessen spielt er mit Leuten wie Quinoa, Kohlrabi, Lamm Brust – bei diesem Besuch, eine langsame/schnelle Schweinebauch Behandlung gegeben und serviert mit griechischen Akzent Begleitungen Zhuzhed in Vornehmheit: caramellige Aubergine Feta verwandelte sich in eine Pannacotta-wie Gelee.

Es gibt viele solche showboating: Minze und Gurke gepeitscht bis geknickte mit flüssigem Stickstoff, Insta-Freeze, zuletzt gesehen im Fat Duck. Ente Haut verwandelte sich in eine flache, verführerisch knackig Blatt. "Fizzy Trauben", eine moderne Küche standard. Komplizierte Pudding: Lobende Erwähnung für eine fast japanisch anmutenden Sauternes-Pudding mit Scherben von "dehydriert Crepes" gekrönt. Und dann die Freude, ein Käse-Trolley Hupen, perfekt gepflegte Schönheit.

Erstaunlich ist, dass Wilkinson allein in seiner Küche ist. Ich ihn umgeben von Kit-Thermomixes und Pacojets und Dörrgeräte-Bild oder aus auf einsamen Spritztouren zu seinem Helden Tempeln der Gastronomie: Gagnaire, sicher, aber vor kurzem vielleicht Skandinavien und Spanien, zu. Er beschreibt sich selbst als getrieben; obsessive möglicherweise näher an die Marke. Aber wir sind die Nutznießer dieser Obsession.

Also habe ich versucht, meine Darndest Snark aus dem Fenster zu werfen. Aber oh Dear, kleines Restaurant... Es ist eine feierliche wenig Platz, braun und Beige, mit der Art von Metall und Glas "Wall Art" finden Sie im TK Maxx plus prickelnde, Neuheit Loo Sitze. Offenbar Wilkinson gestaltet es sich, ein überzeugendes Argument für einen Ort der leichten Delegation. Paare-Flüstern einander an. Ich bin mit einem Kumpel habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen, und unser Lachen und Wein zu bestellen (einen Reife Pinot Bianco von Elena Walch) fühlen wir uns wie einen Junggesellinnenabschied von Geordie Shore.

Wie kann Fraiche möglicherweise finanzielle, sogar ausgebucht sinnvoll? Bei Käse und Butter ist eingeflogen aus Frankreich, Olivenöl aus der Toskana? Wilkinson setzt offenbar regelmäßig in 90 Stunden in der Woche und das aufwendige Menü nur 65 Pfund Kosten. Alles schmerzt mein Gehirn. Ich beschuldige Michelin.

• Fraiche 1 Rose Mount, Oxton, Wirral, 0151-652 2914. Geöffnet mittwochs-SA Abendessen nur Sonne Mittagessen Mittag-13:30 (letzte Bestellung). Menü nur £65 pro Kopf für sechs Kurse, sowie Getränke und Service; Sun-4-Gang-Mittagsmenü nur £35 ein Kopf Plus Getränke und service.

Essen 9/10
Ambiente 3/10
Preis-/Leistungsverhältnis 8/10

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