Restaurantkritik: Opus

Birminghams Opus ist als Macho ein Restaurant, wie man sich vorstellen kann – trotz der Tatsache, die es von Frauen ausgeführt wird

54 Cornwall Street, Birmingham (0121 200 2323). Essen für zwei Personen, inklusive Wein und Service, £130
Vor einiger Zeit fragte ich die wunderbare Angela Hartnett warum gab es so wenige Frauen in Restaurantküchen. "Weil sie mehr blutige Sinn hast," sagte sie. Die Stunden sind brutal, die Kultur zu durchnässten mit Machismo. Und dann gibt es natürlich eine biologische Notwendigkeit. Karriere in der Küche arbeiten nur selten mit den Anforderungen der Mutterschaft. Und für all diese großen Namen voran – Hartnett selbst, Hélène Darroze im Connaught, Skye Gyngell in Petersham Nurseries – sie sind immer noch selten, das ist lächerlich. Ich überprüfe meine Uhr. Oh schau mal. Es ist das 21. Jahrhundert. Sind nicht wir darüber hinaus? Sicherlich, als ich anfing, auf der Suche nach einem Restaurant in der Region Birmingham (wo ich zufällig) von Frauen geleitet, die weiblich-Chef Beute waren gering. Stattdessen wurde ich angewiesen, Opus, einer großen innerstädtischen Brasserie wo beide Geschäftsführer Direktor und FOH Manager sind Frauen.

Die Tatsache, dass Frauen beteiligt sind erzählt mir absolut nichts davon. Denn was ich fand eines der meisten auffallend maskulin Gelenke war habe ich in eine lange Zeit gewesen. Ich meine nicht, dass in einer bring-me-a-bloody-steak-and-a-knife-with-which-to-kill-it Art und Weise, die eine männliche ist gefällt mir. Ich meine es in die schlimmsten Sinne des Wortes. Es roch nicht sehr Ralgex, aber nicht weit weg. Es ist riesig und echoartig und voll von harten Oberflächen, glänzenden Holzböden und blockartig Säulen in etwas laminiert, Kunststoff und rot. Die Designer angeboten zweifellos eine computergenerierte Eindruck wie der fertige Platz aussehen würde. Es fühlt sich immer noch wie die Computer-generierte Bild.

Das Essen tut. Oh sicher, das Menü ist in modernen britischen Restaurant fließend. Es kennt viele Erwachsene Worte, hat der Lieferant-Namensüberprüfung Sache, und die französische Küche-Wort. Aber was es bietet, braucht einen Defibrillator, es zum Leben zu erwecken. Und junge ist es teuer, mit alle bar ein Haupt weit über 20 Pfund.

Jede Platte sieht aus wie sie ihre Felgen durch einen Kerl, der Ordnung in seiner Welt findet, durch die Positionierung überarbeitet, underflavoured Zutaten einfach so wütend mit einem Geschirrtuch poliert hat. Bieten Sie mir keine Ballottine von Chorizo mit meinen Wachteln Brust, das schmeckt überhaupt nicht von Chorizo (und während wir gerade dabei sind, schreiben Sie nicht falsch, ausgefallene Wörter wie Ballottine auf der Speisekarte). Ebenso rufen Sie keine mittelmäßige Terrine aus Schweinefleisch eine Roulade nur weil es clever klingt. Beweise mir, dass Sie wirklich lieben Schwein in all seinen Formen, nicht, dass Sie kulinarisch aus einem großen Buch zu pflücken.

Das beste Gericht war ein Rinderfilet, serviert mit einem senfartigen Karotten-Püree und eine dumme Sarg-förmigen Stück "gebraten" Dauphinoise selten. Wenn es hat pan fried, Ain't it Dauphinoise. Was das war. Es gab eine Küche, die versuchen, viel zu hart. Oder, im Falle einer underseasoned Tranche von Heilbutt mit Jakobsmuscheln und ein Kissen der Maische, nicht hart genug versucht. Es ist genau nichts mit dieser Art des Kochens, aber es gibt auch sehr wenig direkt mit ihm. Ich würde beschreiben, jedes Gericht als nicht bemerkenswert, gäbe es nicht, dass mein Job ist daran zu erinnern, warum es nicht bemerkenswert war. Es war ein Essen gekocht in den Dienst der Präsentation, nicht Appetit.

Die Dessert-Liste wurde eine Reihe von Dingen, die nach dem Zufallsprinzip in jeder anderen Firma gezwungen worden war. Die weiche weiße Schokolade Kekse (weich, keinem Biscotti überhaupt) mit Eistee Zitrone Parfait oder die dunkle Mousse gemacht haben könnte aber hing mit Caramel Crème Brûlée – das war in Ordnung, aber nicht besser als die Crème Brûlée. Pochierten Brombeeren könnte genauso gut saß mit den dunklen Schokoladen-Mousse, aber tauchte mit perfekt angenehmen Zitronen Parfait.

Als alles Opus schien es keine leitende Leidenschaft oder Prinzip haben. Die Kellner sind freundlich. Es sind Männer in Anzügen. Das Essen kommt. Es kommt auf Tellern anrichten. Die Zutaten noch nicht massakriert worden. Jazz spielt. Der Boden ist gefegt worden. Und in der Ecke Schnarchen leise, die Restaurant-Kritiker schläft, Gesicht klebte an den Tisch. Und was, du fragst, hat dies mit dem Geschlecht der Beteiligten zu tun? Die Antwort: blutige absolut nichts. Zu seinen Gunsten werde ich sagen. Opus war Gender-Blind und völlig enttäuschend.

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